هفته مد پاریس، بهار و تابستان 2025

کالکشن بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند Coperni

بالاخره مجموعه‌ی مورد انتظار کوپرنی برگزار شد و هفته‌های مد به خط پایان خودش رسید. برند کوپرنی (Coperni) برای معرفی مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ خود، یک فشن‌شوی باشکوه در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۴،  در دیزنی‌لند پاریس برگزار کرد. این رویداد در مقابل قلعه‌ی مشهور دیزنی انجام شد و کوپرنی به اولین برندی در تاریخ تبدیل شد که در دیزنی‌لند، فشن‌شو برگزار می‌کند. آماده‌سازی این مجموعه، دو سال طول کشیده بود و طراحی‌ها با تم شخصیت‌های محبوب دیزنی مثل میکی‌ماوس، مینی‌ماوس، سفیدبرفی، پری‌دریایی، سیندرلا و مالفیسنت شکل‌گرفته بودند.  طراحان این مجموعه، سباستین مایر و آرنو ویلان، با الهام از داستان‌های دیزنی و تجربیات کودکی خود، این مجموعه را به سه بخش تقسیم کردند: «دوران پارک» که به جوانی و بی‌خیالی می‌پرداخت، «شروران» که شامل لباس‌های ساده‌تر و سیاه بود و در نهایت «تحول پرنسس‌ها» که نشان‌دهنده‌ی قدرت زنانگی مدرن بود.

در این شو، کایلی جنر نیز در یک لباس مشکی زرق‌وبرق‌دار روی صحنه حاضر شد. این نمایش شامل لباس‌هایی بود که به طور خاص با همکاری دیزنی طراحی شده بودند. طراحان با استفاده از المان‌های نمادین داستان‌های دیزنی، مانند سیب سفیدبرفی، شاخ‌های مالفیسنت، گل رز جادویی، گوش‌های میکی‌ماوس و تاج زیبای‌خفته سعی در به تصویر کشیدن خاطرات کودکی داشتند. کوپرنی هم‌چنین در این مجموعه از کیف‌وکفش میکی‌ماوسی خود رونمایی کرد. این رویداد نه‌تنها یک نمایش باشکوه و درخور برای پایان هفته‌های مد بود، بلکه یک جشن از تخیل و نوستالژی نیز بود که به ترویج ایده‌هایی درباره‌ی جوانی، عشق و دنیای شخصیت‌های دیزنی پرداخت. طراحان در تلاش بودند تا نشان دهند چگونه این داستان‌ها هنوز هم می‌توانند بر زندگی ما تأثیر بگذارند و به ما الهام ببخشند.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند Balenciaga

دمنا (Demna) در نمایش بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند بالنسیاگا (Balenciaga) به بررسی جنبه‌های جدید زیبایی‌شناسی این برند پرداخت و به‌طور خاص بر لباس‌های زیر، پارچه‌های جین و مفاهیم نوآورانه تمرکز کرد. این مجموعه با طراحی‌های منحصربه‌فردی از لباس‌های زیر که با جواهرات همراه بود، آغاز شد. دمنا درباره‌ی این مجموعه گفت که هدفش ایجاد فضایی احساسی و حتی کمی اروتیک بوده است. این نمایش در یک اتاق نسبتاً تاریک برگزار شد و‌ از یک میز ناهارخوری صیقلی بزرگ به عنوان ران‌وی استفاده شده بود؛ در دو طرف میز، سردبیران و سلبریتی‌هایی مانند نیکول کیدمن و کتی پری، به همراه مدیران بالنسیاگا نشسته بودند. هم‌چنین، رومئو بکهام (پسر دیوید بکهام) نیز اولین کت‌واک خود را در این مجموعه تجربه کرد.

این میز در اصل  به میز خانه‌ی مادربزرگ دمنا اشاره داشت، جایی که او به عنوان یک پسر جوان گرجستانی متوجه علاقه‌اش به دنیای مد شد. او گفت: “اولین خاطرات من از مد با کشیدن طرح‌هایی روی مقوا و برش دادن آن‌ها آغاز شد.” 

دمنا از این حس و تجربیات دوران کودکی‌اش در طراحی مجموعه‌ی بهار خود الهام گرفت. در پشت صحنه‌ی نمایش بالنسیاگا، او با تأکید بر این‌که فشن باید دیدگاه خاص خودش را داشته باشد، بیان کرد که این مجموعه به دور از سادگی و نظم است. دمنا در این مجموعه از سیلوئت‌های پیله‌ای، که یکی از نمادهای کریستوبال بالنسیاگا به شمار می‌رود، استفاده کرد و آن را به پافرهای کوتاه و شلوارهای خاصی مناسب نسل جدید تبدیل کرد. او با ترکیب لباس‌های زیر و بادی استاکینگ‌های رنگ بدن، به جذابیت جنسی نگاهی فراتر از معمول داشت و بیشتر بر به‌هم‌ریختگی و جسارت در نوآوری تأکید می‌کرد. با ارائه‌ی زیبایی‌شناسی جدید، دمنا به دنبال خلق لباس‌هایی با طراحی‌های منحصر به فرد و جذاب بود و به وضوح شور و شوق یک کودک گرجستانی را در این فرآیند به نمایش گذاشت.

دمنا با بهره‌گیری از حس شوخ‌طبعی و نبوغ خود، الگوهای قدیمی لباس را به چالش کشید. او با ایده‌هایی مثل قرار دادن شلوار جین روی گردن، وصل کردن پاچه‌های شلوار با ربان‌های بافته‌شده و طراحی یقه‌هایی شبیه به یقه‌ی خون‌آشام، خلاقیت خود را به نمایش گذاشت. دمنا هم‌چنین بر اهمیت تنوع در دنیای مد تأکید کرد و گفت که مد باید از ترس و کمال‌گرایی فاصله بگیرد و به سوی خلاقیت و هرج‌ومرج حرکت کند. این مجموعه به نوعی نمایانگر تحولی در تفکر مد و طراحی لباس است که دمنا به آن پرداخته و عشق و تعهد او به این صنعت را به نمایش می‌گذارد. با نزدیک شدن به دهمین سالگرد حضور دمنا در بالنسیاگا، او هم‌چنان با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد و به بررسی ایده‌های جدید و نوآورانه در هر فصل می‌پردازد.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند Zimmermann

مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ زیمرمن، تحت مدیریت خلاق نیکی زیمرمن (Nicky Zimmermann)، با الهام از فیلم‌های نمادین موج‌سواری در دهه‌ی ۷۰ میلادی مانند فیلم “Morning of the Earth”، طراحی شده بود. این مجموعه، ترکیبی از رومنس‌های کلاسیک و زیبایی‌شناسی فصل‌های گرم سال را به نمایش گذاشت که ریشه در پوشاک شنا و تعطیلات تابستانی دارند. دامن‌های چین‌دار که به لطف برند Chloé به دنیای فشن بازگشته‌اند، در این مجموعه به شیوه‌ای نوین و خاص ارائه شده‌ بودند.

زیمرمن، به عنوان یک برند استرالیایی، رنگ‌ها را بخشی از هویت خود می‌داند. صحنه‌ی نمایش این برند، تصویری از یک صبح بهاری در پاریس را به نمایش گذاشت که از انعکاس نور طلایی طلوع خورشید بر اقیانوس، الهام گرفته شده بود. نیکی زیمرمن که در جوانی به تماشای فیلم‌های موج‌سواری در زادگاهش سیدنی علاقه‌مند بود، از پالت رنگی فیلم “صبح زمین” در مجموعه‌اش استفاده کرد: “پالت رنگی و تصاویر این فیلم خیره‌کننده‌اند. همه چیز با نوری طلایی در  پس‌زمینه‌، زیبایی خاصی دارد.”

مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ زیمرمن با سیلوئت‌های بزرگ، پارچه‌های چین‌دار، مکرومه‌بافی و پالت رنگیِ آبی دریا و خاکیِ زمین، فرهنگ موج‌سواری را به شکلی زنده و جاری در لباس‌ها به نمایش درآورد. این فشن‌شو تلاش کرد تا فاصله‌‌ها را کاهش دهد و حضار را به دنیای موج‌سواریِ استرالیا و اندونزی ببرد. تصاویری از فیلم “صبح زمین” نیز در این شو به نمایش درآمد. “من و کارگردان این فیلم، هر دو دیدگاه مشترکی درباره‌ی نحوه‌ی‌ تابش نور خورشید در استرالیا و تأثیر آن بر رنگ‌ها داشتیم.” 

این مجموعه نه‌تنها به موج‌سواری و دهه‌ی ۷۰ اشاره می‌کرد، بلکه روح بهشتی و رمانتیکی که Alby Falzon، کارگردان فیلم “صبح زمین”، به تصویر کشیده بود را به زیبایی منتقل کرد. با وجود چالش‌های کنونی در صنعت مد لوکس، زیمرمن به سرعت در حال پیشرفت و گسترش شعبه‌های خود است؛ این برند به تازگی فروشگاهی در سوهوی نیویورک راه‌اندازی کرده و قصد دارد که تا پایان سال، ۱۴ شعبه‌ی دیگر افتتاح کند.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند CHANEL

شنل (Chanel) پس از ۴ سال، برای نمایش مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ خود، دوباره به Grand Palais فرانسه بازگشت، اما این بار بدون ویرجینی ویارد!
برونو پاولوسکی (Bruno Pavlovsky)، مدیرعامل شنل، تأکید کرد که برند شنل هنوز آماده‌ی معرفی و انتخاب مدیر خلاقیت جدید نیست، چرا که این فرایند زمان‌بر خواهد بود؛ بنابراین مجموعه‌ی بهار شنل مانند فشن‌شوی قبل این برند، توسط گروهی از طراحان شنل و با الهام از سبک طراحی کارل لاگرفلد طراحی شده بود.

از آن‌جا که شنل در افتتاح Grand Palais کمک شایانی کرده بود، این مکان به عنوان خانه‌ی نمایش‌های شنل شناخته می‌شد. در فضاسازی این مجموعه، قفس بزرگ پرنده‌ای با الهام از قفسی که در تبلیغ عطر کوکو در سال ۱۹۹۱ استفاده شده بود، وجود داشت. مهمانان ردیف اول این شو نیز شامل افراد سرشناسی چون Jennie، Lupita Nyong’o, Margaret Qualley و Naomi Campbell بودند.

مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ شنل با الهام از پرواز و سَبُکی پَر طراحی شده بود و تقریباً هر لباس با پَرهای سفید و رنگی تزئین شده بود؛ پرینت‌های رنگارنگ به شکل پر پرندگان، اکسسوری‌هایی به شکل پرنده، پَر و قفس و هم‌چنین کیفی به شکل قفس پرنده، همه به منبع الهام مجموعه اشاره داشتند. اصلی‌ترین عنصر الهام‌بخش این مجموعه که در مودبرد کالکشن هم استفاده شده بود، عکسی کمتر دیده‌شده از خود گابریل کوکو شنل در بالای کوهی بود که شال پردار خاصی در دست داشت. تیم خلاقیت شنل با طراحی‌ خود، روحیه‌ی مستقل و آزاد کوکو را به تصویر کشیدند.

این مجموعه شامل جین‌های گلدوزی‌شده، لباس‌های توئید و دامن‌های ابریشمی با چاپ پرهای رنگی بود. کیف‌های دستی جدید و متنوعی نیز در این کالکشن رونمایی شدند. Riley Keough، سفیر برند شنل، نمایش را با اجرایی بی‌نظیر از آهنگ “وقتی کبوترها پرواز می‌کنند” به پایان رساند. با تأکید پاولوسکی بر اهمیت بازگرداندن یک چشم‌انداز خلاقانه برای برند، این مجموعه تصویری امیدوارکننده از آینده‌ی برند ارائه داد. در نهایت، شنل به دنبال یافتن یک طراح جدید است که به برند و ارزش‌های آن متعهد باشد و بتواند آن را به سوی آینده‌ای خلاق هدایت کند.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند Valentino

فشن‌شو بهار/ تابستان 2025 ولنتینو یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین فشن‌شوهای هفته‌ی مد پاریس بود. جدایی الساندرو میکله از گوچی و انتصاب او به عنوان مدیر خلاقیت ولنتینو باعث شده بود تا بسیاری بی‌صبرانه منتظر رونمایی این کالکشن باشند و آن را با کالکشن‌های میکله در گوچی مقایسه کنند.

بسیاری این مجموعه را بیشتر متعلق به گوچی دانستند و معتقد بودند که هیچ اثری از هویت ولنتینو در آن وجود ندارد. اما باید گفت که شباهت این مجموعه به کالکشن‌های گوچی به دلیل حضور میکله به عنوان مدیر خلاقیت و تأثیر سبک طراحی او در این مجموعه‌ها بوده و با توجه به استفاده از عناصر و الهامات بسیار از آرشیو ولنتینو در این کالکشن، باید گفت که این مجموعه با هویت و میراث ولنتینو کاملا سازگار بوده است. حتی می‌توان گفت همخوانی بیشتری میان سبک طراحی میکله با ولنتینو نسبت به گوچی وجود دارد.   

از سوی دیگر برخی توقع یک مجموعه‌ی غیر منتظره و شوکه‌کننده مانند اولین کالکشن میکله در گوچی را داشتند و پس از این فشن‌شو تا حدودی ناامید شدند. اما نباید فراموش کرد که اکنون سبک میکله و آثار او در دنیای فشن شناخته شده‌اند و همین مسئله عنصر غافلگیری در کالکشن‌های او را از بین می‌برد. 

در نهایت باید گفت که این کالکشن ترکیبی عاشقانه و رمانتیک از سبک ماکسیمال میکله با ظرافت، زیبایی، زنانگی و میراث ولنتینو بود. میکله برای طراحی این مجموعه از آرشیو ولنتینو به ویژه آثار دهه‌ی 60 و 70 این خانه‌ی مد الهام گرفته بود و با استفاده از پترن‌های رترو، اکسسوری‌های متنوع و تزئینات ظریف، مجموعه‌ای شامل 85 لوک ارائه داد که بازتعریفی از معنای زیبایی به زبان میکله بود.

از دیگر نکات جالب این فشن‌شو هم می‌توان به دعوتنامه‌ی آن اشاره کرد که به شکل یک کتاب نت بود. هم‌چنین طراحی و فضای فشن‌شو و موسیقی آن مورد توجه و استقبال اهالی فشن و مهمانان ویژه‌ی حاضر در این نمایش از جمله التون جان، هری استایلز، جرد لتو، دامیانو دیوید، سلما هایک و فلورنس ولچ قرار گرفت. 

نویسنده: تانیا هاتفی سعید

کالکشن بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند Schiaparelli

مجموعه‌ی بهار/تابستان ۲۰۲۵ «Schiaparelli» با طراحی «Daniel Roseberry» در هفته‌ی مد پاریس رونمایی شد و این بار تمرکز خود را بر زنان و آزادی بیان گذاشته بود. برخلاف سبک معمول «Schiaparelli»، در این مجموعه لباس‌هایی با طرح‌های ساده‌تر و قابل دسترس‌تر معرفی شدند، اما هم‌چنان دارای جزئیات فراواقعی بودند.

در این نمایش، «Roseberry» از تزئینات سنگین فاصله گرفته و به استفاده از بافت‌های مختلف و پارچه‌های دست‌بافت پرداخت؛ چرم‌های براق نیز در کفش‌ها و اکسسوری‌ها به کار گرفته شد.

نمایش با لباس‌هایی کلاسیک و غیر رسمی مانند شلوار جین و پیراهن سفید آغاز شد که با جزئیاتی متفاوت از مجموعه‌های پیشین این برند ارائه شده بودند. کیف‌ها و اکسسوری‌های مجموعه نیز از جنس‌های مختلف مانند چرم‌های بافت‌دار بودند که نشان‌دهنده‌ی ترکیبی از روزمرگی و زندگی لوکس بودند و می‌خواستند بر زندگی پرزرق‌وبرق اما راحت تأکید کنند.

این مجموعه با سیلوئت‌های باریک و ساعت‌شنی آغاز شد و مدل‌هایی مانند «کندال جنر» و «آدریانا لیما» با لباس‌هایی که بر قدرت و استقلال زنان تأکید داشتند، به صحنه آمدند. ترکیب پارچه‌های متنوع و نبود یک تم واحد در مجموعه، بیانگر تلاش طراح برای نمایش تنوع و تجربه‌گرایی در طراحی‌ها بود.

با این حال، عدم انسجام در این مجموعه به دلیل تغییر ناگهانی از کت‌های حجیم به لباس‌های راحت برای سفر و سپس به لباس‌های شب، منجر به کاهش تأثیر کلی آن شد. هرچند این موضوع ممکن است نشان‌دهنده‌ی تلاش طراح برای نمایش تطبیق‌پذیری باشد، اما در نهایت از قدرت یکپارچگی مجموعه کاسته است.

نویسنده: فاطمه صادقی

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Balmain

Olivier Rousteing سال‌ها پیش در مصاحبه‌ای گفته بود: «من واقعا فکر می‌کنم جذاب‌ترین قسمت بدن یک زن، صورت اوست.»

او در جدیدترین کالکشن خود برای برند Balmain این باور را به نمایش گذاشت. وجود پرتره‌های زیبا و چشمگیر روی لباس‌ها که با وجود هزاران نگین و کریستال می‌درخشیدند، گواهی بر این مسئله بود. چنین لوک‌هایی در کالکشن مردانه‌ی پاییز/ زمستان 2024 این برند هم دیده شده بودند اما در این کالکشن بیشتر جلب توجه می‌کردند. علاوه بر این، فرم صورت با یک تکنیک دیگر نیز روی لباس‌ها اجرا شده بود. روی یک دامن و یک پیراهن، برش‌ها و دوخت‌های برجسته‌ی پارچه فرم یک صورت را تشکیل داده بودند. 

اما در سایر لوک‌ها استفاده از سیلوئت‌های زاویه‌دار و اغراق‌آمیز، به ویژه استفاده از کت‌های بلیزر با سرشانه‌های اپل‌دار و برآمده، بازگشتی به مشخصه‌های اصلی برند بالمین و امضای Rousteing و یادآور اولین مجموعه‌های او برای این برند به حساب می‌آمد. 

از دیگر نکات جالب این مجموعه اکسسوری‌ها بودند. بخش زیادی از اکسسوری‌های این کالکشن با الهام از شیشه عطر یا پالت لوازم آرایش طراحی شده بودند. بسیاری از کفش‌ها، کیف‌ها، کمربندها، زیورآلات شامل دستبند، گردنبند، گوشواره و حتی آویزهای کیف فرمی شبیه یا دقیقاً مانند شیشه عطر داشتند؛ از جمله مجموعه عطر Les Éternels de Balmain که به تازگی لانچ شده‌ است. البته در برخی موارد مدل‌ها خودِ شیشه‌ی عطر را حمل می‌کردند. هم‌چنین پاشنه‌ی برخی کفش‌ها به شکل رژ لب طراحی شده بود و چند کمربند، کفش و دستبند از تکه‌های کوچک رنگی کنار هم تشکیل شده بودند که فرم کلی آن‌ها یادآور پالت لوازم آرایش بود. در یک مورد، کیفی عینا به شکل پالت لوازم آرایش طراحی شده بود.  

Rousteing در این باره توضیح داد که هدف او ادغام دو دنیای زیبایی و مد بوده است و باور دارد مد و زیبایی در آینده به یکدیگر نزدیک‌تر خواهند شد.

در این فشن‌شو افراد مشهور زیادی هم در میان مهمانان حاضر بودند و خبرساز شدند. از میان آن‌ها می‌توان به کاردی بی، دامیانو دیوید، سرنا ویلیامز، تیلور هیل، کندیس سوانپول و از همه مهم‌تر بانوی اول فرانسه، بریژیت مکرون اشاره کرد که از ردیف اول، فشن‌شو را تماشا کردند. بریژیت مکرون در طول هفته‌ی مد پاریس علاوه بر فشن‌شو‌ Balmain در فشن‌شو دیور نیز حاضر شد و حمایت خود را از طراحان فرانسوی نشان داد. او همواره به برند Balmain علاقه نشان داده و از سیلوئت‌های این برند به ویژه سرشانه‌های تیز و اپل‌دار، که برای فرم اندام او مناسبند، استقبال کرده است. به طور کلی می‌توان گفت که اخیراً ارتباط او با فشن به نوعی قوی‌تر شده است؛ چرا که علاوه بر حضور در این فشن‌شوها و حضور در سریال امیلی در پاریس، استایل شخصی او نیز در حال تغییر و تحول است.

نویسنده: تانیا هاتفی سعید

کالکشن بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند Chloé

فشن‌شو بهار/ تابستان 2025 برند Chloé حس و حال یک گردش ساحلی در تابستان را منتقل می‌کرد. وجود تناژهای متنوع از رنگ های نود و خاکی، یادآور شن‌های ساحل بود و استفاده از پارچه‌های سبک و خنک، احساس تازگی، طراوت و آزادی را که بخشی از هویت بوهو شیک کلوئی هستند، انتقال می‌داد.

Chemena Kamali در دومین کالکشن خود به عنوان مدیر خلاقیت Chloé به بازیابی و احیاء زیبایی‌شناسی Chloé به سبک بوهو شیک ادامه داده بود. این مجموعه درک عمیق او از میراث Chloé را نشان می‌داد و الهاماتی از آثار مدیران خلاقیت پیشین این برند یعنی فیبی فایلو،استلا مک کارتنی و کارل لاگرفلد با خود به همراه داشت؛ برای مثال یکی از پترن‌های گلدار استفاده‌شده در این کالکشن، طراحی مجدد از پترنی در آرشیو این برند بود که به سال 1977 تعلق داشت. هم‌چنین عکس طراحی‌های لاگرفلد برای Chloé بخشی از مود برد این مجموعه و الهام‌بخش مدیر خلاقیت این برند بوده‌اند. 

در این مجموعه سیلوئت‌های متنوعی دیده می‌شد که به نوعی رمانتیک و رویایی بودند. از مهم‌ترین این سیلوئت‌ها می‌توان به بلوز و پیراهن‌های چین‌دار اشاره کرد که امضای این برند به حساب می‌آیند.

علاوه بر لباس‌ها اکسسوری‌های این مجموعه هم قابل توجه بودند. در بسیاری از اکسسوری‌ها از جمله کیف، کفش و زیورآلات از المان ماهی، صدف و مروارید استفاده شده بود. هم‌چنین بسیاری از کیف‌ها با الهام از گوش‌ماهی و تور ماهیگیری طراحی شده بودند که حس و حال ساحلی و تابستانه‌ی این مجموعه را تکمیل می‌کردند.  

در این فشن‌شو هم مانند سایر فشن‌شو‌ها، مهمانان ویژه‌ای از سلبریتی‌ها و تأثیرگذاران دنیای فشن حضور داشتند که از میان آن‌ها می‌توان به آنا وینتور، دنیل لی و آدرین آپیولازا اشاره کرد.

نویسنده: تانیا هاتفی سعید

کالکشن بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند Lacoste

مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند لاگوست (Lacoste) تحت هدایت خلاقانه‌ی پلاگیا کولوتوروس (Pelagia Kolotouros) بازگشتی به سبک غیررسمی، تنیسی و ساحلیِ مؤسس برند، یعنی رنه لاگوست(René Lacoste) داشت. این نمایش در یک بانک قدیمی در پاریس برگزار شد و روی ران‌وی، از شن برای ایجاد فضایی ساحلی استفاده شده بود؛ اثر هنری سوزی مک‌موری که امواج دریا را تداعی می‌کرد، فضای ساحلی فشن‌شو را تکمیل کرد. منبع الهام پلاگیا برای طراحی این مجموعه، تصاویر و سبک زندگیِ ساحلی رنه لاگوست، در دهه‌ی ۱۹۲۰ میلادی بود. 

رنه لاگوست، یک تنیسور حرفه‌ای فرانسوی بود که ابتدا به خاطر دستاوردهایش در تنیس مشهور شد. او موفق به دریافت هفت عنوان گرند اسلم شد و در سال‌های ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷ به عنوان بهترین بازیکن جهان شناخته شد؛ طرفدارانش لقب “تمساح” را به خاطر شیوه‌ی برخورد با حریفانش به او داده بودند. لاگوست پیراهن تنیس Lacoste را در سال ۱۹۲۹ معرفی کرد و در نهایت در سال ۱۹۳۳ برند خود را تأسیس و تمساح را به عنوان لوگوی آن انتخاب کرد. 

مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ لاگوست، شامل لباس‌هایی با طراحی‌های کاربردی و قابل استفاده برای روزمره بود که به سبک‌های ساحلی و ورزشی دهه‌ی ۲۰ اشاره داشت و ترکیبی از لباس‌های شیک و راحت بود. پالت رنگی این مجموعه از رنگ‌های ساحلی و ملایم مانند بژ، قهوه‌ای تیره، زرد و سبز تشکیل شده بود. 

لاگوست برندی است که به جزئیات توجه ویژه‌ای دارد. این بار، کولوتوروس در کنار جزئیات بی‌نظیر مجموعه‌‌اش، از یک اکسسوری جالب نیز استفاده کرده بود: دسته کلید! در این نمایش، بسیاری از مدل‌ها یک دسته‌ کلید به همراه داشتند. پلاگیا کولوتوروس می‌گوید: “تصور کنید با کلیدی به اتاق زیر شیروانی پدربزرگتان می‌روید و یک چمدان قدیمی را پیدا می‌کنید. وقتی درِ صندوقچه را باز می‌کنید، تمام وسایل ارزشمند و یادگاری پدربزرگتان را می‌یابید. در این مجموعه، کلید نمادی است برای باز کردن گنجینه‌ی طراحی‌های رنه لاگوست و انتقال این میراث به دنیایی جدید.”

 پلاگیا تلاش خود را کرده است تا با حفظ هویت برند، لاگوست را در دنیای مد معاصر ارتقاء دهد. در این نمایش، افراد مشهور و طرفداران برند با لباس‌های جدید لاگوست حضور داشتند که نشان‌دهنده‌ی استقبال بی‌نظیر از این مجموعه بود. طرح‌های خلاقانه و بافت‌های جالب، مانند پیراهن‌هایی با نقوش بزرگ تنیس و تمساح و کیف‌هایی با طراحی‌های خاص، جذابیت این مجموعه را دوچندان کرده بودند. این نمایش به وضوح نشان می‌داد که مدیر خلاقیت لاگوست در مسیر درستی قرار دارد و به تدریج در حال باز کردن قفل‌های پیش‌ِ روی برند است. با این حال، چالش‌ها هنوز وجود دارند و او باید به تلاش‌های خود ادامه دهد تا لاگوست را به مرحله‌ی جدیدی از موفقیت برساند.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند Louis Vuitton

مدیر خلاقیت لاین زنانه‌ی لویی‌ویتون، Nicolas Ghesquière، مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ خود را به مناسبت دهمین سالگرد حضورش در این برند، با الهام از “دوران رنسانس” به نمایش گذاشت؛ چرا که از کودکی به این دوران علاقه‌ی خاصی داشت. او تأکید کرد که اگر در هر فصل، زیبایی‌شناسی خود را تغییر ندهید، در بازی مد شکست خواهید خورد. بنابراین، این بار با الهام از معماری، اصل تضاد و تکنیک‌های دوخت متفاوت، کالکشن جدید و خاص لویی‌ویتون را ارائه داد.

نمایش لویی‌ویتون در یکی از حیاط‌های اصلی کاخ لوور پاریس برگزار شد و ران‌وی این مجموعه از کنار هم گذاشتن چمدان‌های مشهور لوییی‌ویتون که امضای این برند هستند، ساخته شده بود. چهره‌های مشهوری چون لیسا، زندایا، Jaden smith و کیت بلانشت در ردیف اول این فشن‌شو نشسته بودند. Ghesquière با استفاده از سیلوئت‌های قرن هجدهم و بازی با هندسه و تقارن، لباس‌های منحصربه‌فردی طراحی کرد. تزئینات ماکسیمال و پر زرق‌وبرق‌، استفاده از جواهرات بزرگ و کفش‌هایی با پرهای تزئینی، نشان‌دهنده‌ی روحیه‌ی ماکسیمالیستی مجموعه بود. او با الهام از دوران رنسانس، اصالت ماکسیمالیستی برند و Soft Power (Soft Power: قدرت نرم در مد، استفاده از مد برای تأثیرگذاری بر افراد و شکل دادن به رفتار آن‌ها، اغلب از طریق برندسازی فرهنگی و جذابیت است. اصطلاح «قدرت نرم» توسط جوزف نای در سال ۱۹۹۰ و برای توصیف توانایی تأثیرگذاری بر دیگران ابداع شد.)، کالکشن خود را ارائه داد.

در مجموعه‌ی جدید Nicolas Ghesquière، تضادها به طرز هماهنگی به نمایش درآمده‌ بودند. سیلوئت‌های بزرگ قرن ۱۸ در کنار برخی سیلوئت‌های الهام‌گرفته‌شده از دهه‌ی ۸۰ و جزئیات زیاد در گلدوزی‌ها در کنار برخی لباس‌های ساده، به طرز جسورانه‌ای در مجموعه به کار رفته بودند. Ghesquière با تصور یک کمد لباس پر از لباس‌های متضاد، حس پارادوکسی را به تصویر کشید که در آن دوخت‌های خاص را با لطافت زنانه و استایل‌های رترو را با فیوچریستی ترکیب کرده بود. این نمایش با ژاکت‌هایی که با آثار نقاشی فرانسوی، لوران گراس تزیین شده بودند، پایان یافت.

در مجموع، این کالکشن LV به خوبی نشان داد که Nicolas Ghesquière با ترکیب عناصر تاریخی و مدرن، تلاش می‌کند تا در دنیای مد انقلابی ایجاد کند. او با استفاده از تکنیک‌های نوین و الهام از تاریخ، به دنبال ایجاد جلوه‌ای خاص و جذاب در طراحی‌های خود است که هم به زیبایی‌شناسی و هم به کارایی توجه دارند. نمایش‌های او به وضوح نشان‌دهنده‌ی ترکیب سفر‌زمان و دنیای هنری است که در آن، مد به عنوان ابزاری برای بیان برند لویی‌ویتون و تفسیر تاریخ عمل می‌کند. Ghesquière با جسارت در استفاده از بافت‌ها و اشکال، به مخاطبان یادآوری می‌کند که مد نه‌تنها یک صنعت، بلکه یک هنر زنده و در حال تغییر است.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند Casablanca

شرف تاجر(Charaf Tajer)، صاحب و طراح برند Casablanca، در نمایش اخیر خود به فرهنگ مکزیکی-آمریکایی ادای احترام کرد و این تجربه را با احساسات خود به عنوان یک عرب مراکشی که در پاریس زندگی می‌کند، گره زد. تاجر بیان کرد که مکزیکی‌ها در ایالات متحده و عرب‌ها در پاریس، هر دو با فشارهای اجتماعی زیادی مواجه هستند؛ اما توانسته‌اند فرهنگ و استایل خاص خود را در میان محدودیت‌ها خلق کنند. این نمایش با وجود تحولات مدیریتی در برند، در حضور چهره‌های برجسته‌ی صنعت مد برگزار شد و هدف اصلی آن جذب مخاطبان جدید و تأثیرگذار بود. 

فضاسازی مجموعه، شامل چهار عدد Lowrider می‌شد که این ماشین‌ها، نمادی از فرهنگ جوانان مکزیکی-آمریکایی بودند. لباس‌ها نیز شامل توریِ موی کریستالی، پیراهن‌های ساتن، جوراب بلند و باندانا می‌شدند که به فرهنگ Pachuco و Pachuca ادای احترام می‌کردند. برخی از طراحی‌ها به تم‌های گنگسترهای مکزیکی و بازی GTA گرایش داشتند و تیم گرافیک برند، زیبایی‌شناسی هنرمندان سبک Psychedelic کالیفرنیایی و گرافیتی را به فونت‌ها و طرح‌های خاص تبدیل کرده بود. 

پاچوکوها (Pachuco) گروهی از جوانان مکزیکی-آمریکایی بودند که در اوایل دهه‌ی ۱۹۴۰ در برخی مناطق مکزیک و تگزاس شکل گرفتند و بعدها در لس‌آنجلس کالیفرنیا متمرکز شدند. این جوانان به خاطر هویت و آداب و رسوم خاصشان، با تبعیض‌هایی از سوی آمریکایی‌های ثروتمند و نهادهای قانونی مواجه شدند؛ پس برای بقا در این شرایط خصمانه، از استراتژی‌هایی مانند زبان (Caló)، مدل مو، خالکوبی و لباس‌های خاص خود استفاده می‌کردند. هویت “پاچوکو” به‌ عنوان شکلی از مقاومت در برابر نیروهای اجتماعی و فرهنگی از طریق آداب و رسوم تعریف می‌شود. تاجر با این مجموعه می‌خواست تضاد بین تصورات مردم از لس‌آنجلس درخشان، تاریکی‌های ممکن در این شهر و  اهمیت خرده فرهنگ‌ها را نمایش دهد.

بخش دیگری از نمایش، به فرهنگ موج‌سواری شهر ونیز اشاره داشت و کدهای خاص Dogtown (نام دیگر ونیز) را با رنگ‌های شاداب نشان می‌داد. این نمایش نه تنها به میراث خرده‌فرهنگ پاچوکوها اشاره داشت، بلکه نمایانگر روند مثبت و رو به‌ رشد برند نیز بود. تاجر در مصاحبه‌ای به تأثیرات فرهنگ‌های مختلف بر طراحی‌هایش اشاره کرد و به چگونگی الهام گرفتن از آن‌ها و تضاد بین تصورات عمومی از واقعیت‌های پنهان آن فرهنگ پرداخت. در نهایت، می‌توان گفت کازابلانکا در مسیر تبدیل شدن به یک برند بین‌المللی است. 

نویسنده فریناز غفاری

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Issey Miyake

ایسی میاکه در هفته‌ی مد بهار-تابستان ۲۰۲۵ پاریس، کالکشن خود را با عنوان «زیباییِ کاغذ» (The Beauty Of Paper)، در پارک گل‌و‌گیاه پاریس (Parc Floral de Paris) به نمایش گذاشت. ساتوشی کوندو(Satoshi Kondo)، مدیر خلاقیت برند، در این کالکشن به بررسی رفتار کاغذ و حسی که کاغذها می‌توانند منتقل کنند، پرداخت. به عقیده‌ی کوندو، کاغذ یک شیء کاربردی و جدا نشدنی در لباس، پارچه‌ و به طور کلی زندگی انسان‌‌هاست.

کوندو منبع الهام این مجموعه را هنر کاغذسازی سنتی و ریشه‌های این صنعت عنوان کرد. هم‌چنین اقامتش در هتل LOG استان هیروشیما، تجربه‌ای آرامش‌بخش و تسکین‌دهنده برای او به‌ ارمغان آورد، به‌طوری که لطافت و آرامش ژاپنی را چاشنی مجموعه‌اش کرد: “هنگامی که وارد این هتل شدم، نوعی احساس آرامش وصف نشدنی به من دست داد و حس کردم چیزی مرا به این هتل متصل کرد”. در سال ۱۹۶۳ آپارتمان شیندو در دامنه‌های کوه سنکوجی در استان هیروشیما ساخته شد و اکنون به LOG (چراغ باغ اونو میچی) معروف است که نمادی از تاریخ و فرهنگ غنی در این منطقه محسوب می‌شود.

در نمایش بهار-تابستان ۲۰۲۵ ایسی میاکه، تمامی جزئیات، از تزیینات صحنه تا مواد استفاده‌شده در لباس‌ها، به اصلی‌ترین مفهوم کالکشن یعنی کاغذ توجه داشتند؛ مهمانان نیز روی چهارپایه‌هایی نشسته بودند که از کاغذ فشرده ساخته شده بود؛ این صندلی از محصولات جانبی برند است. ایسی میاکه به گذشته و تاریخ استفاده از کاغذ، به‌ویژه کاغذ واشی(واگامی) که در گذشته به عنوان ماده‌ای برای لباس استفاده می‌شد، ادای احترام کرد. واشی نوعی کاغذ سنتی ژاپنی است که از الیاف پوست درختان و گیاهانی مانند خیزران و برنج تهیه می‌شود و بیشتر در هنرهای سنتی ژاپنی مانند اوریگامی و خطاطی کاربرد دارد.

فضاسازی این نمایش به‌خاطر وجود گیاهان، حس‌وحال لطیف ژاپنی را به بیننده منتقل می‌کرد و به اصالت برند یعنی ژاپنی بودن اشاره داشت. کوندو در مجموعه‌اش به بررسی انواع مختلف کاغذسازی، بافت‌های مرتبط با آن و عناصر مرتبط با این صنعت (مانند نور، آب و زمان) اشاره کرد. این المان‌ها الهام‌بخش طراحی‌هایی شدند که به بررسی ارتباط انسان با کاغذ از گذشته تا حال می‌پرداخت. لباس‌های ایسی میاکه با استفاده از مواد قدیمی (مانند کنف) و ترکیب فناوری‌های مدرن طراحی شده بودند، در حالی که کیفیت و بافت اصلی کاغذ حفظ شده بود. علاوه بر این، گل‌های خشک‌شده که یادآور گل‌های قدیمی بین صفحات کتاب‌ بودند، به‌عنوان چاپ روی ساتن پلیسه‌دار یا اکسسوری‌ استفاده شدند. کوندو با این مجموعه، نه تنها به زیبایی کاغذ و تاریخ آن پرداخت، بلکه به احساسات عمیق انسانی نیز توجه کرده بود. 

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ Rick Owens

نمایش Rick Owens طبق روال فشن‌شوی قبلی‌اش در هفته‌ی مد مردانه، در فضایی باز و با کت‌واک گروهیِ ده‌ها مدل برگزار شد. اوونز که به خاطر زیبایی‌‌شناسی گوتیک و بعضا تاریک خود شناخته می‌شود، این بار از فیلم‌های حماسی هالیوودی اثر کارگردانانی چون Cecil B. DeMille کارگردان فیلم “ده فرمان” و Ken Russell کارگردان فیلم “شیاطین” برای طراحی‌هایش الهام گرفته بود. مهمانان ردیف اول این شو سلبریتی‌هایی مانند Michèle Lamy و Cardi B بودند که با استایل‌های خاص و متفاوتِ خود در صحنه حاضر شدند.

اوونز در این فصل مانند شوی قبل، به جای مدل‌های حرفه‌ای از دانشجویان مدارس فشن سراسر پاریس دعوت کرد تا در ران‌وی حاضر شوند. هدف اوونز این بود که افراد فعال در فشن را به یکدیگر نزدیک کند. مدل‌های دانشجو باعث شدند تا این نمایش از نظر تنوع نسبت به سایر نمایش‌های هفته‌ی مد پاریس متمایز شود؛ او تأکید کرد که تنوع در سایز و سن مدل‌ها فرصتی عالی برای نمایش لباس‌هایی است که برای همه‌ی افراد مناسبند. بسیاری از طراحی‌ها حس آزادی و خودابرازی را به خوبی منتقل کردند و برخی دیگر مانند دامن‌های بلند با دُم ماهی یا چکمه‌های غول‌پیکر، جلوه‌ای از زیبایی‌شناسی اوونز را به نمایش گذاشتند.

ریک اوونز با ارائه‌ی این مجموعه، هدف خود را مبارزه با تبعیض و نابرابری در طراحی‌های رنگارنگ و انحصاری برخی برندها بیان کرد: “من همواره زندگی‌ام را در تلاش برای مقابله با تبعیض‌های سرکوبگرانه و غیرقابل تحمل دیده‌ام.” او با این رویکرد، بار دیگر به وعده‌اش در ارائه‌ی زیبایی‌های منحصربه‌فرد و شگفت‌انگیز خود عمل کرد. در نهایت، نمایش ریک اوونز نه تنها به‌ عنوان یک بیانیه‌ی مد در مقابله با تبعیض در صنعت فشن شناخته شد، بلکه نمادی از خلاقیت و تنوع در دنیای مد بود؛ جایی که هر فرد با هر ویژگی ظاهری می‌تواند به ستاره‌ای درخشان تبدیل شود.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Vivienne Westwood

مجموعه‌ی بهار/تابستان 2025 ویوین وست‌وود به طراحی آندریاس کرونتالر(Andreas Kronthale)، ترکیبی از احترام به میراث برند و تقویت احساس اعتمادبه‌نفس در زنان و تجلیل از توانایی‌های آن‌ها بود. آندریاس کرونتالر در این مجموعه، عبارت معروف ویوین وست وود، یعنی “یک زندگی برای خودت دست و پا کن ! (Get A Life!)” را  الهام‌بخش خود برای طراحی‌ها معرفی کرد. این جمله که از زندگی ویوین وست‌وود سرچشمه گرفته، به نوعی بازتاب نگرش او نسبت به زندگی و مبارزه با مسائل اجتماعی است.

در این مجموعه، هر قطعه پیامی برای مخاطبان این برند به همراه داشت. آندریاس از عناصر کلاسیک و همیشگی برند Vivienne Westwood مانند کرست‌ها، پارچه‌های شفاف، و یقه‌های باز به عنوان نمادهایی از جسارت و اعتمادبه‌نفس در زنان استفاده کرد. دامن‌های پف‌دار و کمربند‌ها بر ظرافت و وقار زنانه تأکید داشتند، هم‌چنین اکسسوری‌های بزرگ مانند گردنبندهای زنجیری و هدفون‌ها نشان‌دهنده‌ی شخصیت قوی و مستقل زنان در دنیای مدرن و امروزی بودند.

آندریاس کرونتالر با اهمیت دادن به مد پایدار و محیط زیست قصد داشت ادامه‌دهنده‌ی راه همسرش، ویوین وست وود باشد. او از فعالیت‌های محیط‌ زیستی ویوین وست‌وود مانند حمایت از پروژه‌های حفظ حیات وحش و حقوق بشر، الهام گرفت و با استفاده از مواد قابل بازیافت و طراحی‌های دوستدار محیط زیست، نشان داد که مد می‌تواند ابزاری مؤثر برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه باشد.

این کالکشن نه‌تنها ویژگی‌های یک زن ایده‌آل از نظر آندریاس کرونتالر را به تصویرکشید، بلکه نشان داد که مد ابزار مفیدی برای بیان قدرت و استقلال زنان است. طراحی‌های این مجموعه به‌خوبی یاد و خاطره‌ی ویوین وست‌وود را زنده نگه‌ داشت؛ زنی که همیشه در تلاش بود تا از طریق مد پیام‌های اجتماعی و فرهنگی را به جامعه منتقل کند.

نویسنده: فاطمه دانشور

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Vetements

مجموعه‌ی بهار 2025 Vetements با هدایت گورام گواسالیا، مدیر خلاق این برند، در پاریس و با عنوان “وقت تمیز کردن آشفتگی”(Time to Clean Up the Mess) رونمایی شد و حواشی زیادی به دنبال داشت. گورام گواسالیا (Guram Gvasalia) قبل از برگزاری نمایش خود اعلام کرده بود که در  این کالکشن، علاوه بر تقدیر از میراث این برند، قصد دارد تجربه‌ای جدید و نوآورانه برای مخاطب خود ایجاد کند.

این مجموعه با وجود ویژگی‌هایی که این برند به آن‌ها شناخته می‌شود، مانند  استفاده از سیلوئت‌های گشاد، لباس‌هایی با طرح گرافیکی و ایجاد حس سرکشی در مخاطب، به شدت تحت تأثیر سبک و طراحی‌های دمنا گواسالیا(Demna Gvasalia)، برادر گورام، در بالنسیاگا بود. برای مثال حضور جیجی حدید با لباسی که از نوارهای DHL ساخته شده بود، یادآور لباس نواری بالنسیاگا بود که کیم کارداشیان در کالکشن پاییز 2022 برند بالنسیاگا به تن داشت.این موضوع باعث شد مخاطبان و منتقدان بگویند که این کالکشن، نه تنها نوآوری ندارد، بلکه بازسازی یا تقلیدی از طراحی‌های قدیمی دمنا است.

شلوار و ژاکت‌های چرمی موتور سواری که بخش زیادی از این مجموعه را در بر گرفته بودند؛ شباهت زیادی به شلوار‌های ضد‌آب و کت‌های چرمی بزرگ در کالکشن‌های پیشین  Balenciaga  داشتند. روی یکی از لباس‌ها نوشته شده بود “Be Yourself” یا “خودت باش”، اما به نظر می‌رسید که گورام گواسالیا نمی‌تواند خودش باشد و حتی پوشاندن لباس‌های مجموعه به تن سلبریتی‌های سرشناسی مثل ترویس اسکات (Travis Scott) نمی‌تواند توجه کافی را به مجموعه‌ی جدید Vetements جلب کند.

با این‌ حال بسیاری معتقدند که این کالکشن ادای احترامی بود به میراثی که دمنا در زمان فعالیت خود در برند Vetements به جا گذاشته است؛ اما قرار است این ویژگی تا چه زمانی در طراحی‌های این برند ادامه پیدا کند؟ شاید بهتر باشد که گورام گواسالیا در کالکشن‌های بعدی، ایده‌های منحصربه‌فرد خود را به نمایش بگذارد.

نویسنده: فاطمه دانشور

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Saint Laurent

فشن‌شو بهار/ تابستان 2025 سن لوران برای دومین بار در طول فعالیت آنتونی واکارلو به عنوان مدیر خلاقیت این برند، در دفتر مرکزی سن لوران برگزار شد. ران‌وی سرمه‌ای‌رنگ، یادآور باغ معروف ایو سن لوران در مراکش بود که با یک سازه‌ی بیضی شکل طلایی در سقف سالن کامل شده بود. این مجموعه 49 لوک را شامل می‌شد و هر لوک به نام یکی از زنانی که اهمیت بالایی برای این خانه‌ی مد داشته‌اند؛ نامگذاری شده بود.

بخشی از این کالکشن مانند کالکشن مردانه‌ی پاییز/ زمستان 2024 این برند، از استایل شخصی ایو سن لوران الگوبرداری شده بود. مدل‌ها در حالی که احساس قدرت و اعتمادبه‌نفس را منتقل می‌کردند وارد ران‌وی شدند و کت و شلوارهایی که دارای سیلوئتی مردانه با سرشانه‌ی بزرگ و اغراق‌شده را -مشابه آن‌چه در کالکشن‌های قبلی واکارلو هم دیده شده بود- به نمایش گذاشتند. کت‌وشلوار و استفاده از اُوِرکت روی آن، کراوات، عینک آفتابی و حتی مدل موها در لوک‌های ابتدایی، استایل ایو سن لوران را تداعی می‌کردند و ادای احترامی به بنیانگذار این برند به شمار می‌رفتند.

اما پس از چند لوک ابتدایی پالت رنگی، سیلوئت‌ها، پترن‌ها و جنسیت پارچه‌ها تغییر کردند و به وضوح سبک بوهمین را به نمایش گذاشتند. رنگ‌های خنثی جای خود را به یک پالت رنگی پرکنتراست و متناسب با هویت سن لوران دادند که فشن دهه‌ی 80 را یادآوری می‌کرد. در طول فشن‌شو رنگ‌ها زنده‌تر و غنی‌تر شدند و در نهایت در چند لوک‌ پایانی به عنوان تنها عنصر متغیر و مهم‌ترین وجه تفاوت لوک‌ها باقی ماندند که توانایی واکرلو در ترکیب‌بندی و هم‌نشینی رنگ‌ها را به نمایش گذاشتند. 

هم‌چنین به مرور پترن‌ها متنوع‌ و شلوغ‌تر شدند؛ سیلوئت‌ها به الگوهای آزاد و گشاد تغییر کردند؛ تکنیک‌هایی چون لایه لایه پوشیدن ظاهر شد؛ زیورآلات ماکسیمال، شلوغ و بزرگ بیش از قبل خودنمایی کردند؛ جنسیت پارچه‌ها ظریف و زنانه‌تر شدند و در نهایت لوک‌هایی غنی در پالت رنگی، اجرا، پترن و جنسیت پارچه به سبک بوهمین ارائه شدند.

از دیگر نکات مهم در این کالکشن هم می‌توان به بازگشت و کت‌واک بلا حدید پس از 2 سال اشاره کرد. مهمانان ویژه‌ای از جمله کیت ماس، لیندا اوانجلیستا، زوئی کراویتز، شارلوت گنزبور، کاترین دنو و نیکول ریچی نیز در این فشن‌شو حضور داشتند.

نویسنده: تانیا هاتفی سعید

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Comme des Garçons

ری کاواکوبو، مدیر خلاق Comme des Garçons(کم د گغسون)، در این مجموعه به موضوعی پرداخته بود که همه‌ی ما با آن آشنا هستیم: نامعلوم بودن آینده‌ی جهان!
 کاواکوبو در مجموعه‌ی فصل قبل هم به موضوع خشم از وضعیت جهان توجه نشان داده بود.

کاواکوبو این موضوع را از دغدغه‌های این روزهایش شمرد و گفت:«آثاری که من خلق می‌کنم تنها امتدادی از مشکلات خودم هستند و تماماً به ارزش‌های شخصی‌ام وابسته‌اند و اگر کسی با آن‌ها موافق نباشد من آن را می‌پذیرم. آزادی همین است.»  البته این دیدگاه برای مجموعه‌ی بهار ۲۰۲۵ کم د گغسونز لازم بود!

کاواکوبو از آغاز فعالیتش، نام خود را به عنوان یک طراح آوانگارد واقعی ثبت کرده است. او برای این مجموعه هم مثل همیشه پوشاک جسورانه‌ای خلق کرد. در واقع به نظر می‌رسید که مدل‌ها آثار یک نمایشگاه هنر پست مدرن را پوشیده بودند. لباس‌ها مانند مجسمه‌هایی از پارچه بودند که انسان باید به اجبار خودش را در آن ها جا کند.

این ویژگی یادآور موضوع اصلی کالکشن بود. اضطراب  زندگی کردن در دنیایی با آینده‌ی نامشخص می‌تواند شبیه به پوشیدن لباسی باشد که نه تنها کاربردی و راحت نیست، بلکه جلوی حرکت را هم می‌گیرد و حس زندانی بودن را به ما منتقل می‌کند.

البته نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که لوک‌های این برند در چند فصل اخیر بسیار شبیه به هم و حتی تکراری به نظر می‌رسیدند. باید دید که آیا کاواکوبو و تیمش در ادامه هم همین روند را پیش خواهند گرفت یا می‌توانیم انتظار خلاقیت جدیدی از آن‌ها داشته باشیم؟ 

نویسنده: ارغوان خواجه محمدی

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند MUGLER

مدیر خلاقیت برند Mugler، کیسی کدوالادر (Casey Cadwallader)، در نمایش بهار-تابستان ۲۰۲۵ این برند، مجموعه‌ای زیبا و اصیل ارائه داد. این کالکشن با الهام از “باغبانی و طبیعت” طراحی شده بود؛ موضوعی که به تازگی به یک سرگرمی محبوب برای کدوالادر تبدیل شده است. مهمانان ردیف اول این نمایش، سلبریتی‌های معروفی چون کاردی‌بی، نورمانی، KUN و آنیتا بودند. در این میان، کاردی‌بی با موی مشکی و V شکلی که مشابه مدل‌ موی‌های مجموعه بود و توسط هنرمند چینی، ژو شیو مینگ آرایش شده بود، توجه‌ها را به خود جلب کرد و در فضای مجازی به شدت دیده شد.

کدوالادر، مانند همیشه، یک دیدگاه آخرالزمانی را برای مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ موگله به نمایش گذاشت. در این مجموعه، سیلوئت‌های دهه‌ی ۹۰ تیِری موگله با نگاهی نوین و به شکل گل‌وگیاه ارائه شدند. کدوالادر به جای استفاده از گل‌های کودکانه و ساده بر گلدوزی‌ها و پرینت‌ها، به شکل‌ پیچیده‌تر و تاریک‌تری از گل‌ها پرداخته بود و این عنصر را تنها در سیلوئت لباس‌ها به کار برده بود. علاقه‌ی کدوالادر به باغبانی پس از خرید یک خانه‌ی روستایی در فونتن‌بلو (Fontainebleau) در فرانسه شکل گرفت. او اظهار کرد که کار در باغ به او کمک کرده تا ایده‌های تازه‌ای پیدا کند و از روزمرگی فاصله بگیرد.

کدوالادر پس از هفت سال حضور در موگله، این بار تصمیم گرفته بود تا جشن ۵۰ سالگی برند را به فرصتی برای جست‌و‌جو در آرشیو موگله با نگاهی نو تبدیل کند؛ به طوری که اکثر لوک‌های آینده‌نگر این مجموعه، از آرشیو گسترده‌ی تیِری موگله الهام گرفته شده بودند. در میان لباس‌های اکثراً سیاه که در قسمت لگن حجیم می‌شدند، کات‌اوت‌‌ها و مدل‌موهای خاص که نشان از میراث موگله می‌داد، کدوالادر برای نشان دادن آب‌وهوای بارانی پاریس، یک لباس با الهام از قطرات باران و شبنمِ روی گل‌ها طراحی کرده بود که در آن از کریستال‌های شفاف استفاده شده بود و جلوه‌ای خیره‌کننده داشت.

مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ موگله نه تنها شاهدی بر خلاقیت و نوآوری کدوالادر بود، بلکه نشان‌دهنده‌ی پیوندی عمیق میان طبیعت و مد نیز بود. این فصل به وضوح به سمت زیبایی‌های طبیعی و قدرت گل‌ها پیش رفت در حالی که عناصر تئاتری و دراماتیک هم‌چنان در طراحی‌های موگله حفظ شده بودند. به زودی یک مستند جدید از موگله با عنوان “درونمایه‌ی یک رویا” منتشر می‌شود که در کنار معرفی این برند به مخاطبان بیشتر، تحول جدید در طراحی‌های موگله نیز بررسی خواهد شد.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Loewe

جاناتان اندرسون، مدیر خلاق Loewe(لوئوه) ، همیشه نشان داده است که از دنیای هنر الهام می‌گیرد. او برای مجموعه‌ی بهار/تابستان ۲۰۲۵ لوئوه به سراغ آهنگسازان کلاسیک مانند باخ و موتزارت رفت؛ هم‌چنین در دنیای هنرهای تجسمی، این ون‌گوگ بود که برای او الهام‌بخش واقع شد.

برای اندرسون، لحظه‌ی تجربه کردن هنر، به خصوص هنر موسیقی مورد توجه بود و این‌که چطور یک قطعه‌ی موسیقی ما را به یاد دورانی از زندگی‌مان می‌اندازد. در واقع به نظر می‌رسید اندرسون سعی دارد با طراحی‌اش حس مشابهی را در وجود مخاطب برانگیزد.

هم‌چنین اندرسون به مناسبت دهمین سالگرد کار خود در لوئوه تصمیم گرفت به ریشه‌های برند و اولین سال تأسیس آن در ۱۸۴۶ بازگردد؛ پس برخی عناصر قرن نوزدهمی هم در کالکشن دیده می‌شد؛ البته او از این عناصر به شکلی مدرن استفاده کرد.

در این مجموعه روی بافت بسیار تأکید شد، از گلدوزی‌های ظریف تا استفاده‌ی خلاقانه از پَر روی تیشرت‌های روزمره. لوئوه به عنوان یک برند چرم باسابقه اهمیت زیادی برای کارها و دوخت دستی قائل است؛ اندرسون هم از این توانایی لوئوه بهره‌ برده و در هر فصل لوک‌هایی با ریزه‌کاری‌های ظریف و متعدد ارائه می‌دهد.

نویسنده: ارغوان خواجه محمدی

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Victoria Beckham

مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ «Victoria Beckham» در ادامه‌ی هدف این طراح برای ارائه‌ی مجموعه‌هایی است که بتوانند یک کمد کاربردی برای زنان بسازند. برخلاف مجموعه‌های گذشته که بیشتر بر فرم‌های نوآورانه و جزئیات پشت لباس تمرکز داشتند، در این فصل طراحی‌های «بکهام» با جسارت هنری بیشتری به نمایش درآمدند.

در این مجموعه کرست‌های قالب‌گیری‌شده‌ای از بدن وجود داشت که به نظر می‌رسید مانند اثری هنری در لحظه‌ای از زمان منجمد شده‌اند. این قطعات منحصربه‌فرد بیش از آن‌که لباس باشند، یک اثر هنری به شمار می‌رفتند و امکان تولید سفارشی آن‌ها برای مشتریان ویژه‌ی این برند وجود دارد.

در این فصل، «بکهام» تنها به لایه‌های بیرونی پوشش بسنده نکرده و با بیانی از مد به عنوان یک فرم هنری، به لایه‌های زیرین لباس نیز توجه ویژه‌ای نشان داده است. به همین دلیل بخش‌هایی از بدن مدل‌ها از میان لباس‌ها نمایان شده و طراح به بریدن نوارهای شلوار و بخش‌هایی از کمربندها پرداخته است.

طراح به وسیله‌ی بازی با «توهم برهنگی» جنبه‌ی دیگری از مجموعه را به نمایش گذاشت؛ به‌طوری که آن‌چه برای یک نفر جذاب و حسی به نظر می‌رسد، ممکن است برای دیگری جلوه‌ای اغراق‌شده داشته باشد. او در توضیحات خود بیان کرد: «این جلوه‌ها بازتاب‌های فردی ما از احساساتی نظیر اغواگری و جذابیت هستند و ایده‌های ذاتی ما از پوشیده بودن را به چالش می‌کشند.» از این رو، بادی‌سوت‌ها با رنگ‌ پوست و از جنس تور طراحی شده‌اند که منحنی‌های بدن را برجسته کرده و روی استخوان لگن قرار می‌گیرند.

نشان دادن جزییات دوخت لباس‌ها به شکلی نمایان، به‌عنوان یکی از امضای‌های خانه‌ی مد او شناخته می‌شود و بار دیگر در این مجموعه در طراحی کت‌وشلوارها دیده می‌شود که با شلوارهای کمربند‌دار ترکیب شده و ظاهری زنانه و خاص ایجاد کرده است. همچنین، تمرکز بر درونیات به پالت رنگی مجموعه نیز سرایت کرده و طراح به این نکته اشاره کرده است که این رنگ‌ها از اثری هنری از «Jean Michel-Basquiat» الهام گرفته‌ شده‌اند که بر دیوار خانه‌ی بکهام آویخته شده است.

نبود تنوع در سایز مدل‌های نمایش، مجدداً باورهای قدیمی صنعت مد را در مورد آن‌چه به عنوان معیار جذابیت در نظر گرفته می‌شود، نشان می‌دهد؛ در حالی که به نمایش گذاشتن زنان با تنوع بدنی بیشتر که ممکن است به برندپوشی علاقه داشته باشند، می‌تواند ایده‌ی او از ساخت یک کمد برای زنان را بهتر به تصویر بکشد.

اگرچه در هفته‌ی مد پاریس مجموعه‌هایی از طراحانی مانند «Saint Laurent»، «Chloé» و «Schiaparelli» به نمایش درمی‌آید، اما نمایش «Victoria Beckham» همواره یکی از رویدادهای این فصل است.

نویسنده: سیده فاطمه صادقی 

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند HODAKOVA

هفته‌ی گذشته، Ellen Hodakova Larson جایزه‌ی معتبر LVMH را در بخش “بهترین طراح جوان ۲۰۲۴” دریافت کرد و به نخستین فرد سوئدی تبدیل شد که به این افتخار دست پیدا می‌کند. این موفقیت، در کنار محبوبیت آثار او بین سلبریتی‌هایی مانند کیت بلانشت برای فرش‌قرمزها، باعث شد که فشن‌شوی Hodakova بیش‌ از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد. لارسن در مجموعه‌ی بهاری خود، جان تازه‌ای به اشیاء معمولی بخشید و آن‌ها را به مد لوکس تبدیل کرد.

هداکوا لارسن در مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ خود که در Place Vendôme پاریس برگزار شد، آثاری طراحی کرد که ریشه در خاطرات و اتفاقات دوران کودکی‌اش داشتند. او همواره به اصول بهیافت مانند “ساختن وسیله‌ای جدید از وسایل بلا‌استفاده‌ی موجود” یا “ترمیم اشیاء قدیمی” پایبند است و این اخلاق را در کودکی‌ و از خانواده‌اش آموخته است. در این مجموعه، لارسن به‌ دنبال خلق اشیاء جدید از معمولی‌ترین وسایل اولیه بود. او از زیپ، کمربند و دکمه برای ساخت لباس‌ استفاده کرد و چکمه‌ها و شلوارهای به هم دوخته‌شده را به عنوان پیراهن و دامن به نمایش گذاشت.

 “طراحی و ساخت این مجموعه برای من، یک سفر به دنیای گرم و صمیمی گذشته بود. آرامش من در خاطراتم است و این خاطرات در اشیاء قدیمی زنده‌اند.”

طراحی‌های هوداکوا به‌خاطر مواد اولیه‌ی قدیمی که در ساخت آن‌ها به کار رفته‌ بود، حسی از گذشته را به خوبی به بیننده منتقل می‌کرد و فضای برگزاری این نمایش، با نور کم، زمینه‌ساز یادآوری خاطرات و پیوندهای شخصی‌ هداکوا با گذشته‌‌اش شد. هم‌چنین الهام‌ گرفتن از تربیت سوئدی‌ و استفاده از بوم‌های نقاشی برای ساخت لباس‌ها، قدرت او در بهیافت و نوآوری در دنیای مد را به نمایش گذاشت.

مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ هوداکوا نه‌تنها به زیبایی و ظرافت پرداخت، بلکه نشان‌دهنده‌ی قدرت پایداری و داستان‌گویی در دنیای مد نیز بود. او با استفاده از مواد اولیه‌ی ساده و روزمره، دنیای جدیدی خلق کرد که به یک آینده‌ی پایدار در مد اشاره می‌کرد. این مجموعه هم‌چنین گواهی بر توانایی‌های هوداکوا در بازآفرینی خاطرات و تبدیل آن‌ها به لباس‌های هنری و مفهومی بود.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Acne Studios

نمایش بهار و تابستان ۲۰۲۵ Acne Studios به کارگردانی « Jonny Johansson» فضایی منحصربه‌فرد و ترکیبی از المان‌های وسایل خانگی و فرم‌های فراواقعی ارائه داد که در مرز میان زندگی روزمره و دنیای خیالی حرکت می‌کرد. این مجموعه با الهام از عناصر خانگی و مبلمان، پوشاکی را به نمایش گذاشت که با خلاقیتی نو، مفاهیم آشنا را به شیوه‌ای غیرمنتظره بازتعریف می‌کرد.

یوهانسون در توضیحات خود می‌گوید: «این مجموعه نگاهی است به پشت پرده‌های زندگی خانگی؛ جایی که آشنا و غریبه با هم حضور پیدا می‌کنند.» لباس‌ها از جنس‌هایی مانند پارچه‌های پرده‌ای، موم‌های رومیزی و پارچه‌های مبلی ساخته شده و هر کدام با جزئیات جدیدی مانند تزئینات حجیم و فرم‌های نامتعارف، شکلی فرازمینی به خود گرفته‌اند.

محل برگزاری این نمایش در «L’Observatoire de Paris» با همکاری هنرمند آمریکایی، «Jonathan Lyndon Chase»، طراحی شده بود. او با نمایش مجسمه‌های نرم و اشیاء خانگی، فضایی عجیب و فرازمینی خلق کرد که در آن اشیاء معمولی با تعابیر نوینی به نمایش درآمدند.

در این نمایش، کیف‌ها و اکسسوری‌ها از جنس‌های متفاوتی مانند چرم‌های بافت‌دار و پارچه‌های منحصربه‌فرد طراحی شده بودند. کیف‌های «Camero» با الهام از دوربین‌های قدیمی و کیف‌های «Multi Pocket Tool Bag» با جزئیات کریستالی و تزئینات پاپیونی معرفی شدند. هم‌چنین کفش‌های جلوباز و مجلسی با استفاده از چرم‌های براق و پارچه‌های بافته‌شده به همراه تزئیناتی از جنس کریستال طراحی شده بودند.

فضای فراواقعی مجموعه در ترکیب فرم‌های غیر معمول و جنس‌های جدید مانند لاتکس و پارچه‌های کش‌باف که ظاهری فضایی به لباس‌ها می‌داد، به خوبی به نمایش درآمد. این مجموعه نه‌تنها به فرم یک خانه به عنوان الهام اصلی خود وفادار ماند، بلکه انتظارات از مد خانگی را تغییر داد.

نویسنده: سیده فاطمه صادقی

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Dior

مدیر خلاق دیور، Maria Grazia Chiuri(ماریا گراتزیا چیوری)، در طی سال‌های فعالیتش همیشه فمینیسم را با فشن ترکیب کرده و از زنان قدرتمند به عنوان منبع الهامی مهم یاد می‌کند. این‌بار زنان ورزشکار و به‌طور مشخص زنان تیرانداز منبع الهام اصلی‌ او بودند. 

شوی بهار/تابستان ۲۰۲۵ دیور با پرتاب شدن یک تیر توسط هنرمند و ورزشکار، SAGG Napoli ، شروع شد و در طی شو هم ادامه داشت و لباس‌ها هم تم ورزشی داشتند.

خانه‌ی مد دیور و ورزش همیشه پیوند نزدیکی با یکدیگر داشته‌اند؛ از کالکشن‌های اسکی خود کریستین دیور تا کت آمازون که به یکی از سمبل‌های برند دیور تبدیل شده و از کت اسب‌سواری الهام گرفته شده بود.

علاوه بر آرشیو دیور، الهه‌ی شکار و تیراندازی یعنی آرتمیس هم منبع الهام دیگری برای این کالکشن بود؛ بنابراین سیلوئت لباس‌های یونان و روم باستان هم به شکلی مدرن در این کالکشن دیده می‌شدند.

در کل، این مجموعه ترکیبی از لوک‌های کاملا ورزشی و اسپرت در کنار لباس‌های رومانتیک و زنانه بود. ورزشی بودن لباس‌ها در این مجموعه و مجموعه‌ی قبلی دیور می‌تواند اشاره‌ای به المپیک پاریس باشند که با وجود پایان یافتن، هنوز تأثیرات بسیاری بر دنیای فشن دارد.

دیور همیشه علاوه بر سلبریتی‌های هالیوودی و ستارگان بین‌المللی موسیقی، بر مهمانان آسیایی هم تمرکز زیادی می‌کند که این موضوع به‌طور هوشمندانه‌ای باعث وایرال و دیده شدن شو می‌شود و بازار پرسود آسیا را هم مورد توجه قرار می‌دهد. از جمله مهمانان مطرح این شو می‌توان به جیسو از بلک پینک، نام جو هیوک و آپو ناتاوین اشاره کرد. البته به جز مهمانان آسیایی بریجیت مکرون، بانوی اول فرانسه، رزالیا، ناتالی پورتمن و آنیا تیلور جوی هم برای تماشا آمده بودند.

نویسنده: ارغوان خواجه محمدی

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Rabanne

هر برند میراثی از خود به جا می‌گذارد که بخشی از آن، میراث بصری و محسوس و بخش دیگر، میراث نامحسوس مانند ارزش‌های یک برند یا ویژگی‌های متمایز آن هستند. کار یک مدیر خلاق این است که تعادلی میان این دو وجه ایجاد کند. مدیر خلاق برند رابان، Julien Dossena(جولین داسنا)، مانند بسیاری از مدیران خلاق دیگر بیشتر به جنبه‌ی بصری برند توجه می‌کند.

برای مجموعه‌ی بهار/تابستان ۲۰۲۵ رابان، داسنا از پارچه‌های براق طلایی و نقره‌ای زیادی استفاده کرد که بسیاری برند رابان را با آن می‌شناسند. هم‌چنین رابان در دوران خود به استفاده از متریال غیر متعارف در طراحی مثل فلز و پلاستیک معروف بود که در این کالکشن هر دوی آن‌ها وجود داشتند. اما آیا این متریال‌ها هنوز هم نامتعارف به شمار می‌روند؟ یا طراح باید به دنبال کشف متریال جدیدی متناسب با زمان خودش باشد؟

پاکو رابان در دوران فعالیت خود لباسی از طلا ساخت که آن را گران‌ترین لباس دنیا نامید. در این فصل داسنا و تیمش کیفی از طلای ۱۸ عیار روانه‌ی بازار کردند که آن را گران‌ترین کیف دنیا نامیدند. این کیف قرار است به زودی به قیمت ۲۵۰ هزار دلار به فروش برسد.

علاوه بر این، جولین سعی داشت خلاقیت و آینده‌گرایی پاکو رابان را زنده کند. اون این کار را با به کار بردن پارچه‌های نقره‌ای، طلایی و فلز که حسی آینده‌گرایانه دارند، انجام داد؛ هم‌چنین به کار بردن تکنیک لیرینگ  یا لایه‌لایه پوشیدن حال‌وهوایی مدرن به لوک‌ها داده بود.

البته بسیاری معتقد بودند لایه‌لایه بودن لباس‌ها، شباهت زیادی به مجموعه‌های اخیر لویی ویتان داشت و این کالکشن نسبت به مجموعه‌های قبل ضعیف‌تر بود. در واقع به نظر می‌رسید جولین در این فصل  سعی داشت روی اکسسوری‌ها که سود بیشتری برای برندها به همراه دارند، تمرکز کند.

نویسنده: ارغوان خواجه محمدی

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Dries Van Noten

نمایش بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند Dries Van Noten برای نخستین بار بدون حضور خود “دریس ون‌نوتن” در پاریس و با حضور جمعی از طراحان برجسته و خبرنگاران مد برگزار شد. دریس ون‌نوتن، طراح معروف بلژیکی، در ژوئن ۲۰۲۳ پس از ۳۸ سال فعالیت و آخرین نمایش خود در هفته‌ی مد مردانه، از دنیای مد بازنشسته شد؛ به همین دلیل، این نمایش لحظاتی احساسی و به یادماندنی را رقم زد. بسیاری از حاضران در این نمایش، از جمله سردبیران و مشتریان وفادار، به گرامیداشت مجموعه‌های قدیمی ون‌نوتن و تأثیر عمیقش بر صنعت مد پرداختند.

پس از بازنشستگی دریس ون‌نوتن، هنوز هیچ مدیر خلاقیت جدیدی برای برند معرفی نشده است؛ به همین دلیل، تیم آتلیه‌ی طراحی او (DVN) مجموعه‌ی بهار ۲۰۲۵ را بر اساس آرشیوهای ون‌نوتن طراحی کردند. این کالکشن به‌طور کامل تحت تأثیر سبک و طراحی‌های ون‌نوتن بود و شامل رنگ‌ها و الگوهای منحصربه‌فرد او می‌شد که اکثرا از نمایش پاییز ۱۹۹۷ و گلدوزی‌های آن الهام گرفته شده بود. به‌طور کلی، مجموعه‌ی بهار ۲۰۲۵ نقطه عطفی در تاریخ برند Dries Van Noten شناخته می‌شود.

یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی این کالکشن، استفاده از جزئیات در زیر لباس‌ها بود؛ به‌طور مثال زیرپوش ساتن زرد و شلوارک‌های ابریشمی که با بلیزرها ترکیب شده بودند و به‌وضوح رویکردی تازه را برای جلب توجه نسل جدید به نمایش می‌گذاشتند. این عناصر جدید نه‌تنها یادآور طراحی‌های پیشین ون‌نوتن بودند، بلکه نشان‌دهنده‌ی تمایل به نوآوری و پاسخگویی به سلیقه‌های معاصر نیز هستند.

علی‌رغم تمامی این تغییرات، ون‌نوتن هم‌چنان به‌عنوان یک حامی در صحنه حضور داشت. او در روز نمایش، نزدیک در ورودی و در پشت‌صحنه نشسته بود و به‌گونه‌ای قرار گرفته بود که از دیدها پنهان بماند. حضور او حتی در زمان بازنشستگی، نشان‌دهنده‌ی ارتباط عمیقش با برند و میراث خود است.

در نهایت، با وجود این‌که ون‌نوتن از دنیای مد کناره‌گیری کرده است، خانه‌ی مد او به مسیر خود ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد که تغییرات بیشتری در راه است. این تغییرات نه‌تنها به حفظ میراث او کمک می‌کند، بلکه فرصتی برای نوآوری و جذب نسل جدیدی از مخاطبان را فراهم می‌آورد. این روند، نویدبخش آینده‌ای روشن و پر از ایده‌های تازه برای Dries Van Noten است.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Anrealage

نمایش بهار/تابستان ۲۰۲۵ برند Anrealge با عنوان «باد» در Palais de Tokyo پاریس برگزار شد. این مجموعه که شامل سیلوئت‌های بادکنکی، پارچه‌های نایلونی فوق‌سبک و فن‌های قدرتمند شرکت KUCHOFUKU بود، در ۲۵ لوک مختلف ارائه شد. در این فشن‌شو به مهمانان فن‌های دستی داده شده بود که مفهوم اصلی کالکشن را به شکل خلاقانه‌ای به مهمانان منتقل می‌کرد.

طراح و مدیر خلاقیت این برند، Kuhiniko Morinaga، برای طراحی این مجموعه از “باد” و فناوری “لباس‌های تهویه‌دار” که چند سالی است در ژاپن به‌وجود آمده است، الهام گرفته بود. این فناوری توسط هیرواشی ایچیگایا، مهندس سابق Sony، اختراع شد و هدف او ایجاد لباس‌هایی بود که هوای تازه را به دور بدن می‌چرخانند تا عرق تبخیر شود و دمای بدن متعادل بماند. شرکت Kuchofuku، که فن‌های مخصوص لباس را در سال ۲۰۰۴ تولید کرد، در این نمایش با برند Anrealage همکاری کرد تا همراه با هم لباس‌های جالبی را به نمایش بگذارند.

در طول نمایش، فن‌های لباس‌ها با فشار دادن یک دکمه روشن می‌شدند و لباس‌ها را حجیم می‌کردند، پترن‌ روی پارچه‌‌های این کالکشن نیز که به شکل نقطه‌، چهارخانه و لکه بودند، بعد از باد شدن لباس‌ها تصاویر جالبی را به نمایش می‌گذاشتند. این پترن‌ها با فرآیند نوین چاپ دیجیتالیِ Forearth که توسط کیوسرا، یکی از همکاران موری‌ناگا توسعه یافته است، به وجود آمده بودند.

یکی از نکات جالب این مجموعه این بود که موری‌ناگا قطعات این کالکشن را به شکل حشرات، گل‌ها، پرندگان و مرجان‌ها طراحی کرده بود که با باد شدن لباس‌ها بیشتر جلوه می‌کردند. پارچه‌های استفاده شده در این مجموعه نیز عمدتا نایلونی و از جنس چتر بودند. این مجموعه نشان داد که آثار Anrealge صرفا به عنوان هنر شناخته می‌شوند و هدف اصلی آن به چالش کشیدن تخیل و پیشرفت در طراحی‌های خاص است. Anrealge با نمایش این مجموعه، توجهات زیادی را به خود جلب کرد و به وضوح در تلاش بود تا با ترکیب فناوری و مد، مرزهای جدیدی را در صنعت پوشاک تعریف کند.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Kevin Germanier

نمایش بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند Germanier در دومین روز از هفته‌ی مد پاریس و با عنوان «Les Désastreuses» برگزار شد. برند Germanier یک خانه‌ی مد شناخته‌شده با رویکرد مد پایدار، دوستدار محیط‌ زیست و طراحی مبتنی بر بهیافت است. این برند که توسط کوین ژرمنی‌یر تأسیس شده، نوآوری، پایداری و بعضا دیوانگی را ترکیب می‌کند و به طور مداوم مرزهای مد معاصر را جابه‌جا می‌کند. سبک خاص و تئاتری او که تحت تأثیر علاقه‌اش به سینما و فرهنگ پاپ شکل گرفته، به وضوح در آثارش نمایان است.

ژرمنی‌یر ۳۲ ساله، چندی پیش و پس از طراحی لباس‌ آیکانیک طلایی برای مراسم اختتامیه‌ی المپیک ۲۰۲۴ پاریس، حسابی سر زبان‌ها افتاد؛ این بار، او ‎در ششمین نمایش مد خود در هفته‌ی مد پاریس ۲۰۲۵ به بازتعریف کدهای مد معاصر با رویکردی نوآورانه و متعهد به مد پایدار، پرداخته است. این طراح سوئیسیِ مستقر در پاریس، در مجموعه‌ی جدید خود نه‌تنها با ساختن لباس‌ از زباله‌های سطح شهر به تکنیک بهیافت (upcycling) احترام گذاشت، بلکه از استعدادهای جوان در سراسر جهان نیز برای آماده کردن کالکشن خود استفاده کرد که از برای نمونه می‌توان به طراح جوان برزیلی Gustavo Silvestre و طراح جوان مکزیکی Kevin Pascual Martinez اشاره کرد.

‎مجموعه‌ی بهار/تابستان ۲۰۲۵ برند Germanier شامل ۲۴ لوک خاص، رنگارنگ و مفهومی بود که با الهام از نشانه‌های “زودیاک” طراحی شده بودند و هر لوک، نمایانگر خصوصیت منحصربه‌فرد ستاره‌ها بود. در میان این ۲۴ لباس جسورانه و رنگارنگ، قطعات نوآورانه‌ای از مواد غیرمتعارف مانند پرده‌های پلاستیکی و بقایای نوارهای VHS نیز وجود داشت؛ این عناصرِ بازیافتی نشان‌دهنده‌ی تعهد Germanier به مد پایدار هستند که در عین حال خلاقیت بی‌حد و مرز او را نشان می‌دهند. یکی از لوک‌های مورد توجه این نمایش، لوکی بود که از تعداد زیادی صندل‌ غیر قابل استفاده‌ی Havaianas ساخته شده بود. لوک صورتی الهام‌ گرفته شده از اورانوس که توسط Kevin Pascual Martinez ساخته شده بود هم در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت. ژرمنی‌یر هم‌چنین کیف پرچمدار جدید خود به نام Trésorium را در این مجموعه‌ی نمایشی معرفی کرد.

نویسنده: فریناز غفاری