کالکشن پاییز و زمستان برند Saint Laurent
فشنشو پاییز- زمستان برند سن لوران، در تاریخ 11 مارس برگزار شد و هفتهی مد پاریس را به پایان رساند. آنتونی واکارلو در این کالکشن مفاهیم مورد نظر خود یعنی خلاقیت و احساسات را تنها با دو عنصر رنگ و سیلوئت بیان کرد. به گفتهی خودش، او قصد داشت تا سیلوئتها را در اشباعی از رنگها به نمایش بگذارد و مجموعهای ساده و بدون هیچ گونه تزئینات ارائه دهد که تنها رنگها در آن خودنمایی کنند.
در کالکشن قبلی این برند هم رنگها نقش مهمی داشتند و حتی تنها متغیر در چندین لوک یکسان به شمار میرفتند. پالت رنگی این کالکشن هم از رنگهای غنی و گرم تشکیل شده بود و رنگ مشکی که از مشخصههای برند سن لوران است، تنها در چند لوک پایانی این کالکشن دیده میشد.
سیلوئتهای این مجموعه هم مانند کالکشنهای قبلی غالباً سرشانههای بزرگ و حجیم و فرم مثلث معکوس را به نمایش میگذاشتند. در واقع میتوان گفت که سیلوئتهای جسور، قوی و مطمئن در این مجموعه جایگزین تزئینات شده بودند. البته در 9 لوک پایانی که لباسهای شب را به نمایش میگذاشتند سیلوئت متفاوتی دیده میشد؛ چرا که در این پیراهنها حجم لباس بر قسمت پایینتنه و دامن تأکید داشت.
واکارلو همچنین با بهرهگیری از پارچههای کشسان و حرکت آنها حس آزادی را در این مجموعه انتقال میداد و مانند کالکشنهای قبلی، در حالی که کیف، جایی میان آیتمهای این مجموعه نداشت، از دستکش به عنوان یکی از اکسسوریهای اصلی استفاده کرده بود.
در نهایت باید گفت که آنتونی واکارلو در این مجموعه هم با الهام از کالکشنهای اوت کوتور این برند در دهه 80 و 90 میلادی بر میراث سن لوران تمرکز کرده بود.
از دیگر نکات قابل توجه در این فشنشو هم میتوان به کتواک بلا حدید روی رانوی و حضور افرادی چون هیلی بیبر، زویی کراویتز، لیندا اوانجلیستا و کیت ماس در ردیف اول حضار اشاره کرد.
نویسنده: تانیا هاتفی سعید
کالکشن پاییز و زمستان برند Chanel
شنل برای فشنشو پاییز ۲۰۲۵ خود نمایشی با کدهای همیشگی این خانهی مد ارائه داد؛ اما پیش از شروع رسمی، صحنهی رانوی یک بازدیدکنندهی غیرمنتظره داشت: کبوتری که در سکوت روی صحنه قدم زد و توجه حضار را به خود جلب کرد. این لحظهی تصادفی، مقدمهای بر نمایشی بود که در غیاب یک مدیر خلاقیت، همچنان هویت شنل را حفظ کرده بود. کالکشن FW25 شنل یک نگاه محافظهکارانه به میراث این خانهی مد بود. تیم طراحی تصمیم گرفته بود روی نمادهای همیشگی شنل تمرکز کند و تغییری اساسی در ساختار طراحیها ایجاد نکند. در نبود مدیر خلاقیت، این مجموعه بیش از هر چیز، نشاندهندهی استراتژی محافظهکارانهی برند بود که قصد داشت مسیر خود را تا ورود رسمی متیو بلیزی هموار نگه دارد.
پوششهای شفاف روی شانهها، بازوها و پاهای مدلها میتوانست استعارهای از این دورهی گذار باشد. همچنین، توجه ویژه به المانهای سنتی شنل مانند تویید، مروارید و پاپیون، نشاندهندهی تمایل برند به حفظ اصالت خود در این دوران بود. منابع الهام این کالکشن را میتوان در وفاداری به کدهای کلاسیک شنل جستجو کرد؛ توییدهای سنتی، رنگهای مشکی و سفید، پاپیونهای ظریف و مرواریدهای درشت که نهتنها در جواهرات، بلکه در طراحی کیفها و حتی پاشنهی کفشها استفاده شدند. این ترکیب از عناصر سنتی و طراحیهای مدرن، نشان داد که برند در عین حفظ هویت، به دنبال زنده نگه داشتن کدهای خود با متریالها و تکنیکهای جدید است.
در مقایسه با مجموعهی بهار/تابستان ۲۰۲۵ که رویکرد رمانتیکتر و آزادتری داشت، کالکشن پاییز ۲۰۲۵ رسمیتر، ساختارمندتر و با رنگهای کنترلشدهتری ارائه شد. اگر در مجموعهی قبل شاهد استفادهی بیشتر از رنگهای پاستلی و برشهای آزاد بودیم، اینبار شنل به ترکیبهای مینیمال و وفادار به تاریخ خود بازگشته بود. مهمانان ردیف اول نیز شامل چهرههای شناختهشدهای بودند که هرکدام به نوعی با برند در ارتباط هستند؛ از جمله داکوتا فانینگ، تایلا، کامیلا کابیو و همچنین ویتنی پیک، اولین زن سیاهپوستی که به عنوان چهرهی عطر شنل انتخاب شده بود.
شنل که در سال ۱۹۱۰ توسط گابریل شنل (کوکو شنل) تأسیس شد، یکی از تأثیرگذارترین خانههای مد در تاریخ فشن به شمار میرود. پس از دوران کارل لاگرفلد، این برند تحت هدایت ویرجینی ویارد قرار گرفت، اما با کنارهگیری او، شنل در طول یک سال گذشته بدون مدیر خلاقیت باقی ماند. حال، ورود متیو بلیزی که پیشتر در بوتگا ونتا تحسین شده بود، میتواند نقطهی عطفی برای این خانهی مد باشد. شنل FW25، نمایشی از تداوم بود؛ کالکشنی که نه تغییری انقلابی به همراه داشت و نه شکستن مرزهای جدید، بلکه بیش از هر چیز، پلی بود میان گذشته و آیندهی برند. این مجموعه، صحنه را برای متیو بلیزی آماده کرد تا با ورود خود در کالکشنهای آینده، تعریف جدیدی از شنل ارائه دهد.
نویسنده: فریناز غفاری
کالکشن پاییز و زمستان برند rokh
کالکشن پاییز-زمستان 2025 برند “rokh”، با پسزمینهای از یک خانهی قدیمی فرانسوی بازسازیشده، هدف کالکشن را پررنگتر نشان میداد. این فضا منعکسکنندهی DNA برند “rokh” است؛ جایی که گذشته و حال در هم آمیخته میشوند و دستسازههای خام با بقایای تاریخی ترکیب میشوند. این فضا بر دوگانگی موجود در کالکشن تأکید دارد: ظرافت و نابسامانی؛ کالکشنی که ارزشهای تاریخی را بار دیگر زنده میکند.
سیلوئتها و تکنیکهای این مجموعه به شکل اغراقآمیزی حالت پیکرهی انسان را به خود گرفته بودند و با ترکیبهای لایهای و حجمهای خلاقانه، حس پویایی را به کالکشن میبخشیدند. مجموعهای که بالانس و ساختار پیکرهی انسان را در حرکت به تصویر میکشید. ساختههای سرامیکی که مجسمهوار روی بدن مدل قرار داده شده بود و پارچههای پشمی که نماد ساختار سنتی اولیهی لباسها هستند، از جمله مواردی بودند که به این ویژگی تأکید داشتند. ساخت پارچههای متفاوت، یکی دیگر از مفاهیم این کالکشن بود. در این فصل “rokh” پارچهها را به شکل گلهایی شبیه به مجسمه درآورده بود و از مواد سفت و سخت، نتیجهای ظریف و دلنشین گرفته بود. “Rokh” در این کالکشن، پارچهآرایی سنتی را به شکلی مدرن ارائه میدهد.
چاپ و ساخت پارچه با تکنیکهای خلاقانه از دیگر ویژگیهای این کالکشن بود. کارهای دستدوزیشده از پارچههای “dead stock”، (پارچههایی که انباشته و دور ریخته شده هستند) از جمله آیتمهای مفهومی این مجموعه بودند.
اکسسوریهای این کالکشن شامل کیفهای مونتاژشده، الهامگرفته از گنجینههای تاریخی بود که در اعماق بازار “Portobello Market” کشف شدهاند. هر کیف بازآفرینی تکهای از گذشته را تداعی میکرد. کفشهای “بالرین” نیز مرزی میان تکنیک و صنعتگری، سنت و مدرنیته بودند.
نویسنده:صنم فربهی
کالکشن پاییز و زمستان برند Miu Miu
کالکشن پاییز-زمستان 2025 برند “میومیو”، مجموعهای بود، از لباسهایی که تجلی قدرت زنانه بودند.
این شو در “Palais d’Iéna” پاریس برگزار شد؛ فضایی که با دیوارهای زرد رنگ و معماری باشکوهش، به لباسها فرصتی میداد تا مانند یک اثر هنری خودنمایی کنند. “میومیو” برندی است که به جوانپسند بودن مشهور است؛ دخترانی که عاشق زیر و رو کردن کمد لباس مادربزرگشان هستند و با لباسهای این برند، استایلهای مدرن-نوستالژیکی برای خود خلق میکنند. این کالکشن نیز با استفاده از گوشوارههای طلایی بزرگ، کلاههای پشمی دههی 1920 و کفشهای لوفر چرمی ستشده با جوراب، پیرو همین ویژگی بود. سیلوئتهایی که برشهای مستقیم و بدون انحنا داشتند و فرم ساعت شنی به بدن نمیدادند، موهای پوش داده شده و آرایشهای کم یا پاکشده، یادآور تم پوششی همیشگی “میومیو”، یعنی “ugly chic” بودند. در حالی که پیشبینی میشد “میومیو” در این فصل از کیفهای جیر به عنوان اکسسوری استفاده کند، این برند کیفهای دستی چرمی خود را با روکشی که حالت کهنگی داشت، در رنگهای مشکی، خاکستری و قهوهای ارائه کرد. این مجموعه، لباسهای ورزشی دههی 70 میلادی را بار دیگر زنده کرد؛ همچنین کتهای چرمی که انگار بارها استفاده شده بودند و چکمههای چرمی “gogo”، یادآور کالکشن پاییز-زمستان سال 2017 این برند بودند. تصویر زنانهای که “میوچا پرادا” همواره در طراحیهایش ارائه میدهد، زنی قدرتمند است که خودش را عاشقانه دوست دارد و برای علاقهی خودش لباس میپوشد. او دربارهی این کالکشن میگوید: “این کالکشن برای تجربیات و لحظات خطرناک است. امروز حسی از ترس و استرس و اضطراب در اینجا جریان دارد.” او در ادامه دربارهی طراحیهای سادهی این مجموعه میگوید: “در این فصل هدف ما خلق زیبایی بود؛ با کمترین چیزها، از دل سادگی و با تغییرات کوچک. این زیبایی با جلوههایی مثل جواهرات و پوست اوج میگیرد و به هر ظاهری شکوه میبخشد.”
از مهمانان ردیف اول این شو میتوان به “A$AP Rocky”، “Emma Corrin”، “Sydney Sweeney ” و “Camille Rowe” اشاره کرد.
همچنین “Sarah Paulson” و “Gigi Hadid” برای این شو کتواک انجام دادند.
نویسنده : صنم فربهی
کالکشن پاییز و زمستان برند Zimmermann
از کیت میدلتون تا کندال جنر، زیمرمن یکی از برندهای محبوب زنان ثروتمند در سراسر جهان است. این برند استرالیایی ابتدا با لباسهای شنا و ساحلی شناخته شد، اما با گسترش فعالیتهایش، به شهرتی جهانی دست یافت. حالا نگاهی به مجموعهی پاییز/زمستان آن بیندازیم.
یکی از منابع الهام این مجموعه، فیلم استرالیایی Picnic at Hanging Rock محصول سال ۱۹۷۵ است. این فیلم رازآلود، فضایی رمانتیک و لطیف دارد که با هویت برند زیمرمن همخوانی زیادی دارد. با الهام از فضای مرموز و خیالانگیز فیلم، این مجموعه Hypnotic (هیپنوتیک) نامگذاری شده است. داستان فیلم دربارهی سه دختر دانشآموز و معلمشان است که در کوهها ناپدید میشوند و هرگز پیدا نمیشوند. این روایت در مجموعهی زیمرمن از طریق لباسها بازگو شده است؛ ابتدای مجموعه با استفاده از تورهای لطیف و گلدوزیهای ظریف، حس زنانگی و لطافت فیلم را القا میکند، سپس رنگهای گرم و زمینی به تصویر طبیعت وحشی استرالیا اشاره دارند و در نهایت، مجموعه با طراحیهایی رازآلود و تیره به پایان میرسد که به پایان غمانگیز فیلم اشاره دارند.
اما نیکی زیمرمن (Nicky Zimmermann)، مدیر خلاق و بنیانگذار برند، علاوه بر این فیلم، از یکی از ریشههای اصلی رمانتیسم نیز الهام گرفته است: دوران ویکتوریایی. پوشاک آن دوران از دیگر منابع الهام این کالکشن بوده و در طراحی لباسها از تکنیکهای دوخت آن زمان مانند Hand Smocking (دوخت چینهای ظریف با دست) استفاده شده است.
نیکی این سبک کلاسیک را با استایل بوهو-شیک ترکیب کرده است؛ این ترکیب را میتوان در استفاده از تور، پارچهی جین و چکمههای چرمی بلند در مجموعه مشاهده کرد. البته سبک بوهو-شیک همیشه از امضاهای اصلی زیمرمن بوده و اخیراً دوباره ترند شده است. این موضوع میتواند خبر خوبی برای این برند در حال رشد باشد.
از مهمانان ویژهی این نمایش میتوان به کیتی هولمز (Katie Holmes) و فیبی تانکین (Phoebe Tonkin) اشاره کرد.
نویسنده: ارغوان خواجه محمدی
کالکشن پاییز و زمستان برند Vivienne Westwood
ویوین وستوود (Vivienne Westwood) با طراحیهای تئاتری و استایل پانک خود شناخته میشد. پس از درگذشت او در سال ۲۰۲۲، آندریاس کرانثیلر (Andreas Kronthaler) به عنوان مدیر خلاق برند ویوین وستوود فعالیت خود را آغاز کرد.
در مجموعهی پاییز/زمستان ۲۰۲۵، کرانثیلر از روحیهی یاغیگری و فریبندگی ویوین الهام گرفت و آن را با دیدگاه شخصی خود تلفیق کرد. این مجموعه شامل شکلهای متنوعی از کتوشلوار بود که کرانثیلر دربارهی آنها گفت: «هیچچیز جذابتر و فریبندهتر از یک کتوشلوار نیست!»
این کالکشن شامل ۵۶ لوک بود که هرکدام تفاوتهای چشمگیری با یکدیگر داشتند؛ از لباسهای اسکی تا پیراهنهای حریر. استفاده از نقوش و استایلهای گوناگون باعث ایجاد تنوع زیادی در مجموعه شده بود که به نظر میرسید از انسجام آن بکاهد. البته، “آشوب” یکی از تمهای اصلی این مجموعه بود و همین امر این تنوع چشمگیر را توجیه میکرد.
در این کالکشن، امضاهای معروف برند ویوین وستوود، مانند کرست و پارچهی تارتان، به شکل واضح و در تعداد زیاد دیده نمیشدند. با این حال، کرانثیلر از جنبههای دیگر طراحی ویوین الهام گرفته بود؛ از جمله علاقهی او به خیاطی حرفهای و بافندگی.
او این مجموعه را ادای احترامی به همسر و همکار دیرینهاش، ویوین وستوود، توصیف کرد و در آن، به جای تمرکز صرف بر عناصر بصری، بر ویژگیها و هویت طراحی او تأکید داشت.
شو این مجموعه در Pavillon Cambon پاریس، یکی از مکانهای مشهور برگزاری رویدادهای مد، برگزار شد. در پایان نمایش، کرانثیلر به مناسبت روز جهانی زن، به برخی از مهمانان گل قهر و آشتی (Mimosa) زرد هدیه داد؛ گلی که نماد زنانگی و آزادی محسوب میشود.
از جمله مهمانان این نمایش مد میتوان به چپل رون (Chappell Roan)، آیس اسپایس (Ice Spice)، پاریس جکسون (Paris Jackson) و گروه موسیقی The Last Dinner Party اشاره کرد.
نویسنده: ارغوان خواجهمحمدی
کالکشن پاییز و زمستان برند Louis Vuitton
ایستگاه قطار “Louis Vuitton” در هفتهی مد پاریس! 11 مارس 2025، کالکشن پاییز-زمستان این برند با طراحیهای مدیر خلاقیت آن، “Nicolas Ghesquière”، ارائه شد. این شو در مکانی شبیه به ایستگاههای قطار پاریس برگزار شد. در صحنهی کناری Runway، ساختمانهای بلند پاریسی نشان داده میشد که مدلها پشت پنجرههای مات آن ژست گرفته بودند. این صحنه الهامگرفته از عکس “Girls in the Windows”، اثری از “Ormond Gigli” بود. برای انتقال بهتر حس فضا، “Ghesquière” با دیزاینر صحنه، “Es Devlin”، همکاری داشته تا با الهام از رمانهای پلیسی آگاتا کریستی و فیلمهایی مثل “2046”، “Snowpiercer” و “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” فضایی تأثیرگذار بسازند؛ فضایی که مخاطب را به اعماق ایستگاه جادویی قطار ببرد. محل برگزاری این شو نیز در کنار “gritty paris trainstation” قرار داشت.
”Ghesquière” دربارهی منابع الهامش در این کالکشن میگوید: “این خانهی مد کار خود را با طراحی و ساخت چمدانهای سفری flat-topped در سال 1858 شروع کرد و ایستگاههای سفر مرتبط با آن و مردمی که در آنجا رفت و آمد میکردند، همگی برای من الهامبخش بودند.” مدلها با طراحیهایی متأثر از دهههای ۲۰،۶۰، ۸۰ و 2010 میلادی، ترکیباتی از سرشانههای اپلدار، شلوارکهای کارگو چرم، پارچههای چهارخانه، بارانیهایی با پارچههای نازک و کلاههایی روی روسریهای ساتن در صحنه قدم برمیداشتند. اکثر لوکها اشارهای به سفر داشتند و گویی مدلها مسافرانی بودند که هر کدام به مقصد خاص خودشان میرفتند. یکی از مدلها لباسی با ترکیب مخمل و ساتن به تن داشت و دیگری با بارانی چرم، کیف سفرش را به دست گرفته بود. “Pat McGrath”، مدیر خلاقیت لاین آرایشی این برند، آرایش مدلهای این شو را نیز بر عهده داشت.
”Ghesquière” در ادامه میگوید: “من فکر میکنم مخصوصاً در این دوره خیلی مهم است که تو داستانهایی بگویی که احساسات مخاطب را لمس کند و او را به فکر فرو ببرد. در انتهای همین سکو، بیتابی در برابر تیکتاک ساعت، امیدواری عشق یا سودای جدایی وجود دارد. شور و شوق راهی شدن یا آرامش بازگشت. ”
از مهمانان این شو میتوان به “EmmaStone”، “Ana de Armas” “Deepika Padukone”، “Saoirse Ronan” و “Lisa” اشاره کرد. همچنین “Felix” خوانندهی گروه کرهای “stray kids” برای این شو کتواک انجام داد.
نویسنده: صنم فربهی
کالکشن پاییز و زمستان برند Lacoste
ششمین روز از هفتهی مد پاریس ۲۰۲۵ با اجرای پلاژیا کولوتروس (Pelagia Kolotouros) برای لاگوست همراه بود؛ طراح یونانی-آمریکایی که سومین مجموعهاش را در زمینهای رولان گاروس به نمایش گذاشت. لاگوست همیشه پیوندی جدانشدنی با تنیس داشته و این بار نیز با نمایش کالکشنی آیندهنگر که ریشه در تاریخ این برند داشت، توانست توجه دنیای مد را به خود جلب کند. لاگوست در دههی ۲۰ میلادی از ایدهای ساده اما انقلابی زاده شد؛ رنه لاگوست، تنیسور افسانهای، تصمیم گرفت لباسهای تنیس را از فرمهای رسمی و محدودکنندهی آن دوران خارج کند. او ابتدا پیراهن پولو را معرفی کرد و سپس در سال ۱۹۳۳ برند La Chemise Lacoste را بنیان گذاشت. از آن زمان، این برند با ترکیب استایل و کاربرد، هم در دنیای ورزش و هم در مد حضوری پررنگ داشته است.
کولوتروس، از زمان پیوستن به لاگوست در سال ۲۰۲۳، تلاش کرده این میراث را حفظ کند و در عین حال آن را به آینده ببرد. او در این مجموعه، با تلفیق عناصر کلاسیک تنیس و تکنیکهای مدرن، لاگوست را در مسیر جدیدی قرار داد. کالکشن پاییز/زمستان ۲۰۲۵ لاگوست با نام “یک دعوت” بر اساس ایدهی یک مهمانی در زمین تنیس شکل گرفته بود. این فضاسازی، هم در تجربهی مهمانان و هم در طراحی لباسها بازتاب داشت. نمایش در زمین اصلی رولان گاروس برگزار شد، جایی که پیش از این هم شاهد نمایشهای لاگوست بود، اما این بار مهمانان نه روی سکوها، بلکه روی زمین خاکی نشسته بودند. صندلیها با پتوهای نرم پوشانده شده بود و هر مهمان هنگام ورود یک جعبهی چرمی سبزرنگ دریافت کرد که داخل آن دستمالی گلدوزیشده به نشانهی دعوت به این رویداد قرار داشت.
بازطراحی لباسهای تنیس کلاسیک، دامنهای پلیسهای که در قالب کیفهای متنوع ارائه شده بودند، لباسهای کشباف که یادآور استایل دههی ۱۹۲۰ بودند، پالت رنگی تنیس مثل سفید خالص و سبز لاگوست تا تناژهای خاکی و سبز تیره و در نهایت اکسسوریهای چشمگیر مثل کیفهای راکتشکل تا کفشهای نوکتیز، همه جزو اجزا و ویژگیهای کلیدی این کالکشن بودند. کولوتروس در دو کالکشن قبلیاش نیز به بازتعریف لباسهای تنیس پرداخته بود، اما این بار رویکردی مدرنتر داشت. اگر در مجموعههای پیشین تأکید بیشتری بر فرمهای کلاسیک و تطبیق آنها با زندگی روزمره دیده میشد، این بار او مستقیماً وارد دنیای مد مفهومی و فانتزی شده بود. حضور چهرههایی مانند ونوس ویلیامز، آدرین برودی و وانگ ییبو در ردیف اول، نشان از جایگاه محکم لاگوست در دنیای ورزش و فرهنگ داشت. این کالکشن نهتنها ادای احترامی به میراث رنه لاگوست و تنیس بود، بلکه نگاهی آیندهنگرانه به استایل اسپرت لاکچری داشت.
نویسنده: فریناز غفاری
کالکشن پاییز و زمستان برند Balenciaga
دمنا این فصل رویکردی متفاوت از آنچه در سالهای اخیر از او دیده بودیم اتخاذ کرد؛ کالکشنی که در نگاه اول مینیمالتر و کاربردیتر از همیشه به نظر میرسید، اما همچنان با همان هویت خاص بالنسیاگا، جزئیاتی غیرمنتظره و تفسیری مفهومی از لباسهای روزمره همراه بود. با ارائهی ۸۰ لوک که بین استایلهای اداری، اسپرت و خیابانی در نوسان بودند، دمنا در مسیری تازه قدم گذاشت، بدون آنکه از DNA برند فاصله بگیرد. برخلاف فشنشوهای قبلی دمنا که اغلب با فضاهای پرزرقوبرق، طوفانهای مصنوعی یا سالنهای غافلگیرکننده همراه بودند، این بار صحنهای مینیمالتر انتخاب شده بود. نمایش در هزارتویی از پردههای مشکی بلند برگزار شد که راهروهای تنگی ایجاد میکرد. مهمانان در ردیفهای فشرده نشسته بودند و مدلها با سرعتی بالا در میان آنان حرکت میکردند، طوری که هر لحظه احتمال برخورد یا زمین خوردن وجود داشت. این صحنه، علاوه بر القای حس اضطراب، به نوعی بازتابی از دنیای پرتنش و پرشتاب مدرن بود.
دمنا نام این مجموعه را “Standard” گذاشته بود، اشارهای به لباسهایی که در نگاه اول معمولی و استاندارد به نظر میرسند، اما در بافت، سیلوئت و اجرا تفسیری فشنی پیدا کرده بودند. خودش در مصاحبهای گفته بود: “میخواستم همهی چیزهایی را که دوست دارم در یک کالکشن بگنجانم.” با این حال، در این مجموعه برخلاف فصول گذشته، خبری از سیلوئتهای افراطی و اغراقهای دراماتیک نبود. در عوض، دمنا مجموعهای طراحی کرده بود که هنوز هم بالنسیاگا را فریاد میزد، اما با رویکردی کاربردی و کنترلشدهتر. کتوشلوارهای مردانه در سه حالت ارائه شده بودند؛ کامل و اتوکشیده، کهنه و بیدزده یا کاملاً چروک، انگار که مدلها چند پرواز بینقارهای را با آن گذرانده باشند. استایل “منشی اغواگر” با الهام از دههی 90 نیز یکی دیگر از تمهای کلیدی کالکشن بود. یکی از غیرمنتظرهترین بخشهای نمایش، همکاری بالنسیاگا با پوما بود.
در این همکاری، مدلهای معروف Speedcat با طراحی مینیمال و چرمهای کهنه به نمایش درآمدند، که برخلاف کفشهای پلتفرم غولپیکر قبلی دمنا، حالا به کفشهای تخت و راحت تبدیل شده بودند. لباسهای ورزشی این کالکشن نسبت به فصول قبل کمتر اورسایز بودند و در نتیجه، ظاهری کاربردیتر داشتند. دمنا در سالهای اخیر به خاطر طراحیهای اغراقآمیز، ویرانگر و چالشبرانگیز شناخته شده است؛ از پالتوهای پفکردهای که بدن را کاملاً در خود میبلعیدند تا کفشهای غولپیکر 10XL که بیشتر شبیه به المانهای هنر مفهومی بودند تا کاربردی؛ اما این فصل، او جنبهی متفاوتی از خود نشان داد. در مصاحبهای، دمنا گفت: “شاید نسخهی جدیدی از خودم شدهام. شاید حالا به اندازهی کافی بزرگ شدهام که بتوانم کتوشلوار بپوشم.” این جمله به نوعی انعکاس تغییر مسیر او در این کالکشن بود. دمنا هنوز هم همان نگاه دیستوپیایی و غیرمتعارف را حفظ کرده، اما حالا به سمت تعادلی میان مد مفهومی و کاربردی حرکت کرده است.
نویسنده: فریناز غفاری
کالکشن پاییز و زمستان برند valentino
برخلاف انتظار، شو امسال برند Valentino در یک سرویس بهداشتی عمومی برگزار شد! این انتخاب غیرمنتظره برای یک برند لوکس، مخاطبان را شوکه کرد. این شو با نوری قرمز رنگ فضایی سینمایی را خلق کرده بود و ”Alessandro Michele”، با الهام از دنیای سینمای “David Lynch”، کالکشن پاییز-زمستان این برند را طراحی و ارائه کرد. این کالکشن با الهام از تئاتر، دیدگاه جسورانهی “Michele” را به نمایش میگذاشت. او که معمولاً برای برگزاری شوهایش مکانهای کلاسیک را انتخاب میکرد، این بار با انتخاب یک سرویس بهداشتی عمومی، شویی خلق کرد که مجموعهای از تضادها بود: درونگرایی و برونگرایی، خصوصی و عمومی، صمیمیت و دوری. مدلها درِ سرویس بهداشتی را باز میکردند و از آن بیرون میآمدند. لباسها کاملاً نمایشی بودند؛ شنلها، تاپهای توری بدننما با شلوارهای پوشیده، آیتمهایی که تنها سر و چانهی مدل را پوشانده اما بدنش مشخص بود؛ همگی تضاد بین پوشیدگی و برهنگی را به تصویر میکشیدند.
”Michele” در اینباره میگوید: “بهتر است درک کنیم که صمیمیترین روابط ما در نهایت نوعی نمایش هستند. یا حتی فراتر از یک نمایش، یک فراتئاتر در صحنهی جهان هستی: فضایی پنهان در گذر زمان، که امکان بینهایت اجرا را به تصویر میکشد.” نمایشی اسرارآمیز و چندوجهی که در آن انتخاب میکنیم به این پرسش عمیق بپردازیم: ما که هستیم؟” طراحیهای “Michele” ترکیبی از سفر در زمان و فرهنگ بودند، دورههای تاریخی مثل باروک، دهههای 1940 و 1970 میلادی که هر کدام منجر به خلق لوکهای جدید و خاصی شده بودند. امضای “Michele”، یعنی ماکسیمالیسم، در این شو در ترکیبهایی مثل پترن پلنگی با خز روباه نیز دیده میشد.
”Michele” در ادامه میگوید: “من یک سرویس بهداشتی عمومی را تصور کردم، یک مکان متقابل که دوگانگی بین درون و بیرون، بین آنچه صمیمی است و آنچه در معرض دید است، بین شخصی و جمعی، بین آنچه خصوصی باقی می ماند و آنچه قرار است به اشتراک گذاشته شود، بین عمق و سطح را خنثی و معلق میکند. یک مکان دور از انتظار که در آن رسوم مراقبت از صمیمیتها به وضوح بُعد فراتئاتری خود را آشکار می کند.”
از مهمانهای این شو میتوان به “Jared Leto”، “Chappell Roan”، “Alexa Chung” و “Nara Smith” اشاره کرد.
نویسنده: صنم فربهی
کالکشن پاییز و زمستان برند Alexander McQueen
”Sean McGirr”، مدیر خلاقیت برند “alexander mcqueen”، در طراحی کالکشن پاییز-زمستان این برند، به سراغ سبک دارک رومنس رفته است؛ سبکی که در آن لباسها شکل و شمایلی دراماتیک دارند و از رنگهایی چون مشکی و قرمز در آنها استفاده میشود. این کالکشن در تاریخ 8 مارس 2025 در “Paris Galerie dé Géologie dé Minéralogie” ارائه شد.
”Sean McGirr” در مورد منابع الهامش برای طراحی این کالکشن میگوید: «پالت رنگی که من برای این کالکشن در نظر گرفتم، متأثر از فیلم فانتزی و ترسناک “Dorian Gray” اثر “Helmut Berger” بود. همچنین کتاب “Night Walks” از “چارلز دیکنز” نیز برای من الهامبخش بود؛ این کتاب راجع به مردی است که یک شبه، دور لندن میچرخد و بعد با خستگی به خانه میرود.»
در شروع کالکشن، “Goth fashion” که یکی از سبکهایی است که “مککوئین” با آن شناخته میشود، در لوکها دیده میشد؛ لوکهای مونوکروم مشکی، شنلهای دراماتیک و تورهایی با طرحهای خاص. در ادامه، این روند که متأثر از رویکرد رمانتیک قرن 1800 میلادیست، با اضافه شدن رنگ قرمز، سفید و ترکیبهای لایهلایه پیش رفت. در این کالکشن، استفادهی ”Sean McGirr” از پترن اسکلت که امضای “مککوئین”است، دقیقاً همان چیزی بود که مخاطب انتظارش را داشت.
”Sean McGirr” با استفاده از اکسسوریهایی مثل ماسکهای کریستالی با طرح گل و بوتهای نوکتیز “Keith Richards”، توانسته بود شناسنامهی برند را به خوبی نشان دهد. او در ادامه میگوید: «من فکر میکنم یک کالکشن همیشه باید مرموز باشد. راز پنهان پشت طرحها، چیزی است که آنها را جذاب و دیدنی میکند. از نظر من، دندیسم (خوشپوشی افراطی) نهایتِ آراستن، عمیقاً شخصی، بازیگوشانه و هنجارشکن است. این مفهوم، پرسشهایی را دربارهی شخصیت، هویت، ایدهآلگرایی و جنسیت مطرح میکند.»
از میهمانان ردیف اول این مراسم میتوان به “دوچی” و “چپل رون” اشاره کرد.
نویسنده:صنم فربهی
کالکشن پاییز و زمستان برند comme des garcons
“Rei Kawakubo” با تلفیق هنرهای تجسمی و فشن، بار دیگر مخاطبان هفتهی مد پاریس را تحت تأثیر قرار داد. این طراح لباس ژاپنی، کالکشن پاییز-زمستان خود را برای برند “Comme des Garçons” در تاریخ 8 مارس 2025 ارائه داد. محل برگزاری این شو، ساختمانی در “Paris Opéra neighborhood” بود که تنها با صندلیهای سادهی چوبی پر شده بود. این کالکشن شاهد 20 لوک دراماتیک بود که دریچهای به عبور از مرزهای فشن را نشان میداد. سیلوئتهایی که مجسمهوار، با خطوط و دوختهای هندسی و برشهای خلاقانه بودند، در این مجموعه خودنمایی میکردند.
“Rei Kawakubo” همواره در کالکشنهایش اجازه میدهد تا لباسها به جای او صحبت کنند و نمایشی زیبا برای مخاطب اجرا کنند. این مجموعه شامل لوکهایی حجیم، دامنهایی با دوختهای هندسی و تیز، پارچههای توری و راهراه بود. از اکسسوریهای استفادهشده نیز میتوان به کلاههای بزرگ و اغراقآمیز، کلاهگیسهای عجیب که دیگر به امضای این طراح ژاپنی تبدیل شده و تزئینات فلزی لباسها اشاره کرد. بعضی از لوکها با دوخت لایه لایه و تکراری یک لباس روی یکدیگر، به مصرفگرایی نیز اشاره داشت.
مصرفگرایی موضوعی است که در این فصل مورد توجه بسیاری از طراحان قرار گرفته و در انتخاب و استفاده از متریال نیز تأثیر بسزایی داشته است. در ادامه “Rei Kawakubo” دربارهی طراحی این کالکشن میگوید: “اخیراً احساس میکنم تجارتهای بزرگ، فرهنگهای همهگیر شده و سیستمهای جهانی شاید آنقدرها هم عالی و جذاب نباشند. ارزش زیادی در کوچک بودن نیز وجود دارد؛ کوچکها هم میتوانند قدرتمند باشند.”
نویسنده:صنم فربهی
کالکشن پاییز و زمستان برند Issey Miyake
ساتوشی کوندو، طراح ارشد ایسی میاکه، در کالکشن پاییز/زمستان ۲۰۲۵ بار دیگر به سراغ بدن انسان به عنوان یک بوم هنری رفت و مفهوم سیلوئتهای ناپایدار، آزادی حرکت و مرز میان طراحی و مجسمهسازی را محو کرد. این مجموعه که بر اساس چهار مفهوم اصلی شکل گرفته بود، در تلاش بود طبیعت و مد را در کنار هم قرار دهد و دیدگاه تازهای به لباس ارائه دهد. ایدهی اصلی مجموعه حول این محور میچرخید که لباس نهتنها برای پوشاندن بدن است، بلکه میتواند آن را دگرگون کند و حتی به عنوان یک شیء هنری آن را نشان دهد. این دیدگاه در چهار بخش اصلی نمایش بازتاب پیدا کرد:
۱) Abstract Concrete یا انتزاع در عین واقعیت که شامل ترکیب پارچههای بافتدار با ساختارهای معماری و استفاده از برشهای خاص بود.
۲) Body Object یا بدن بهعنوان یک شیء که شامل لباسهایی با حجمهای اغراقشده بود.
۳) Nature Fabrication یا الهام از طبیعت و ارگانیک بودن لباس در قالب استفاده از پارچههای سبک که در حرکت، تداعیکنندهی حرکت باد و آب بودند.
۴) Clothing Sculpture یا لباس به عنوان مجسمه که شامل لباسهایی با ساختارهای حجمی و مجسمهوار بود که بیشتر شبیه به آثار هنری بودند تا پوشاک روزمره.
نمایش با یک پرفورمنس رقص آغاز شد، جایی که مدلها، لباسها را به شکلهای غیرمتعارف میپوشیدند و از تن در میآوردند. این اجرا نهتنها خاصیت الاستیک و تکنیکال پارچهها را به نمایش گذاشت، بلکه مفاهیمی چون چندوجهی بودن لباس و آزادی سیلوئتها را نیز برجسته کرد. بخش نهایی کالکشن، نقطهی اوج این نمایش بود؛ لباسهایی با فرمهای بادکنکی و مجسمهوار که نهتنها جسورانه بودند، بلکه برای پوشیدن نیاز به اعتمادبهنفس مطلق داشتند. این لباسها در واقع بخشی از پروژهی «مجسمههای یکدقیقهای» هنرمند اتریشی اروین وورم بودند و مجموعهی جدید ایسی میاکه با نام [N]either [N]or بر اساس این ایده طراحی شده است.
این نمایش ادامهای بر مسیر ساتوشی کوندو در بازتعریف مد و سیلوئت بود. برخلاف مجموعههای پیشین، FW25 بیشتر به شکلگرایی و آزادی بیمرز در طراحی لباس پرداخت. ایسی میاکه، برند پیشگام ژاپنی، همواره به خاطر نوآوری در طراحی، پارچههای تکنولوژیک و فرمهای آوانگارد شناخته شده است. ساتوشی کوندو، که پس از درگذشت ایسی میاکه در سال ۲۰۲۲ هدایت برند را بر عهده گرفت، همچنان روح تجربی و هنری این خانهی مد را زنده نگه داشته است. این مجموعه نشان داد که لباس میتواند چیزی فراتر از پوشش باشد و حتی در بیقاعدگی و ناهنجاریهای ظاهری، زیبایی خود را پیدا کند.
نویسنده: فریناز غفاری
کالکشن پاییز و زمستان برند Kenzo
کالکشن زنانهی پاییز ۲۰۲۵ Kenzo در هفتهی مد پاریس با چرخشی قابل توجه نسبت به گذشته، به ترکیب دنیای پانک، لباسهای خیابانی و تناسبات کلاسیک Savile Row (یک خیابان معروف در لندن که به عنوان مرکز خیاطی مردانهی سفارشی شناخته میشود) پرداخت. این مجموعه با حضور Joshua A. Beaulieu، مدیر استودیوی جدید لباسهای زنانهی برند، اولین نمایش مستقل زنان Kenzo در هشت سال گذشته بود. Beaulieu که پیش از این در ژیوانشی کار میکرد، با این مجموعه به طور خاصی انرژی شورشی پانک را با تأثیرات لباسهای خیابانی بریتانیایی ترکیب کرده و به برند تغییرات جدیدی بخشید.
کنزو که در ابتدا توسط کنزو تاکادا در سال ۱۹۷۰ در پاریس تأسیس شد، با نمادهای رنگارنگ و پرینتهایی با عناصر جنگل شناخته میشد. این برند همواره سعی در ترکیب فرهنگهای شرقی و غربی داشت و توانسته بود فضای خاصی از مد جهانی را برای خود بسازد. پس از مرگ کنزو تاکادا، برند وارد مرحله جدیدی شد که در آن نیگو(Nigo) مدیر خلاقیت جدید، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت.
کالکشن پاییز-زمستان ۲۰۲۵ این برند به وضوح از تأثیرات پانک، لباسهای خیابانی و عناصر بریتانیایی بهره برده است. بلوزهای تاکسیدو با یقهی شال در رنگهای مختلف (سیاه، سفید و صورتی ملایم) به عنوان پایهی بسیاری از استایلها انتخاب شدند و به تدریج به کتهای کیمونو تبدیل شدند. این تغییر در طراحی، تأثیرات شرق و غرب را به شکلی منسجم به نمایش گذاشت. یکی از ویژگیهای جالب این مجموعه، استفاده از شلوارهای Harem شیشهای و به نوعی استایل تامبوی بود.
در مقایسه با کالکشنهای قبلی کنزو که بیشتر بر طرحهای جنگلی و طراحیهای شیک و پاریسی تأکید داشتند، این مجموعه به وضوح به سمت شخصیتهای بریتانیایی و پانک رفته بود. فضای نمایش این کالکشن نیز قابل توجه بود؛ میزهای پر از شکلات و مبلمانهایی به یاد کارخانهی اندی وارهول طراحی شده بودند که فضایی شورشی و غیررسمی ایجاد میکرد. مهمانها در پایان نمایش، تیشرتهایی دریافت کردند که تصویر خرگوشی با چشمان بزرگ و هیجانزده به عنوان نماد جدید برند بر آن نقش بسته بود. این حرکت، تکمیلکنندهی روند تغییرات زیباییشناسی برند بود و نشان داد که کنزو در حال ورود به دوران جدیدی است.
نویسنده: فریناز غفاری
کالکشن پاییز و زمستان برند Givenchy
کالکشن پاییز-زمستان 2025 برند ژیوانشی، طراحیشده توسط “سارا برتون”، در تاریخ 7 مارس در هفتهی مد پاریس ارائه شد. این مجموعه شامل 52 لوک خاص و منحصربهفرد بود که هنر دستان “سارا برتون” را به تصویر میکشید. این اولین سال حضور “سارا برتون” در برند ژیوانشی به عنوان مدیر خلاقیت است. پیش از این، او 26 سال در برند “الکساندر مککوئین” فعالیت داشت که 13 سال آن را به عنوان مدیر خلاقیت گذراند. به گفتهی “سارا برتون”، این کالکشن ادای احترامی به ریشههای برند ژیوانشی و الهامگرفته از طراحیهای “هوبرت ژیوانشی” در سال اولیهی تأسیس این برند (1952) بود. برای مثال، دستمالگردنهای بزرگی که در بیشتر لوکها دیده میشد، یادآور همین دوران بودند.
ماجرای این کالکشن از زمانی آغاز شد که “سارا برتون” در میان دیوارهای اولین آتلیهی برند ژیوانشی، الگوهای دوخت “هوبرت ژیوانشی” را پیدا کرد و درک بهتری از ارتباط او با لباسها، مدلها و مشتریانش پیدا کرد. نحوهی دوخت و سیلوئت لباسها، شکل خاصی از آناتومی زنانه را به نمایش میگذاشت که پیشتر در برندهایی مانند موسکینو و اسکیاپارلی دیده شده بود. گویی طراح با سیلوئتهای مردانه و زنانه بازی کرده و آنها را با یکدیگر ترکیب کرده است. ”سارا برتون” دربارهی طراحی این کالکشن میگوید: “دوست داشتم به تمام ابعاد یک زن مدرن اشاره کنم؛ احساس قدرت، احساس ضعف، هوش هیجانی، احساس توانمند بودن و احساس زنانگی.” یکی از بحثبرانگیزترین لوکهای این کالکشن، پیراهنی پوشیدهشده از کرمپودرهای استفادهشده بود. “سارا برتون” بعد از برگزاری رانوی، تصویری از این پیراهن منتشر کرد و به قدیمی و واقعی بودن آنها اشاره کرد.
کارت دعوتی که برای مهمانها ارسال شده بود نیز الهامگرفته از کاغذهای پیچیدهشده دور الگوهایی بود که “سارا برتون” پیشتر پیدا کرده بود. مکان برگزاری این شو، Avenue George V بود که مکانی تاریخی برای برند ژیوانشی به حساب میآید؛ رانویهایش معمولاً در آنجا برگزار میشود و به مخاطب حسی تئاتری و نمایشی القا میکند.
از مهمانهای ردیف اول این شو میتوان به “دنیل رزبری”، “رونی مارا” و “کیت کانر” اشاره کرد.
نویسنده:صنم فربهی
کالکشن پاییز و زمستان برند Off white
ایب کامارا، طراح اهل سیرالئون، بار دیگر با مجموعهی “STATE OF RESISTANCE” در هفتهی مد پاریس، استایل خیابانی را به سطحی تازه برد. او که از سال ۲۰۲۲ مدیر خلاقیت Off-White™ را بر عهده دارد، همچنان به میراث ویرجیل ابلو ادای احترام میکند؛ اما امضای شخصی خود را نیز به این برند اضافه کرده است.
نمادها و پیامها
کامارا در این مجموعه از نمادهایی استفاده کرده که در فرهنگهای مختلف معنای خاصی دارند. عقابها و ستارهها که بسیاری آنها را با آمریکا مرتبط میدانند، در غرب آفریقا نیز جایگاه ویژهای دارند؛ از تیم ملی فوتبال نیجریه با لقب «سوپر ایگلز» تا ستارهی مرکزی پرچم غنا. این شباهت فرهنگی باعث شد که این نمادها در طراحیهای جدید Off-White™ به وفور دیده شوند.
از دیگر نشانههای برجستهی این مجموعه، کلاههای بره بودند که هم یادآور پلنگهای سیاه بودند و هم به جنبشهای مقاومت سیاسی در آفریقا اشاره داشتند. همچنین، کامارا نوارهای هشداردهندهی معروف Off-White™ را احیا کرد و آنها را در قالب اکسسوری جدیدی به نام “Sand Bag” به نمایش گذاشت؛ کیفی که ممکن است بهعنوان نمادی از دفاع تفسیر شود.
فرمها و جزئیات طراحی
کامارا با ترکیب المانهای استایل خیابانی، فرمهای نظامی و آیندهگرایی، مجموعهای خلق کرده که در عین داشتن ظاهری سرکش، ساختاری دقیق دارد. او از پارچههای جرسی با جلوهی جین، بوکلههای بافتدار و برشهای مهندسیشده استفاده کرده تا لباسهایی طراحی کند که هم مدرن باشند و هم ریشه در تاریخ برند داشته باشند. کتهایی با سرشانهی پهن، پارکاهای کلاهدار، جینهای ریشریششده با لوگوی فلش Off-White™، و کمربندهای الهامگرفته از لباس نظامی، همگی بخشی از این نمایش بودند.
در جزئیات نیز شورشی خلاقانه به چشم میخورد؛ میخهای فلزی روی پیراهنها، کراواتهایی با چاپ پرنده، کلاههای بره جیبدار و اکسسوریهایی با الهام از حیوانات. جینهای راسته با پارگیهایی طراحی شده بودند که الگوهای شطرنجی-ستارهای را نمایان میکردند، درحالیکه پرندهی نمادین این مجموعه روی کتهای ورزشی، لباسهای کار و کتهای چرمی به چشم میخورد.
حضور چهرههای سرشناس و پایان مقتدرانه
این نمایش که در فضایی پرانرژی و با نظمی مثالزدنی اجرا شد، مهمانان سرشناسی مانند آیس اسپایس و دوجا کت را در ردیف اول خود داشت. در پایان، رپر نیجریهای برنا بوی با حضوری مقتدرانه روی صحنه آمد و مجموعهی کامارا را از نظر گذراند. پایانی درخور برای نمایشی که مقاومت، هویت و آیندهگرایی را در مد به تصویر کشید.
با این مجموعه، Off-White™ نهتنها به میراث خود ادای احترام کرد، بلکه مد خیابانی را یک گام دیگر به جلو برد.
نویسنده:اسرامیرزایی
کالکشن پاییز و زمستان برند HODAKOVA
الن هوداکووا لارسون، طراح سوئدی برندهی جایزهی LVMH 2024، در کالکشن پاییز/زمستان ۲۰۲۵ برند Hodakova، بار دیگر نگاه منحصربهفرد خود را به مد نشان داد؛ اینبار، با تعادلی میان آسیبپذیری و قدرت، حرکت و ایستایی و در نهایت موسیقی و سکوت. تم اصلی این مجموعه، «شکنندگی بدن» و ارتباط آن با موسیقی و طبیعت بود. لارسون که به حرکت و فرمهای باریک و کشیده علاقه دارد، اینبار سیلوئتهایی خطی و مینیمال، اما سرشار از مفاهیم پیچیده را به نمایش گذاشت: پیراهنهای آزاد و مواج که با الهام از باد و طبیعت طراحی شده بودند، تلفیق لباسهای مردانه با ظرافت زنانه و جزئیات موسیقایی مانند زههای ساز که روی لباسها نقش بسته بودند و حتی دامنی که از پایهی یک طبل ساخته شده بود.
لوک نهایی، مدلی که درون یک ساز دابلبیس قرار گرفته بود، نمادی از محدودیت و آزادی در کنار هم را نشان میداد. این مجموعه مملو از جزئیات مفهومی بود؛ از دامنهای شرابهدار که به شبهای پرشور موسیقی اشاره داشتند، تا ساختارهای محافظهکارانهای که آزادی حرکت را محدود میکردند و حتی لباسهایی که بیشتر به مجسمههای مفهومی شباهت داشتند تا پوشاک روزمره. هوداکووا همیشه به تلفیق هنر، پایداری و فرمهای غیرمتعارف شهرت داشته است. درحالیکه کالکشنهای قبلی او بیشتر روی بازیافت کتوشلوارهای مردانه و تغییر کاربری لباسها تمرکز داشتند، در FW25 شاهد تمرکز بیشتری بر روایتهای احساسی و تجربی بودیم. لارسون این بار بیشتر از قبل روی فرم بدن و حرکات آن تأکید کرد و از عناصر موسیقایی به عنوان استعارهای از آزادی استفاده کرد.
Hodakova در سال ۲۰۲۱ توسط الن هوداکووا لارسون در استکهلم تأسیس شد و خیلی زود به دلیل نگاه آوانگارد و پایدارش به مد مورد توجه قرار گرفت. این برند با استفادهی خلاقانه از لباسهای قدیمی و تبدیل آنها به قطعات جدید، همراه با رویکردی مفهومی و داستانمحور، جایگاه ویژهای در دنیای مد معاصر پیدا کرده است. مجموعهی FW25 این برند جسورانه، مفهومی و سرشار از ایدههای تجربی بود. اگرچه برخی طراحیها بیش از حد انتزاعی به نظر میرسیدند، اما تعهد هوداکووا به فرمهای غیرمتعارف، او را به یکی از تأثیرگذارترین طراحان نسل جدید تبدیل کرده است. این کالکشن نهتنها کاربردی بودن لباسها را به چالش کشید، بلکه مد را به سطحی جدید از بیانگری هنری رساند.
نویسنده: فریناز غفاری
کالکشن پاییز و زمستان برند Chloé
خانهی مد کلوئه در مجموعهی پاییز/زمستان ۲۰۲۵ خود، تحت هدایت شِمینا کَمالی، تصویری چندلایه از زنان کلوئه را ارائه داد؛ زنی که در عین رمانتیک بودن، مستقل و آزاد است. این کالکشن با عنوان “Evolution” (تکامل)، عناصر کلاسیک را با زیباییشناسی معاصر ترکیب کرده بود. کمالی در مورد منبع الهام این مجموعه گفت: “ما ترکیبی از خاطرات، سنتها و میراثی را که از نسلهای قبل به ما رسیده است بررسی کرده و به عناصر رمانتیک تبدیل کردیم؛ اما در عین حال، در حال حرکت به سوی آیندهای نو هستیم.”
این دیدگاه در طراحیهای مجموعه به وضوح مشهود بود: عناصر کلاسیک قرن ۱۹ مانند پانتالون (Pantalon) (پانتالون یک واژه فرانسوی (pantalon) است که در زبان فارسی به معنای شلوار به کار میرود. در صنعت مد، «پانتالون» معمولاً به شلوارهای رسمی، پارچهای و اغلب گشاد یا راسته گفته میشود که استایلی شیک و کلاسیک دارند.) ویکتوریایی و سرشانههای اغراقشده، سیلوئتهای دههی ۸۰، پارچههای لوکس مانند ابریشم و بوتهای الهامگرفته از استایل راکاندرول. کلوئه در این مجموعه همچنان بر مفهوم «قدرت نرم» یا Soft Strength تأکید داشت که ظرافت زنانه را با حس آزادی ترکیب کرده بود. اگرچه کلوئه همیشه به عنوان برندی با روحیهی آزاد و رمانتیک شناخته میشود، اما در این فصل شاهد عمق بیشتری در مفهوم «زنان کلوئه» بودیم.
درحالیکه کالکشنهای گذشته بیشتر بر استایل بوهمین و لطیفتر تمرکز داشتند، در FW25 تأثیرات راکاندرول، سیلوئتهای ساختاریافته و ارجاعاتی به گذشتهی ویکتوریایی و دههی ۸۰ دیده میشد. برخلاف موج مینیمالیستی که بسیاری از برندها در آن غرق شدهاند، کلوئه همچنان به لایهبندیها و طراحیهای غنی خود پایبند مانده است و اینبار، روایت نوینی از زن مدرن ارائه داد که در عین پیشروی، گذشته را در آغوش میکشد. کالکشن Evolution نهتنها ادای احترامی به گذشتهی غنی کلوئه بود، بلکه مسیر جدیدی برای آیندهی برند ترسیم کرد.
با بازی میان لطافت و قدرت و رمانتیسم و واقعگرایی، کلوئه بار دیگر ثابت کرد که صدای زنانگیِ مدرن است؛ صدایی که فراتر از مد، با احساسات و تجربیات واقعی زنان درهمتنیده شده است. هرچند توری برچ هم در هفتهی مد نیویورک سعی بر مدرن کردن لباسهای کلاسیک زنانه داشت، اما تفاوت این کالکشنها در نحوهی برخوردهایشان با گذشته بود؛ جایی که برچ به بازطراحی وفادارانه بسنده کرد، کلوئه گذشته را در هم شکست و آن را با روایت تازهای از زنانگی بازسازی کرد.
خانهی مد کلوئه در سال ۱۹۵۲ توسط گابی آگیون در پاریس تأسیس شد و از ابتدا به دنبال خلق مد لوکس اما قابل دسترس برای زنان آزاداندیش بود. این برند در دهههای بعد، به لطف طراحانی مانند کارل لاگرفلد، استلا مککارتنی و فیبی فایلو، هویت خود را تقویت کرد و به نمادی از ظرافت رمانتیک و مد زنانهی مدرن تبدیل شد. در سال ۲۰۲۳، شمینا کمالی به عنوان مدیر خلاق جدید منصوب شد و با مجموعهی FW25 خود نشان داد که چطور میتوان روحیهی کلاسیک کلوئه را با نگرشی تازه و قدرتمند ترکیب کرد.
نویسنده: فریناز غفاری
کالکشن پاییز و زمستان برند Rick Owens
در نمایش اخیر ریک اوونز، همانطور که انتظار میرود، مجموعهای از لباسهای سیاهرنگ به نمایش درآمد که امضای این طراح است. کالکشن پاییز2025 ریک اونزبه کالکشنی از لباسهای جین و چرم تبدیل شد. مدلها با کاپشنهای حجیم و شنلهایی با شانههای تیز قدم میزدند.شلوارهایی که در قسمت درزها دوخته نشده بودند یکی از استایلهای پرطرفدار در این مجموعه بود که قرار است در پاییز 2025 بیشتر از همیشه دیده شود.
ریک اوونز با طراحی لباسهای شب افسانهای و استفاده از پارچههای براق و چینهای مجسمهگونه، مجموعهای را ارائه کرد که یادآور هنر کلاسیک بود. بوتهای کیس با طراحیهای آزاد و راحت جزئیات خاص، از دیگر نکات برجستهی این فصل بودند.او در این نمایش با آهنگ “Mass Production” از ایگی پاپ، یادآور اولین نمایش خود در هفتهی مد نیویورک در سال ۲۰۰۲ شد و این آهنگ همچنان برای او معنای ویژهای دارد.
در این فصل، ریک به روال همیشگی خود در طراحیهای غیر معمول و تخیلی ادامه داد، ولی به نظر میرسید این بار قصد داشت از اغراق فاصله بگیرد و نمایش سادهتری ارائه دهد. او گفت که این نمایش به نوعی یادآور آن است که او طراحی را جدی میگیرد و تعادلی میان شوک و شگفتی حفظ میکند.
درکالکشن پاییز 2025 همچنان شاهد همکاری اونز با طراح پاریسی ”ویکتور کلاولی” بودیم که در خلق لباسهایی با تکنیکهای خاص مانند استفاده از چرم برشخورده با لیزر و بافتهای زنجیرمانند مشارکت داشت. همچنین هودیهای این فصل که از نوارهای لاستیکی ساخته شده بودند، حرکتی شبیه به آبشش داشتند. ریک اوونز با استفاده از لنزهای سیاهرنگ، قصد داشت نشان بدهد که هرشخصیتی درون خود حساسیت و پذیرش دارد. در مجموع، این کالکشن علاوه بر جذب طرفداران قدیمی ممکن است توجه مخاطبان جدیدی را هم به دنیای ریک اوونز جلب کند.
نویسنده : اسرامیرزایی
کالکشن پاییز و زمستان برند Anrealage
نمایش مد پاییز 2025 آنریالاژ، یکی از مهمترین رویدادهای دنیای مد بود و در آن لباسهایی به نمایش درآمدند که توانایی تغییر در هر لحظه را داشتند. در این مجموعه به طور خاص از تکنولوژیهای پیشرفتهای استفاده شده بود. لباسها به صفحات نمایش دیجیتال تبدیل شده بودند و الگوها و رنگهای آنها به راحتی تغییر میکرد.
در واقع، طراحیهایی که در این مجموعه مشاهده شد، فراتر از پارچههای معمولی بود و با استفاده از LEDهای کوچکی که در بافت پارچهها کار شده بود، قابلیت تغییر رنگ و نمایش الگوهای پویا را به این مجموعه میداد. این فناوری به طراحان این امکان را می دهد تا لباسهایی طراحی کنند که بهطور خودکار و بر اساس شرایط مختلف تغییر کنند، درست مانند یک صفحهنمایش دیجیتال. لباسها میتوانند الگوهایی مشابه به بازیهای آنلاین محبوب مانند Minecraft و Roblox را به نمایش بگذارند و این امکان را برای افراد فراهم کنند تا لباسهای خود را مانند آواتارهایی که در شبکههای اجتماعی استفاده میشوند، تغییر دهند.
تکنولوژیای که در مجموعهی پاییز2025 آنریالاژ استفاده شده بود ازهمکاری با چند شرکت و استارتاپ مختلف به ویژه MPLUSPLUS و استفاده از چاپگرهای خاص مانند FOREARTH توسعه یافته است. چاپگر FOREARTH یکی از پیشرفتهای جدید در صنعت مد است که به طور خاص برای کاهش مصرف آب و انرژی طراحی شده و امکان تولید پارچههایی با مصرف منابع کمتر را فراهم میکند. این پارچهها نهتنها ویژگیهای زیباییشناختی دارند، بلکه از جنبههای محیط زیستی نیز بسیار پایدارتر از پارچههای معمولی هستند.
در این مجموعه، پارچهها به گونهای طراحی شدهاند که قابلیت نمایش یک میلیون LED را دارند و با این تعداد LED میتوانند تصاویر و الگوهایی با وضوح بالا را به نمایش بگذارند. این نوع پارچهها به عنوان یک رسانهی دیجیتال عمل میکنند و میتوانند پیامها و تصاویر مختلف را روی بدن فرد به نمایش بگذارند. این نوع تعامل دیجیتالی با لباسها، به ویژه در دنیای آنلاین، میتواند تجربهای کاملاً جدید برای کاربران فراهم کند.
همکاری با MPLUSPLUS به ویژه در زمینهی پارچههایی که مانند صفحه نمایش عمل میکنند، نقطه عطفی در این پروژه است. این پارچهها به طور خاص با طراحیهای جدید ساخته شدهاند که مانند صفحات نمایش دیجیتال عمل کرده و میتوانند از داخل خود نور را عبور دهند؛ به طوری که از بیرون مانند پارچههای معمولی به نظر میآیند، اما در واقع میتوانند تصاویر و نورهای متفاوت را از داخل خود به نمایش بگذارند.
این لباسها که در واقع شکلی از ترکیب فناوری و مد هستند، پتانسیل تبدیل شدن به بخشی از زندگی روزمره در دنیای دیجیتال را دارند. علاوه بر قابلیتهای بصری، این لباسها میتوانند به عنوان ابزاری برای ارتباطات آنلاین و هویتهای دیجیتال عمل کنند و راههای جدیدی برای تعامل با دنیای دیجیتال به افراد ارائه دهند.
به طور کلی، مجموعهی آنریالاژ نمایانگر آیندهای است که در آن لباسها نهتنها به عنوان پوشاک، بلکه به عنوان ابزاری برای ارتباطات دیجیتال و نمایش هویتهای آنلاین به کار میروند. این فناوریها میتوانند در آیندهی مد، به ویژه در طراحیهای مبتنی بر تکنولوژی و تعاملات دیجیتال، نقشی مهم ایفا کنند.
نویسنده:اسرا میرزایی
کالکشن پاییز و زمستان برند Schiaparelli
همهی ما برند اسکیاپارلی (Schiaparelli) را با شوهای کوتور پرزرقوبرق و خلاقانهاش میشناسیم، اما این برند دو سال است که خط تولید آمادهی پوشش (Ready-to-Wear) خود را راهاندازی کرده که دست کمی از مجموعههای کوتور آن ندارد.
مدیر خلاق اسکیاپارلی، دنیل رزبری (Daniel Roseberry)، در تگزاس آمریکا متولد و بزرگ شده است. او مجموعهی پاییز ۲۰۲۵ این برند را با الهام از تگزاس، فرهنگ وسترن و استایل کابوی طراحی کرد تا ادای احترامی به زادگاهش باشد. علاوه بر این، رزبری از استایل دههی ۸۰ میلادی نیز الهام گرفته بود که زرقوبرق جذابی را به رانوی آورد. در کل، به نظر میرسد مد این دهه دوباره در حال ترند شدن است.
رزبری علاوه بر زادگاهش، به السا اسکیاپارلی (Elsa Schiaparelli)، موسس برند، نیز ادای احترام کرد و برخی از لباسها، یادآور مجموعههای قدیمی این طراح بودند.
این مجموعه شامل ۴۳ لوک بود که در آنها عناصر استایل وسترن مانند پارچهی جین و کمربندهایی با سگک درشت دیده میشدند. همچنین، از پارچهی ریشریش و فلزدوزی که از تکنیکهای دوختی این سبک هستند، استفاده شد. البته رزبری این عناصر را با سبک سورئال السا اسکیاپارلی و استایل شیک پاریسی ترکیب کرد.
شوی پاییز اسکیاپارلی در موزهی هنر مدرن پاریس (Le Musée d’Art Moderne) برگزار شد. به دلیل هماهنگی با منبع الهام اصلی مجموعه، در طول نمایش آهنگهای کانتری پخش میشدند. در اطراف رانوی نیز تزئیناتی با رنگ طلایی دیده میشد که از امضاهای اصلی این برند هستند.
از مهمانان این شو میتوان به دوجا کت (Doja Cat)، دوچی (Doechii)، نارا عزیزا (Nara Aziza) و رجینا کینگ (Regina King) اشاره کرد. همچنین جیجی حدید(Gigi Hadid) به عنوان اولین مدل این کالکشن روی رانوی رفت.
نویسنده: ارغوان خواجهمحمدی
کالکشن پاییز و زمستان برند Casablanca
کازابلانکا، برندی که از سال ۲۰۱۸ با استایل لوکس و راحت تابستانی خود شهرت یافت، این بار در مجموعهی پاییز/زمستان ۲۰۲۵ با مفهومی جدید و الهام از ژاپن و زیباییشناسی شرقی، تحولی در مسیر خود ایجاد کرد. این کالکشن، با عنوان “Kaizen” (بهبود مستمر)، ترکیبی از مینیمالیسم، تکنیکهای پیشرفتهی خیاطی و امضای رنگارنگ برند را ارائه داد که بین استایل شهری و لباسهای کوهستانی ارتباط ایجاد میکرد. شرف تاجِر (Charaf Tajer)، بنیانگذار برند، این بار منبع الهام خود را از سبک خیابانی هاراجوکو، فیلمهای جنایی ژاپنی مانند “Brother” ساختهی تاکشی کیتانو، و مسابقات موتورسواری انتخاب کرده بود. این تأثیرات به وضوح در لباسهای این مجموعه نمایان شدند. نمایش با کتوشلوارهای مونوکروم مشکی آغاز شد که با جزئیات زرد نئونی تزئین شده بودند؛ این ترکیب یادآور فضای نوآر فیلمهای جنایی ژاپنی بود.
عینکهای آفتابی Y2K، لباسهای زنانه با سیلوئتهای دههی ۶۰ میلادی، اکسسوریهایی الهامگرفته از فرهنگ هاراجوکو و همچنین لباسهای اسکی از جزئیات دیگر این کالکشن بودند. در میان این ترکیب، رنگ سبز نئونی به عنوان رنگ فصل کازابلانکا خودنمایی میکرد. برخلاف کالکشنهای قبلی که حالوهوای تابستانی و استایلهای لاکچری-ریلکس داشتند، در FW25 شاهد تلفیق کتوشلوارهای رسمی و الهامهای ورزشی بودیم که یک تعادل جدید بین لوکس بودن و کاربردی بودن ایجاد کرده بود. درحالیکه بسیاری از برندها به سمت مینیمالیسم خنثی حرکت کردهاند، کازابلانکا همچنان جریان رنگ و انرژی خود را حفظ کرده و آن را با سیلوئتهای جدید تطبیق داده است.
شرف تاجِر در سال ۲۰۱۸ برند کازابلانکا را با ترکیب میراث مراکشی و فرانسوی خود تأسیس کرد. طراحیهای او که اغلب یادآور سبک زندگی مدیترانهای و سفرهای لوکس هستند، حالا با هر کالکشن در حال تکاملند و در FW25 به سفری جدید، از خیابانهای توکیو تا دامنههای آلپ، تبدیل شدند. مجموعهی Kaizen نشان داد که کازابلانکا فقط یک برند تفریحات تابستانی لوکس نیست، بلکه میتواند با بازتعریف استایل و الهام از فرهنگهای مختلف، تصویری تازه و پویا ارائه دهد. این کالکشن، با ترکیب ساختارگرایی ژاپنی، روحیهی ماجراجویانهی مسابقات و رنگهای نمادین برند، روایت جدیدی از روند بهبود مستمر در دنیای مد بود.
نویسنده: فریناز غفاری
کالکشن پاییز و زمستان برند Dries Van Noten
کالکشن پاییز-زمستان “دریس ون نوتن” در تاریخ 5 مارس 2025 در لوکیشن اپرای گارنیهی پاریس ارائه شد. انتخاب این مکان به دلیل علاقهی شخصی “جولین کلاوسنر”، مدیر خلاقیت این برند، به باله و اپرا بوده است. او در اینباره میگوید: “با خود گفتم تجربهی من از این سالن تنها یک لوکیشن نبوده، بلکه داستانهایی بوده که دیوارهایش پیشتر برای من بازگو کردهاند. من زنی را تصور کردم که از اپرا میگذرد، پارچهها را میبیند و آنها را برمیدارد و به شکلهای مختلف به تن میکند.”
این اولین کالکشنی است که پس از بازنشستگی “دریس ون نوتن” توسط “جولین کلاوسنر” ارائه میشود. این کالکشن، متأثر از سبک بوهمین، با پارچههایی با پترنهای شلوغ، ترکیب رنگهایی مثل بنفش، سبز و نارنجی، و دامنهای زنانهای که با بافتهای اورسایز ست شدهاند، تعریف میشود.
کالکشنی که شکلی از خوی وحشی را در خود نهادینه کرده و متأثر از فرهنگ شرقی است. امضای این برند، یعنی روی هم پوشیدن چند آیتم یا چند نوع بافت پارچه و ستهای غیرمنتظره در این مجموعه نیز به چشم میخورد. طراحیهایی که یک زن را به خودش نزدیکتر میکند؛ از پارچههای توری که مثل موج روی بدن مدلها تکان میخورد تا پارچههای ژاکارد طرحدار، مخمل، پترنهای گلگلی ، اکسسوریهای کریستالی و منگولههای پارچهای متصل به لباسها که همگی به جادویی بودن این کالکشن میافزودند. کتهای اورسایز، یقههای دراپه و ترکیب دامن و شلوار با دوختهایی تمیز و مینیمال به همراه ترکیب کمربندهای چرم نیز جذابیت زیادی به این کالکشن اضافه کرده بودند.
”جولین کلاوسنر” دربارهی این کالکشن میگوید: “بعد از بازنشستگی دریس، دوست داشتم خودم را به این شکل به مخاطبان این برند معرفی کنم و داستان خودم را برای آنها به تصویر بکشم.”
نویسنده:صنم فربهی
کالکشن پاییز و زمستان برند Stella McCartney
”استلا مککارتنی” با طرحهای بولد و قدرتمند زنانه، که توانمندیهای گوناگون یک زن را به تصویر میکشید، نخستین شو مستقل خود را از زمان دانشگاه تا به حال برگزار کرد. این اولین سالی است که او از شرکت LVMH جدا شده و این کالکشن به شکل خاصی، پیامآور قدرت زنانهی خود او نیز بوده است. این کالکشن که “از لپتاپ تا رقص” نام داشت، با 46 لوک متأثر از دههی 80 میلادی و پترنهای بولد و اپلهای سرشانهای که در آن زمان ترند بودند، ارائه شد. استیج این شو، دفتر کاری را نشان میداد که همچنان المانهای فضای کاری مثل کامپیوتر و کولرهای گازی در آن دیده میشد؛ فضایی که هدف کالکشن را به خوبی نشان میداد و مخاطب را به اعماق آن میبرد. همچنین زمانی که مدلها روی صحنه قدم برمیداشتند، رقصندهها نیز در طرف دیگر استیج اجرا میکردند.
طرحهایی الهامگرفته از پوشش مردانه، اورسایز، راحت و آزاد در این کالکشن به چشم میخورد. ترکیبی از قدرت زنانه و مردانه، ویژگی بارز طراحیها بود. مککارتنی با این کالکشن هدف خود را محقق کرد: نشان دادن اینکه زن نباید بین کار و خوشگذرانی یکی را انتخاب کند و میتواند هر دو را همزمان داشته باشد.
96 درصد این کالکشن از مواد سازگار با محیط زیست مثل کتانهای ارگانیک و ساتنهای قابل بازیافت ساخته شده است. او زندگی روزانهی یک زن را در این کالکشن به تصویر کشیده و در اینباره میگوید: “من دوست دارم زنان با پوشیدن این لباسها به من تکیه کنند و حس دوستی میان ما برقرار شود. دلم میخواهد آنها این کتها را در کلاب بپوشند.”
از مهمانهای ردیف اول این شو میتوان به “کیت ماس”، “پاریس جکسون”، “کمرون دیاز”، “تام فورد” و”آنا وینتور” اشاره کرد.
نویسنده:صنم فربهی
کالکشن پاییز و زمستان برند Balmain
کالکشن پاییز- زمستان 2025 بالمین با 51 لوک دیدگاه جدیدی از مدیر خلاقیت این برند را به نمایش گذاشت و دورهی جدیدی را برای این برند آغاز کرد.
بالمین که همواره تصویر زنی قدرتمند و جسور را به نمایش میگذارد در این مجموعه در عین حفظ امضای برند، ظرافت بیشتری ارائه داده بود. به گفتهی اولیویه روستینگ او شکل دیگری از اعتمادبهنفس، چشماندازی دیگر از ثروتمندی و بیان دیگری از اغواگری را در این کالکشن گنجانده بود.
در این مجموعه سرشانههای برجسته با اپلهای بزرگ و فرمهای نوکتیز و اغراقشده در پهلوها دیده نمیشدند و سیلوئتهای مجسمهمانند جای خود را به فرمهای نرم و منحنی در سیلوئتهای اورسایز داده بودند.
پالت رنگی این کالکشن هم متفاوت از کالکشنهای قبلی انتخاب شده بود. رنگ خاکستری که در میان لوکهای این مجموعه خودنمایی میکرد به گفتهی اولیویه روستینگ، برای اولین بار در کالکشنهای او استفاده میشد.
اولیویه روستینگ دربارهی تغییر نگرش خود در این کالکشن گفت: «من به این مجموعه افتخار میکنم چرا که شروع یک دورهی جدید برای من است.»
او در ادامه توضیح داد که اگر بعد از 14 سال همکاری با بالمین به عنوان مدیر خلاقیت این برند، نتواند چیز جدیدی ارائه دهد، فعالیت او بیفایده خواهد بود.
پارچههای کشمیر و بافت در این کالکشن نقش مهمی داشتند. همچنین کفشها به ویژه بوتها، از جمله آیتمهای برجستهی این مجموعه به حساب میآمدند.
البته آیتمهای بافت به کمک زیورآلات طلایی بزرگ، بوتها و پارچههای مشابه پوست کروکودیل، به گونهای استایل شده بودند که بیش از حد کژوال به نظر نرسند.
از مهمانان ویژهی این فشنشو هم میتوان به دوجا کت اشاره کرد. این خوانندهی مشهور که چند روز پیش با یک پیراهن پلنگی از برند بالمین روی فرش قرمز مراسم اسکار حاضر شده بود، در ردیف اول فشنشو این برند هم با لباسی پلنگی به تماشای رانوی نشست.
نویسنده: تانیا هاتفی سعید
کالکشن پاییز و زمستان برند Christian Dior
مد همواره عرصهای برای بازتعریف هویت و بازخوانی تاریخ بوده و ماریا گراتزیا کیوری، مدیر خلاق دیور، بار دیگر در کالکشن پاییز-زمستان 2025 این ایده را به شکلی عمیقتر به نمایش گذاشته است. دراین کالکشن، کیوری تلاش کرده است تا با بازنگری در میراث دیور، به تاریخچهی مد و هویتها نگاه جدیدی بیندازد. هدف این کالکشن این است که نشان دهد لباسها حامل کدهای فرهنگی، زیباییشناسی و اجتماعی هستند و در نتیجه، یک گفتوگوی زنده با تاریخ مد ایجاد میکنند.
پیش از آغاز نمایش، یک مدل تنها روی تابی که عبارت “Once Upon a Time” (روزی روزگاری) بر آن نوشته شده بود، نشسته و به سقف نگاه میکرد. او لباسی با یقهای بلند و تورهای چیندار بر تن داشت. کتواک به شکل یک میدان مربع طراحی شده بود و تصاویر پیشرفتهای، داستان نمایش را روایت میکردند. از پرواز یک پتروسور (دایناسور پرنده) بر فراز صحنه تا سقوط شهابسنگها، آتش، یخ و آبشاری از بخار که از بالا فرود میآمد، این تصاویر طبیعی در تضاد با مجموعهای قرار داشتند که بر بدن و پوشش متمرکز بود. در کالکشن FW2025 دیور، کیوری سعی کرده لباسها را به عنوان ابزاری برای ابراز خود و آزادی فردی معرفی کند. پیراهن سفید که در این مجموعه به عنوان عنصر پایه معرفی شده، نهتنها از نظر طراحی بلکه از منظر معنایی به شکستن مرزهای جنسیتی پرداخته است. این پیراهن با طراحیهای جیانفرانکو فِره، معمار و مدیر هنری پیشین دیور، ترکیب شده و به کالکشن، شخصیت و هویت خاصی میبخشد.
رمان اورلاندو اثر ویرجینیا وولف، دربارهی پسری از دوره ی الیزابتی است که در طول قرنها به یک زن تبدیل میشود، که طی چندین دهه به یکی از محبوبترین منابع الهام برای طراحان مد تبدیل شده است. در پیشنمایش دیور، ماریا گراتزیا کیوری توضیح داد که این کتاب مملو از توصیفاتی دربارهی لباسهاست و با علاقهی او به تغییر شکل لباس در گذر زمان هماهنگ میشود. روی تابلوی تحقیقات او، عکسهایی از وولف و معشوقهاش، ویتا سکویل-وست و همچنین رابرت ویلسون، طراح صحنهی تئاتر، دیده میشد. ویلسون در سال 1993 صحنهپردازی خوانش اورلاندو توسط ایزابل هوپر را انجام داده بود.
با تأثیر از رمان اورلاندو، یقههای چیندار یکی از موتیفهای اصلی این مجموعه بودند. در سراسر مجموعه، مدلها کرستهای اسپرت زیپدار را بر روی پیراهنهای یقهدار سفید پوشیده بودند. کیوری معتقد است که این پیراهنها “عنصر بنیادین یک استایل رها از کلیشههای جنسیتی” هستند.
صحنهسازی این مجموعه که توسط کارگردان تئاتر معروف رابرت ویلسون طراحی شده، تاثیر زیادی بر نمایشی بودن و درام این مجموعه داشته است. تغییرات رنگها از تیره به روشن، نماد تغییرات در دنیای مد و شخصیتهای آن است. علاوه بر این، آیتمهای کلاسیک مانند تیشرت «J’adore Dior» امضای جان گالیانو و طراحیهای مدرن مانند گلدوزیهای برشخورده، یک ترکیب منحصربهفرد از گذشته و حال را به نمایش میگذارند.
کیوری در این مجموعه سعی کرده است تا مفاهیم فمینیستی و مدرن را در کنار هم ترکیب کند و به نوعی آیندهی مد را با الهام از گذشته خلق کند. استفاده از رنگهای سیاه و سفید، ترکیب آیتمهای کاربردی با طراحیهای لوکس و همچنین بازگشت به مدلهای کلاسیک مانند tailcoat و یقههای تور، نشاندهندهی تلاقی سنت و نوآوری است. مانند شوهای قبلی دیور، ردیف اول تماشاچیان، خود یک صحنه باشکوه بود. مهمانان ویژهای از جمله ناتالی پورتمن، لینگلینگ، اورم “لینگاورم” کورننپات و جیسو از بلکپینک در میان تماشاگران حضور داشتند. کالکشن FW2025 دیور به ما یادآوری میکند که مد، بیش از یک صنعت، ابزاری برای بیان شخصیت و هویت فردی است.
نویسنده: اسرامیرزایی
یک پاسخ
واو
بیشتر از انتظارم لباسا خوب بودن😭🤏💕