|
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

هفته‌ مد اوت کوتور، بهار تابستان ۲۰۲۵

تیم کمد
29 ژوئن 2024
موضوعاتی که به آن می‌پردازیم

schiaparelli

نویسنده: ارغوان خواجه محمدی

شوی اسکیاپارلی بدون اکسسوری‌های طلایی همیشگی‌اش برگزار شد؛ این بار در اتاقی تاریک‌تر از معمول و با حسی مرموزانه‌تر. 

دنیل رزبری، مدیر خلاق اسکیاپارلی، گفت:«رویایی دیدم که در آن کالکشنی فراموش‌شده را در زیرزمین خانه‌ی السا پیدا کرده‌ام.» 

نام این مجموعه ققنوس بود و سعی داشت از طریق ارجاع به طرح‌های السا و الهام از فشن دهه‌ی 50 و سیلوئت‌های زنانه‌اش، با مفهوم تولد دوباره بازی کند.

این مجموعه از کالکشن‌های اخیر اسکیاپارلی کلاسیک‌تر به نظر می‌رسید. در کل، بازگشت به کلاسیک‌ها نه تنها در فشن، بلکه در برخی مسائل اجتماعی نیز دیده می‌شوند. علاقه به سنت، خود را در نحوه‌ی شکل‌گیری این مجموعه نیز نشان داد؛ رزبری ادعا می‌کرد در روند طراحی از ابزار دیجیتال استفاده نشده و همه چیز دستی انجام شده است.

دنیل به این موضوع اشاره کرد که افراد، اسکیاپارلی را نمی‌خرند، بلکه آن را جمع‌آوری می‌کنند؛ درست مثل خریدن طلا یا فرش که در طول زمان ارزش خود را حفظ می‌کند. این موضوع به رزبری و تیمش، اعتماد به نفس و احساس مسئولیتی دو چندان برای ارائه‌ی یک کالکشن به یاد ماندنی داده بود.

بخشی از فشن‌شوهای اسکیاپارلی در میان بینندگان برگزار می‌شود. این بار کایلی جنر در لباسی صورتی و دوجا کت در کتی که از هزاران گلبرگ مخمل درست شده بود، توجه‌ها را به سمت خود جلب کردند.

Thom Browne

نویسنده: فریناز غفاری

دوشنبه شب، Thom Browne از دومین کالکشن کوتور خود در  Musée des Arts Décoratifs پاریس رونمایی کرد. از مهمانان ردیف اول این فشن‌شو، می‌توان به Lee Pace، Emma Chamberlain و Serena Williams اشاره کرد.

تام براون هرگز به قوانین و چهارچوب‌های تعریف شده، معتقد نبوده و کالکشن‌هایش نیز مرز مشخصی نداشته‌اند. کالکشن کوتور ۲۰۲۴ این برند -دومین کالکشن کوتور آن تا به امروز- هم از این قاعده مستثنی نبود. می‌توان گفت این مجموعه‌ی Thom Browne که الهام‌گرفته از المپیک و ورزش بود، یک مراسم افتتاحیه برای المپیک فرانسه هم به‌ شمار می‌رفت.

براون در این مجموعه سعی کرده بود المپیک را با هنر و لباس‌های اوت‌کوتور خود ترکیب کند؛ سرپیچ‌های زیتونِ طلاکاری‌شده مربوط به یونان باستان، گلدوزی شبیه به ماهیچه‌ و آناتومی بدن، کفش‌های ورزشی آوانگارد، کارگاه گلدوزی به‌ جای اکسسوری، مدل موهایی با الهام از مجسمه‌های یونان باستان و در نهایت کت‌های طلا و نقره و برنز که یادآور رنگ مدال‌های المپیک بودند.

البته لازم به ذکر است که تام براون تنها کسی نبود که در مجموعه‌‌ی‌ کوتور خود از المپیک و یونان که خاستگاه این رویداد ورزشی است، الهام گرفته بود.

پالت رنگی لباس‌های این مجموعه از رنگ‌های خنثی مانند سفید، کرم و بژ تشکیل شده بود که با نوارهایی به رنگ پرچم فرانسه، المپیک پیش رو را تداعی می‌کردند. جنس اکثر لباس‌ها نیز از موسلین بود که در گذشته به عنوان پارچه‌ی لباس ورزشکاران باستان استفاده می‌شد. براون در این مجموعه از شش وزن مختلف موسلین استفاده کرده بود؛ به این صورت که برای هر تکنیک‌، وزن مناسبی از این نوع پارچه را انتخاب و اجرا کرده بود. دعوتنامه‌ی این نمایش هم  یک کت از جنس موسلین طبیعی بود که لوگوی برند در پشت آن و اسم مهمان روی جیب جلو قرار داشت و از مهمانان خواسته شده بود که در فشن‌شو، این کت را بپوشند.

مجموعه‌ی تام براون بینندگان را وادار می‌کرد تا به ارتباط بین ورزشکاران و جزییات فشن بیشتر توجه کنند. به گفته‌ی براون، هدف این مجموعه نشان دادن زیبایی و برتری هنر دست، به جای ماشین‌ها بود: “با شروع و پیشرفت عصر تکنولوژی و هوش مصنوعی، این نکته‌ همواره باید تکرار و گوش‌زد شود.”

Iris-van-Herpen

نویسنده: ساره سیاحی

فشن‌شو پاییز-زمستان 2024-2025 آیریس وَن هارپِن مانند فشن‌شوهای همیشگی برگزار نشد و مدل‌ها میان مخاطبان حرکت نمی‌کردند، بلکه این‌بار مخاطبان بودند که قدم‌زنان در کنار مدل‌ها، آنان را تماشا می‌کردند؛ زیرا مخاطبان به گالری هنری دعوت شده بودند، نه فقط یک فشن‌شو.

بلوغ فشن بدون جنسیت در مجموعه‌های بهار-تابستان ۲۰۲۳ مردانه
ادامه مطلب

مدل‌هامانند مجسمه‌های زنده و متحرک به بوم چسبیده و بوم‌ها از دیوار آویخته شده بودند. کار ون هارپن تلفیقی از نقاشی، مجسمه‌سازی و فشن بود. برای این کار از مواد مختلفی هم‌چون بوم دست‌ساز با پارچه‌هایی شبیه به لباس باله، رنگ روغن، پارچه‌های سه بعدی (3D) و ابریشم‌های دستباف استفاده شده بود.

استفاده از پارچه‌ی ظریف باله روی بوم‌ها به این دلیل است که هارپن، بالرین است و تمرکز او در طراحی‌هایش بر ایجاد اشکال جدید حرکتی و فرم‌های جدیدی از زنانگی مانند رقص باله است. 

ون هارپن درباره‌ی این فشن‌شو می‌گوید: «کار من همیشه میان‌رشته‌ای بوده است و من واقعا پیوند قوی بین هنر، معماری، علم و کوتور را احساس می‌کنم. این کاری است که در این نمایشگاه انجام دادم و تلاش کردم تا مرزهایی را که برای خود تعیین کرده بودم، کنار بگذارم.»

همیشه صحبت از ارتباط فشن با هنر وجود دارد. ون هارپن در نمایش اخیر خود ثابت کرد که فشن موضوعی مجزا از هنر نیست و بدن مانکن‌ها بستری برای نمایش آثار هنری هستند.

Rahul Mishra

نویسنده: رویا عطارزاده

راهول میشرا بار دیگر ثابت کرد که برای خلق یک مجموعه‌ی خلاقانه، راه‌های ساده را در نظر نمی‌گیرد و تمام توانش را صرف می‌کند. او که پیش از این به سراغ قهرمانان طبیعت یعنی حشرات رفته بود، این بار مفهوم “هاله” را در نظر گرفته که از نظر خود او، پر از رمز و راز و تخیل است. میشرا، منشأ الهام خود برای طراحی این کالکشن را خدای برهمای چهارسر و انرژی‌ای که هم‌چون هاله از او ساطع می‌شود، عنوان کرد. به اعتقاد هندوئیسم، جهان زیر سایه‌ی هاله‌ی برهما در حال گسترش است. هاله چیزی است که به روح متصل است و فراتر از شخصیت و بعد انسانی قرار دارد. به اعتقاد میشرا با این‌که لباس‌ها اولین معرف هر شخص هستند، اما این هاله است که برای همیشه باقی می‌ماند. 

برای نمایش کیفیت غیر قابل درک هاله، آن‌ها لباس‌هایی ساختند که با تکرار برش‌های پارچه‌های ابریشمی ، گلدوزی‌های سه‌بعدی و برجسته‌سازی ساختارهای فلزی، این مفهوم را به شکل بصری ترجمه می‌کرد. این تیم، نماهای متعددی را با نخ‌های نایلونی سیخ‌دار تزئین کرد تا حسی از هاله‌ی معلق در اطراف یک لباس را ایجاد کند. میشرا از فلز، مهره‌های شیشه‌ای، بدلیجات و پولک‌ها استفاده کرد تا این مجموعه‌ی متناسب با بدن را طراحی کند. این مجموعه در پالت رنگی سفید تا سیاه ارائه شد؛ اما قطعاتی با رنگ قرمز هم‌چون شعله‌ی گداخته نیز به چشم می‌آمدند. بخش مورد علاقه‌ی خود میشرا، به رخ کشیدن سرهای متعدد برهما در لباس‌ها بود که به نظر، سورئالیستی‌ترین قسمت این مجموعه است.

Imane Ayissi

نویسنده: رویا عطارزاده

طراح آفریقایی، Imane Ayissi که پیش از این نیز ارادت خود به ریشه‌های آفریقایی‌اش را در مجموعه‌هایش به تصویر کشیده بود، در این مجموعه نیز به سراغ نمادی از وطنش رفته که به هنر و دانش صنایع دستی این منطقه گره خورده است. «نخل رافیا» که یکی از مهم‌ترین عناصر طبیعی آفریقاست، در تمامی رویدادهای مهم این خطه وجود دارد و به نوعی عنصر اصلی مجموعه‌ی پاییز و زمستان برند Ayissi است. با این وجود، رویکرد طراح به جای انحصار، هم‌نشینی در کنار دیگر فرهنگ‌ها بود که به همین دلیل، عناصری برگرفته از فرهنگ‌های غربی، آفریقایی و آسیایی نیز در این مجموعه به چشم می‌خورند؛ هم‌چون لباسی با رنگ قرمز یاقوتی، با طراحی موها به شکل درخت رافیا در کنار کیمونوهای ژاپنی. گیاه رافیا در گوشه و کنار این مجموعه به چشم می‌خورد؛ در آستین‌های کت و شلواری مشکی، در چین‌های پیچیده‌ی پیراهن‌هایی با رنگ سبز و صورتی درخشان و به عنوان بالاپوشی برای شلواری طلایی رنگ. در این بین نقش‌های گل‌دار هنرمند چینی وانگ یینگ، روی تعدادی از طرح‌ها وجود داشت. 

آیسی، اولین طراح از کشورهای جنوب صحرای آفریقاست که در تقویم رسمی مد قرار گرفته است. او که نماینده‌ی قاره‌ای پر از استعداد و میراث هنری غنی است، در مصاحبه‌ی پس از اجرای خود گفت: «ما باید به دنیا نشان دهیم که در آفریقا استعداد وجود دارد. ما مواد متنوع و خلاقیت داریم و نشان دادن این توانایی‌ها به ما خلاقان حوزه‌ی هنر بستگی دارد.» 

BALENCIAGA

نویسنده: فریناز غفاری

هفته مد مردان؛ فشن شوهای فیزیکی به آرامی بازگشتند!
ادامه مطلب

ظهر چهارشنبه، Balenciaga از مجموعه‌ی اوت‌کوتور خود در ۳۹ لوک رونمایی کرد و میزبان  افراد سرشناسی چون Katy Perry، Nicole Kidman، Joey King و گریمور مشهوری که در مراسم‌های مختلف خود را به شکل سلبریتی‌ها در می‌آورد، یعنی Alexis Stone، بود.

مجموعه‌ی اوت‌کوتور۲۰۲۴ دمنا، ادای احترامی به دیدگاه و زیبایی‌شناسی کریستوبال بالنسیاگا بود. کریستوبال بالنسیاگا همواره بین اهالی فشن به عنوان “استاد اوت‌کوتور” شناخته می‌شد؛ به گفته‌ی کریستین دیور: “اوت‌کوتور مانند ارکستری است که رهبر آن بالنسیاگاست”. به همین دلیل دمنا تلاش کرد تا با پنجاه‌ و سومین مجموعه‌ی اوت‌کوتور برند بالنسیاگا، ادای احترامی به زیبایی‌شناسی و فشنِ کریستوبال داشته باشد.

دمنا در این مجموعه‌ سعی کرده بود تا پلی بین گذشته، حال و حتی آینده‌ی این برند بسازد. او با تمرکز بر چهار جزء اصلی از آثار دو دهه‌ی آخر کریستوبال بالنسیاگا، یعنی آستین‌های قد 3/4، سیلوئت‌های پیله‌ای، کلاه‌های عجیب‌وغریب و نوآوری در پارچه‌سازی این ارتباط را شکل داد.

لباس سفید ساخته‌شده از کیسه‌های پلاستیکی آب‌شده، لباس مشکی چرمی بدون هیچ گونه درز، کت خز تشکیل‌شده از موهای مصنوعی، پیراهنی متشکل از چندین تیشرت، شلوار به جای پیراهن، لباسی متشکل از چندین کمربند و در نهایت لباسی تمام مشکی متشکل از یک تور بزرگ از قطعاتی بودند که هم فشن کریستوبال و هم فشن دمنا را یادآور می‌شدند.

نمایش Balenciaga با صحبت‌های آرام و امیدبخشی شروع شد: “در نمایش امروز ما مسیری به سوی زندگی شادتر را یاد خواهیم گرفت”. سپس حضار تا آخر نمایش به تنفس عمیق و مدیتیشن تشویق شدند؛ چرا که دمنا همیشه قبل از طراحی این کار را انجام می‌دهد تا خلاقیت خود را افزایش دهد.

Zuhair Murad

نویسنده: تانیا هاتفی سعید

کالکشن اوت‌کوتور پاییز و زمستان ۲۰۲۴/۲۰۲۵ برند زهیر مراد در ۴۶ لوک و با الهام از چالش‌هایی که یک زن از کودکی تا سال‌های طلایی زندگی‌اش پشت سر می‌گذارد، ارائه شد. 

زهیر مراد در این مجموعه سعی داشت تا شخصیت زنی قدرتمند را به تصویر بکشد که با وجود تمام مشکلات و شکست‌ها، ایستادگی می‌کند. 

او این مجموعه را این‌گونه توصیف کرد:«داستانی از زخم‌های عاطفی، تجربیات زندگی، … و انعطاف‌پذیری و عزم برای غلبه و برخاستن دوباره…»

پیراهن‌هایی که مانند شیشه شکسته به نظر می‌رسیدند، استفاده از کات اوت‌‌هایی که مانند جای زخم طراحی شده بودند و تزئیناتی که شبیه به گلوله بودند، همگی منبع الهام این مجموعه را به نمایش می‌گذاشتند و آشفتگی درونی، زخم‌های عاطفی، ضربه‌های روحی و به طور‌ کلی چالش‌های موجود در زندگی یک زن را بیان می‌کردند.

از سوی دیگر اقتدار و زیبایی نهایی موجود در لوک‌ها، نشان می‌داد که یک زن چگونه بر تمام این چالش‌ها غلبه می‌کند. 

Elie Saab

نویسنده: بهار احتشامی

“یک آهنگ گوتیک از نور و سایه که تخیل را به قلمرویی حیرت‌آور و پر زرق و برق می‌رساند.”

این توصیف الی صعب از جدیدترین کالکشن خود در هفته‌ی مد اوت‌کوتور پاییز و زمستان 2024/2025 است. الی صعب با  ۶۴  لوک  از این مجموعه  با نام سرناد جادویی یا به عبارت دیگر ترانه‌ی عاشقانه‌ی جادویی رونمایی کرد. در  بین لوک‌های این کالکشن، ۳ لوک مردانه نیز وجود داشت.

منبع الهام این کالکشن، یک هنر سنتی روسی به نام خوخلوما بود؛ در واقع از نقاشی‌هایی که به شکل سنتی از گل‌ها و طبیعت بر روی نوعی چوب سیاه انجام می‌شود، الهام گرفته شده است. هم‌چنین الی صعب در جدیدترین کالکشن خود، نگاهی به لحن و ادبیات گوتیک نیز داشته است.

از جزییات این کالکشن می‌توان به استفاده از دستکش‌های بلند که تقریبا تا روی بازو قرار می‌گیرند، اکسسوری‌های گردن با گل‌های پارچه‌ای بزرگ، استفاده از پرهای متراکم و گل‌های بزرگ و کوچک، سنگ‌دوزی و گلدوزی‌هایی درخشان به رنگ‌های نقره‌ای و طلایی و استفاده از پارچه‌های ساتن و مخمل و ارگانزا اشاره کرد.

در هفته ی مد میلان 2019 چه خبر بود
ادامه مطلب

در آخرین لوک از این کالکشن، درست مانند مجموعه‌ی اوت‌کوتور بهار و تابستان 2024 الی صعب، لباس عروس این مجموعه رونمایی شد. لباس عروس تماما گلدوزی شده بود که دنباله‌ی بلندی نیز داشت. در کنار این لباس، یک تور عریض و بلند قرار داشت که روی آن نیز گلدوزی‌هایی انجام شده بود.

از مهمانان شناخته‌شده‌ی این شو می‌توان به حضور آوریل لاوین اشاره کرد.

Viktor And Rolf

نویسنده: ساره سیاحی

احتمالا طرفداران فشن مفهومی بی‌صبرانه منتظر رونمایی کالکشن جدید برند ویکتور اند رولف بودند؛ زیرا تمرکز این برند بر طرح‌های مفهومی و آوانگارد است تا مرز میان فشن و انواع هنرهای زیبا را از میان بردارد.

رویکرد سورئالیستی آثار ویکتور اند رولف سبب نزدیکی نمایش‌های این برند با تئاتر عروسکی می‌شود. این دو طراح با تحریف بدن انسان و حذف کاربرد اصلی ابژه، ذهن مخاطب را برای درک معنا به چالش می‌کشند.

در کالکشن اخیر، مرز میان بدن متعارف و لباس از بین رفته و انسان به اُبژه‌ای که همان مجسمه‌ی انسانیست، تبدیل شده است. موضوع این کالکشن آلیس در سرزمین عجایب بود. شما در این لباس‌ها، برش‌های معمول را نمی‌بینید و بناست تا بدن جدیدی از انسان در قالب لباس را مشاهده کنید. در این کالکشن با تغییر فرم بدن، اغراق و جابه‌جایی اعضای بدن روبه‌رو می‌شویم و این دقیقا بخشی از طراحی‌های ویکتور اند رولف به شمار می‌رود.

صفحه‌ی رسمی ویکتور اند رولف در اینستاگرام، درباره‌ی این کالکشن می‌گوید: «کالکشن اوت‌کوتور پاییز/ زمستان 24/25 ویکتور اند رولف، با هدف بیان پوچ‌گرایی طراحي شده است. این کالکشن، متشکل از لباس‌‌هایی مجسمه‌‌مانند است كه رویکرد انتزاعی ویکتور اند رولف را بيشتر نشان می‌دهند؛ هم‌چنین بدن انسان در قالب جدید و در عین حال انتزاعی پدیدار می‌شود و لباس‌های این مجموعه با آن سازگار می‌شوند.»

شرح بیشتری درباره‌ی این کالکشن توسط برند ارائه نشده و شاید به این دلیل باشد که در فشن مفهومی، مخاطب نقش مهمی دارد. هر کسی به فراخور دیدگاه خود می‌تواند مفهوم متفاوتی را از این فشن‌شو دریافت کند؛ این‌جاست که دیزاینر لباس توانسته موفق عمل کند.

jean paul gaultier

نویسنده : فاطمه دانشور

انتخاب نیکولاس دی فلیس(Nicolas di Felice) به عنوان طراح مهمان پس از سیمون روشا(Simone Rocha)، انتظارات زیادی را برانگیخت؛ زیرا جایگزین کردن یک افسانه‌ی زنده مانند گوتیه با خلاقیت بی‌حد و مرزش، کار آسانی نیست. دی فلیس برای اوت کوتور پاییز/زمستان ۲۰۲۴ با رویکردی متفاوت و هوشمندانه، توانست مهر خود را بر این مجموعه بزند و در عین حال به میراث گوتیه وفادار بماند.

نمایش ژان پل گوتیه همیشه یکی از بزرگترین و پرجاذبه‌ترین رویدادهای هفته‌ی مد پاریس است و امسال نیز از همین‌طور بود. ترکیب متنوعی از مهمانان، این رویداد را به یک تجربه‌ی فراموش‌نشدنی تبدیل کرد؛ دانشجویان مدارس مد، طرفداران پرشور، هنرمندان و افراد مشهور، همه به این نمایش جلب شده بودند.

اگرچه دی فلیس به اغراق علاقه ای ندارد و لباس‌هایی را طراحی می‌کند که به آسانی قابل پوشیدن هستند، اما در این نمایش نشان داد که می‌تواند از این قیدها رها شود و به خلاقیتی فراتر از آن دست یابد. او با تمرکز بر سیلوئت‌های تیز و استفاده‌ی هوشمندانه از تناسبات اغراق‌شده، مجموعه‌ای جذاب و نوآورانه از لباس‌های شب را به نمایش گذاشت. 

از ترنچ‌کت مشکی با یقه‌ی لایه‌دار تا لباس عروس شفاف با ۱۰،۵۶۸ قلاب و چفت، هر قطعه‌ نشان‌دهنده‌ی دقت و ظرافت در طراحی بود. هم‌چنین لباس‌های زنجیرداری که از ۴۲هزار حلقه تشکیل شده بودند ، جذابیت بصری خیره‌کننده‌ای به مجموعه افزودند.

این مجموعه خط فکری دی فلیس را نشان داد که چگونه می‌توان با احترام به اصول مینیمالیسم، اثری نوآورانه و جذاب خلق کرد. 

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی مالکیت مطالب منتشر شده بر عهده‌ی مجله‌ی کمد سارک می‌باشد، هرگونه بازنشر بدون ذکر منبع و یا ارجاع در هر شبکه‌ی اجتماعی بدون کسب اجازه، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

لینک‌های مفید
کمد سارک در شبکه‌های اجتماعی

Completing this form is to improve the content of the magazine.