هفته‌ مد مردانه‌ پاریس، بهار تابستان ۲۰۲۵

لویی ویتون

نویسنده: تانیا هاتفی سعید

فشن‌شو مردانه‌ی بهار و تابستان ۲۰۲۵ برند لویی ویتون، در مرکز فرماندهی یونسکو و با شعار “دنیا از آن توست” برگزار شد. در بک‌گراند این فشن‌شو پرچم کشورهای جهان در کنار یکدیگر به چشم می‌خوردند و پیام این کالکشن یعنی اتحاد بشریت برای صلح جهانی را منتقل می‌کردند.

این کالکشن ۸۱ لوک را شامل می‌شد و در طول فشن‌شو، رنگ لوک‌ها و البته رنگ پوست مدل‌ها تنالیته‌ای از رنگ‌های تیره به روشن را به نمایش می‌گذاشت که ادای احترامی به انسان فارغ از رنگ، نژاد و ملیت بود. از لوک اول تا لوک شصت و ششم رنگ پوست مدل‌ها و لباس‌ها با تنالیته‌ای ملایم در حال تغییر بود؛ اما از لوک شصت و هفتم تا آخرین لوک این تکامل رنگی متنوع و بی‌نظم شد که می‌توان آن را نماد چند فرهنگی دانست.

در واقع فارل ویلیامز طی مدت کوتاهی که در سمت مدیر خلاقیت لباس مردانه‌ی لویی ویتون فعالیت داشته، مهارت خود را در ایجاد پل‌هایی میان فشن و فرهنگ عامه ثابت کرده است.

پترن‌های پارچه‌ی این مجموعه بسیار مورد توجه قرار گرفتند که از میان آن‌ها می‌توان به پترنی که شبیه به تصاویر هوایی از کره زمین بود و طرح پارچه‌ی شطرنجی اشاره کرد. این پترن‌ها در کالکشن‌های قبلی این برند نیز استفاده شده بود و در این مجموعه پوست مار و قاره‌ی آفریقا را نشان می‌داد.

هم‌چنین برخی جزئیات این کالکشن و تولید ویدیوی پیش‌نمایش این فشن‌شو با همکاری گروه Air Afrique و منتقد هنری  Simon Njami انجام شده بود. 

از دیگر نکات قابل توجه این فشن‌شو، ارسال یک airtag (محصولی مشترک از لویی ویتون و اپل) به همراه دعوتنامه برای مهمانان بود. موسیقی این فشن‌شو نیز مورد توجه بسیاری قرار گرفت. در طول این ران‌وی ۳ آهنگ اورجینال از خود فارل ویلیامز توسط ارکستر اجرا شد که مورد تحسین قرار گرفتند و برخی آن را بهترین انتخاب موسیقی در فشن‌شوهای اخیر دانستند. هم‌چنین در میان مهمان‌ها، سلبریتی‌های زیادی حضور داشتند که در جالب‌تر شدن این فشن‌شو موثر بودند.

در پایان فشن‌شو همه‌ی مدل‌ها دور سازه‌‌ی کره مانندی حلقه زدند و در حالی که دست‌های یکدیگر را گرفته بودند، نمایی از اتحاد جهانی را خلق کردند و اولین روز از هفته‌ی مد مردانه‌ی پاریس را به اتمام رساندند.

KENZO

نویسنده: فریناز غفاری

نیگو(NIGO)، مدیر خلاقیت برند Kenzo، با ارائه‌ی مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ خود که شامل قطعات مردانه و زنانه بود، مثل همیشه سعی داشت وجه اشتراک پاریس و توکیو را به مخاطبان خود ارائه دهد. او این بار هم تلاش کرده بود تا با ارجاعات تاریخی و فرهنگی، شکاف بین این دو پایتخت بزرگ مد را پر کند.

به طور کلی، مجموعه‌ی کنزو مطالعه‌ای بود بر دیدگاه و فشن [1] در حال تکامل یک مدیر خلاقیت ژاپنی‌ که در پاریس پرورش یافته است. این کالکشن با الهام از برش‌های hanjuban (لباس‌های زیر مورد استفاده در کیمونو)، آستین‌های کیمونو، ظرافت قلاب‌بافی‌ شرقی و شلوارهای خاص کارگرهای ژاپنی (Tobi Shokunin) طراحی و ارائه شده بود. در پرینت‌ لباس‌ها نیز از نقاشی‌های سنتی ژاپنی مثل بامبو و گل‌و‌گیاه، منظره‌ی پاریس و برج ایفل، سنجاقک‌ها و ببرها استفاده شده بود. هم‌چنین ببرهای کارتونیِ استفاده‌شده در کاپشن‌ها، جلیقه‌ها، اکسسوری‌ها و کیف‌ها نیز نشان‌دهنده‌ی میراث کنزو در دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ بودند.

کلاه‌هایی که در جلوی صورت بسته می‌شدند، پارچه‌های مشبک، شرّابه‌ (fringe) و یقه‌های چپ و راستی در سراسر کالکشن دیده می‌شدند. در انتهای نمایش، وقتی نیگو روی ران‌وی آمد تا دور آخر را بزند، بینندگان برای اولین بار کتونی‌های Air Force 3 را در پای او دیدند که در فضای مجازی بسیار سر و صدا کرد. این کتونیِِ مورد انتظار که حاصل همکاری خود نیگو با برند نایکی است، در اواخر سال جاری به بازار جهانی عرضه خواهد شد.

Rick Owens

نویسنده: فریناز غفاری

مفهوم مجموعه‌ی Rick Owens اتحاد و همبستگی بود. ریک که اهمیت هم‌دردی و قدردانی از یکدیگر را خصوصا در سال‌های اخیر بسیار برجسته می‌داند؛ برای به تصویر کشیدن این اتحاد از فشن همیشگی خودش فاصله گرفته بود. حتی مدل‌های این مجموعه از افرادی با رنگ پوست، نژاد، جنسیت و قومیت‌های مختلف انتخاب شده بودند که وحدت و برابری را به وضوح نشان می‌داد: “ما در تلاشیم تا زیبایی‌شناسی و سلیقه‌ی مردم را عوض کنیم. اگر بتوانیم دیوارهای بینمان را برداریم و مردم را وادار کنیم دیدگاهشان نسبت به هم را عوض کنند، به زودی شاهد محو شدن تبعیض‌ها و تغییر رفتار مردم با یکدیگر می‌شویم.”

یکی از دلایل ریک اونز برای انتخاب عنوان “هالیوود” یادآوری زندگی و خاطرات گذشته‌‌اش بود؛ چرا که هالیوود بلوار جایی بود که او برای اولین بار شغل خود را در اوایل دهه‌ی ۹۰ شروع کرد: “این مجموعه صدای من است، بنابراین برای من مهم است که بتوانم آن را شخصی‌سازی کنم.”

در این مجموعه‌ که عابدانه، آخرالزمانیِ سینمایی (مانند فیلم Dune) و تاریخی بود، فقط ۱۰ لوک متفاوت با استفاده از ۳ رنگ سفید، نقره‌ای و بژ ارائه شد که کاملا در تضاد با زیبایی‌شناسی همیشگی گوتیک و تاریک ریک اونز بود. مدل‌ها نیز به صورت گروه‌های چند نفره وارد ران‌وی می‌شدند؛ در بین این گروه‌ها یک سازه‌ی فولادی یا به قول خود اونز “دسته گل ژیمناستیکی” هم اضافه شد که در کنار رساندن مفهوم همبستگی، ادای احترامی به مراسم پیش روی المپیک فرانسه بود.

Yohji Yamamoto

نویسنده : فاطمه دانشور

یوجی یاماموتو، طراح بزرگ ژاپنی افکار و مطالعات خود در زمینه‌ی بودیسم را به هفته‌ی مد پاریس می‌آورد.

 کالکشن بهار/تابستان یوجی یاماموتو از مطالعات شخصی این طراح در زمینه‌ی بودیسم الهام گرفته شده بود و در دنیای خطرناک و ناآرام امروزی، حس سبکی و آرامش را به خوبی منعکس می‌کرد.

لباس‌های این مجموعه کاملا مناسب فصل‌های گرم تابستانی طراحی شده بودند. یوجی با انتخاب پارچه های بسیار سبک و راحت مانند ابریشم، نایلون نیمه‌شفاف و ریون، بر سبکی، خنکی و آزادانه بودن آیتم‌ها تأکید می‌کرد.

یوجی در اکثر کالکشن‌هایش تقارن را نادیده می‌گیرد و از تکنیک‌های دوخت بسیار پیچیده استفاده می‌کند که در این کالکشن نیز به خوبی دیده می‌شد. او با استفاده از برش‌های نامتعارف، کت‌های بلند و آزاد با طرح‌ گل‌های رنگارنگ، شلوار‌های سه ربع و عدم استفاده از آستر در لباس‌ها، هنر خیاطی خود را به رخ می‌کشد.

متون بودایی و عبارت‌های انگیزشی و امیدوارکننده مانند “تو آفتاب زندگی من هستی” (you are the sunshine of my life) در تزیینات لباس‌ها استفاده شده بود و نشان‌دهنده‌ی خواسته‌ی یاماموتو برای الهام‌بخشی و روحیه دادن به مخاطبان خود بود.

از شخصت‌های برجسته در این شو می‌توان به بازیگر مشهور و دوست نزدیک یاماموتو، شارلوت رمپلینگ(Charlotte Rampling) اشاره کرد که با پوشیدن شلواری بزرگ و یک کلاه سیاه به سبک چارلی چاپلین، در این نمایش حضور داشت.

این کالکشن از طریق نمایش دوخت‌های هنرمندانه و طراحی متفکرانه، دنیای مد را تحت تأثیر خود قرار داد و قطعاتی خلق کرد که نه تنها جاودانه هستند؛ بلکه مفهومی عمیق را در خود جای داده‌اند.

Amiri

نویسنده: فاطمه صادقی

برند امیری با نمایشی به همراه باران غیر منتظره از مجموعه‌ی جدید خود رونمایی کرد و از آن با عنوان نمایش در فضای باز به همراه یک ریسک هیجان‌انگیز نام برد!

مجموعه‌ی جدید امیری از لباس‌های میانه‌ی قرن بیستم الهام گرفته شده بود. این طراح همیشه از عناصر تئاتر در کارهای خود استفاده می‌کند و این مجموعه نیز  از این قاعده مستثنی نبود.

 گلدوزی با سنگ‌های قیمتی و تزیینات کریستالی در این مجموعه، فضای لاس وگاس و گروه (Rat Pack) را به یاد مخاطبان می‌آورد. هم‌چنین کت و شلوار طلایی رنگ مجموعه‌ی جدید امیری، نسخه‌ای مدرن از لباس معروف الویس پریسلی بود.[1] 

هرچند امیری به تقلید متهم شده است، اما جادوی اصلی او در ترکیب‌ طرح‌هاست. او به طراحی به صورت چند بعدی نگاه می‌کند و آن را فقط یک سیلوئت نمی‌داند.

پالت رنگ‌های ملایم تابستانی، بافت‌هایی مانند موهر و جیر و تزیینات لوکس، از دیگر ویژگی‌های این مجموعه‌ی برند امیری است.

فضای نمایش و آیتم‌هایی مانند کت‌های بزرگ با شانه‌های پهن و شلوارهای بوت‌کات تنگ، بازسازی ورژن ۲۰۲۴ از یک فیلم دهه‌ی ۹۰ درباره‌ی دهه‌ی ۵۰ میلادی است!

از طرفی امیری از تکرار کدهای خود خجالت نمی‌کشد و دوباره نسخه‌های جدیدی از کیف‌ها و کت‌های ساتن گلدوزی‌شده‌ی خود را در این مجموعه ارائه داده است.

امیری درباره‌ی فضای این مجموعه گفت: «ما می‌توانیم لباس بفروشیم، این عالی است؛ اما هدف یک هنرمند ایجاد احساسات است. می‌خواهم مردم کمی غرق رویا شوند.»

Loewe

نویسنده: ارغوان خواجه محمدی

کتاب علیه تفسیر سوزان سانتاگ را می‌شد روی زمین ران‌وی این شو دید. شاید اندرسون با این کار سعی داشت به ما بگوید که نباید این کالکشن را تفسیر کنیم؛ اما خوب است نگاهی به تم‌های اصلی و منابع الهام این مجموعه بیندازیم.  

یکی از منابع الهام جاناتان اندرسون، مدیر خلاق لوئوه، همیشه هنر بوده و این درباره‌ی مجموعه‌ی جدید لوئوه هم صدق می‌کرد. همه چیز از عکسی سیاه و سفید از پیتر هوجار شروع شد و بعد از آن هنرمندان و نویسندگان دیگری هم کم‌کم به منابع الهام او اضافه شدند. 

روی ران‌وی آثاری از این هنرمندان، معماران و نویسندگان الهام‌بخش قرار داشت که به کانسپت این کالکشن اشاره می‌کردند و این کانسپت، “افراط در خویشتن‌داری” بود.

این خویشتن‌داری را می‌شد در حال و هوای شو و ظاهر لباس‌ها حس کرد؛ مجموعه‌ای که از کالکشن‌های اخیر لوئوه مینیمال و کم سر و صداتر بود.

اندرسون که توانایی خارق العاده‌ای در تبدیل پوشاک معمول به یک چیز جدید دارد، با به کارگیری جزئیات و سیلوئت‌های نوآورانه، یونیفرم روزمره‌ی ما را به لباسی جدید تبدیل کرده بود.

ترند لباس‌های دراپه هم به شکل‌های مختلفی در این کالکشن دیده می‌شد. هم‌چنین اندرسون که وظیفه‌ی طراحی لباس فیلم Challengers را به عهده داشت، تم تنیسی این فیلم را در برخی لوک‌های این کالکشن نیز حفظ کرده بود.

Kidsuper

نویسنده: یاردخت حدادی

به نظر شما، آیا نیروهایی جهان و زندگی ما را کنترل می‌کنند؟

سروصدای نمایش‌های دیدنی kidsuper معمولا بلندتر از لباس‌هایش بوده و این نمایش‌ها روش بهتری برای دیده‌ شدن و رساندن پیام برند بوده‌اند. از اولین شوی رسمی کیدسوپر در هفته‌ی مد پاریس که آرزوی دیرینه‌ی کالم دیلن طراح برند بود و به‌ خاطر کووید، به صورت یک انیمیشن از ران‌وی به نمایش درآمد؛ تا پوشاندن لباس‌های مجموعه‌ی ۲۰۲۳ بر تن استندآپ کمدین‌های درحال اجرا به‌جای مدل! و اما این‌ بار دیلن با یک گروه سیرک برای اجرایی استثنایی و حرکات آکروباتیک و‌ نمایشی همکاری کرد. 

موضوع این شو نیروهای غیبی و روابط متقابلی بود که جهان ما را شکل می‌دهند.  مدل‌ها چون عروسک خیمه‌شب بازی توسط نخی پیچیده در دست‌های بالای صحنه حرکت می‌کردند. این اشاره‌ای بود به نمایش اخیر و به‌‌یادماندنی کیدسوپر که تارو‌پود لباس‌های مدل با هر قدم به جلو باز می‌شد و با عنوان «نظریه‌ی ریسمان» مطرح شد. لباس‌ها از ابتدا برای دیلن حکم‌ بوم‌ نقاشی داشتند که بازتاب آن در این نمایش به‌کارگیری قلم‌مو و کاردک روی اکسسوری‌ها، اسکچ روی پارچه‌ها و‌ تکه‌دوزی‌های نقاشی‌گونه بود.  تکنیک خطای‌ دید (trompe l’oeil)  که برندهایی مثل اسکاپرلی و دیزل هم از آن‌ بهره بردند، در برخی لوک‌ها جلب‌ توجه می‌کرد. 

کیدسوپر به‌عنوان یک برند استریت‌استایل شناخته می‌شود. به‌کارگیری آیتم‌هایی چون جین‌ و کلاه حاصل همکاری پوما و کیدسوپر، یادآور ریشه‌ی این برند است. کیدسوپر برای دیلن نمادی از یک جوان با آرزوهای بزرگ است که هیچ‌ چیز مانعش نمی‌شود. به گفته‌‌ی او طراحی‌های کیدسوپر برای خوشحال کردن خود ۱۵ساله‌اش انجام شده است.