هفته‌ مد میلان، بهار و تابستان 2025

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Ferrari

مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند فراری با عنوان “The Ferrari Cabinet” به عنوان هفتمین کالکشن Rocco Iannone، طراح خلاق این برند، رویکردی نوین و کاربردی در دنیای مد ارائه داد. این مجموعه بر اساس نیازهای عملی و خواسته‌های جامعه‌ی هدف برند که شامل بیش از ۱۳,۰۰۰ مرد و زن عضو باشگاه‌های رسمی فراری است، طراحی شده است. Iannone و تیمش برای درک عمیق‌تر از سلیقه و انتظارات این افراد، زمان زیادی را به مطالعه و تحقیق اختصاص دادند.

 او تأکید کرد که طرفداران فراری به هنر مد توجه ویژه‌ای دارند و به دنبال کمد لباسی هستند که هم کاربردی و قابل پوشیدن و هم دارای سیلوئت‌های خاص و منحصربه‌فرد باشد. این کالکشن، با الهام از مفهوم آزادی و حرکت رو به جلو، بر قطعات کلیدی مانند بلیزرها، کت‌ها و پیراهن‌ها تمرکز کرده و به وضوح سیلوئت‌های زیبایی‌شناختی برند فراری را تعریف کرده بود. ایانونه در این مجموعه از کدها و ریشه‌های فراری الهام گرفته بود و به‌طور خاص بر فرآیند لایه‌بندی لباس‌ها تأکید کرده بود. این فرآیند به اشکال و پارچه‌ها، معنا و مفهوم بخشید و فضایی برای تحول استایل شخصی ایجاد کرده بود. هم‌چنین، Irina Shayk و Candice Swanepoel نیز برای این برند روی صحنه رفتند.

پالت رنگی این مجموعه به طور مستقیم از رنگ‌ ماشین‌های فراری الهام گرفته شده بود و عینک‌های آفتابی بزرگ مخصوص رانندگی نیز به عنوان اکسسوری‌ در نظر گرفته شده بودند. گلدوزی‌های برخی لباس‌ها، لوگوی معروف اسب فراری را به تصویر می‌کشید و طرفداران فراری را به سوی انتخاب‌های جدید و شخصی‌تر هدایت می‌کرد.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار/ تابستان 2025 برند Dolce & Gabbana

کالکشن بهار/ تابستان 2025 برند دولچه اند گابانا ادای احترامی به ملکه‌ی موسیقی پاپ بود که در ردیف اول فشن‌شو حضور داشت: مدونا!

با توجه به پیشینه‌ی همکاری، حمایت و دوستی مدونا با دولچه اند گابانا تمامی 58 لوک این مجموعه با الهام از این خواننده‌ی پاپ طراحی شده بودند.

کلاه‌گیس‌های بلوند، اکسسوری‌های صلیب شکل، استایلینگ کراپ‌تاپ و دامن کوتاه، بادی، بند جوراب و از همه مهم‌تر سیلوئت مخروطی‌شکل کاپ سینه همگی اقتباسی از استایل مدونا بودند.

این کرست‌های مخروطی عنصر مهمی در استایل مدونا به شمار می‌رفتند که توسط ژان پاول گوتیه طراحی شده و به شهرت رسیده بودند. استفاده از این سیلوئت مخروطی‌شکل کاپ سینه در جدیدترین کالکشن دولچه اند گابانا به ویژه در چند لوک از جمله کت تاکسیدوی مشکی رنگ نیز وجود داشت که اوج هنر الگوسازی و دوخت را در این برند نشان می‌داد.

به طور کلی این مجموعه که “زیبایی ایتالیایی” نامیده شده بود، با تمرکز بر فرم ساعت شنی بدن و استفاده از پارچه‌هایی ظریف چون ساتن براق، دانتل، حریر بدن‌نما و پترن گلدار، زنانگی را به نمایش می‌گذاشت.  

در پایان فشن‌شو نیز دومنیکو دولچه و استفانو گابانا به روی صحنه آمدند و مدونا را که با دانتلی مشکی صورت و بدن خود را پوشانده بود در آغوش کشیدند. آن‌ها در کپشن یکی از پست‌های اینستاگرام برند خود از مدونا تشکر کردند و او را یکی از دلایل موفقیت خود دانستند؛ چرا که مدونا از ابتدا به آن‌ها ایمان داشته است.

نویسنده: تانیا هاتفی سعید

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند دیزل

دنیم و دیزل، دیزل و گلن مارتنز، گلن مارتنز و دنیم؛ ترکیبی بی‌نقص و همیشه برنده!

مدیر خلاقیت دیزل، گلن مارتنز، بار دیگر با اجرایی چشمگیر و طراحی صحنه‌ای مفهومی به هفته‌ی مد میلان قدم گذاشت. کل کف صحنه، از جایی که حضار و مدل‌ها عبور می‌کردند، با دریایی از دورریزهای جین قابل بازیافت پوشیده شده بود. در طول اجرا، صدایی در حال خواندن ویژگی‌های دنیم پخش می‌شد که این اقدام در راستای تعهد دیزل به پایداری و استفاده از پنبه‌ی طبیعی و بازیافتی بود.

تار و پود پارچه‌ها‌ی آویزان از لباس در عین حس فرسودگی و کهنگی، وصل شدن دو تکه و تولد دوباره‌ی پارچه را القا می‌کرد. جذابیت و تفاوت این سبک کهنه‌نما در لایه‌لایه بودن پارچه‌ها بود، به‌گونه‌ای که گویی پارچه‌ی زیرین در حال بیرون آمدن از پیله‌ی خود است.

گلن مارتنز، با سبک خلاقانه‌‌ی خود، ریش‌ریش کردن پارچه را به‌عنوان برداشتی از استایل کابوی که دوباره به دنیای مد بازگشته است، ارائه داد. او یک شلوار جین را نه به‌صورت زاپ‌های معمول افقی، بلکه از بالا تا پایین با ده‌ها برش عمودی طراحی کرده بود. این تکنیک نه‌تنها روی شلوار جین، بلکه روی یقه‌ی کت و پیراهن‌ها نیز اجرا شده بود و شرابه‌ها به دور گردن مدل‌ها پیچیده می‌شدند.

بخش عمده‌ای از مجموعه بازی با دنیم بود و پارچه‌هایی که به شکل دنیم پرداخت شده بودند. گلن با استفاده از تکنیک‌های مختلفی مانند لیزر، اسپری رنگ و چاپ (مثلا چاپ طرح تویید روی جین) به جین‌ها جلوه‌ی دیگری داده بود. خطای دید یا trompe l’oeil نیز جزو امضای طراحی‌های مارتنز شده است؛ به‌طوری که در نگاه اول نمی‌توانید جنس پارچه‌ها را تشخیص دهید. او دنیم‌ها را به شکل چرم و چرم را به شکل دنیم درآورده است. تی‌شرت و پیراهن‌های لوک‌های ۵۴ و ۵۵، با نقش برجسته‌ی زنجیر گردنبند، از نمونه‌های جذاب این تکنیک بودند. 

نویسنده: یاردخت حدادی

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ برند Bottega Veneta

نمایش بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند Bottega Veneta با طراحی Matthieu Blazy با فضایی رویایی و با موضوع ” نگاه کودکانه به مد” برگزار شد. صندلی‌های Beanbag این شو، به شکل حیواناتی مثل روباه‌، پنگوئن‌، پاندا و خرگوش بودند که در سالن نمایش قرار داشتند و مهمانان سرشناسی چون قهرمان المپیک ایمن خلیف، جیکوب الوردی، ایسپ راکی، کندال جنر و جولز لبورن را به دنیای عروسکی و خیال‌انگیز کالکشن دعوت می‌کردند. این صندلی‌‌ها توسط شرکت ایتالیاییِ ساکو زاناتو طراحی شده بودند و نمادی از آزادی و بازیگوشی بودند و به یادآوری لحظه‌های شیرین کودکی کمک می‌کردند. بلازی در این نمایش به قدرت صداقت کودکانه در مقابل استراتژی‌های موجود در صنعت مد اشاره کرد و تأکید کرد که هدفش صرفا ایجاد فضایی شاد و خلاق بوده است.

در این نمایش، لباس‌ها به‌طور شگفت‌انگیزی شاد و کودکانه طراحی شده بودند. استایل‌هایی با برش‌های غیرمعمول، ترکیب‌های رنگی خاص و بافت‌های جذاب، حس ماجراجویی را در بین بینندگان زنده می‌کردند. لباس‌هایی که به نظر می‌رسید از کمد والدین بیرون آمده‌اند، با ترکیب‌های سورئالیستی و سیلوئت بزرگ طراحی شده بودند. بلازی هم‌چنین به خاطرات دوران کودکی و اولین تلاش‌ها برای کشف دنیای مد اشاره کرد.

این مجموعه، شامل لباس‌های روزمره بود و شخصیت‌ها در این نمایش با جزئیات کوچک زندگی‌شان به تصویر کشیده شدند؛ پدری که کوله‌پشتی دخترش را حمل می‌کند، زنی که برای خود گل خریده است یا حتی پسری که از فروشگاه با کیسه‌ی خرید به خانه برمی‌گردد. این جزئیات ساده به عمق کار بلازی افزوده بودند و نشان‌دهنده‌ی دقت او در بیان زندگی روزمره بودند.

بلازی در این نمایش به تجربه‌ای آزادانه اشاره کرد، او هم‌چنین به تأثیرات فیلم‌هایی مانند E.T. یا American Psycho اشاره کرد که در آن‌ها حس کاوش و بازیگوشی به وضوح دیده می‌شد. لباس‌ها با سیلوئت‌های بزرگ و طراحی‌های منحصربه‌فرد، یادآور لحظات شیرین کودکی بودند؛ مانند زمانی که بچه‌ها در کمد والدین خود لباس‌ها را امتحان می‌کنند.

در این بین، برخی از طراحی‌ها ممکن بود کمی ناهماهنگ به نظر برسند؛ اما در نهایت، سادگی و زیبایی برخی لباس‌ها مانند یک بلوز حجیم راه‌راه یا یک لباس ساده‌ی سفید، همه چیز را نجات می‌داد. بلازی با استفاده از جزئیات دلنشین و چرم‌های نواری بافته‌شده که امضای برند است،  به هر قطعه زندگی و شخصیت بخشید.

این نمایش به‌طور کلی تلاشی بود برای بازگرداندن حس بازیگوشی و شگفتی دنیای کودکانه به دنیای مد. بلازی با این رویکرد، نه‌تنها به صنعت مد تنوع بخشید، بلکه یادآور شد که مد باید به ما حس آزادی و شادی بدهد. در زمانی که لباس‌های خلاقانه و اصیل کمتر به چشم می‌خورد، بلازی با طراحی‌های شگفت‌انگیز خود، فضایی از امید و بازیگوشی را به نمایش گذاشت که واقعا در زمانه‌ای که بسیاری خسته و دلسرد هستند، لازم بود.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهارو تابستان 2025 برند ورساچه

بازیافت پسماند پلاستیک و سیگار در لباس‌های ورساچه

فشن‌شو مجموعه‌ی بهار- تابستان 2025 ورساچه (Versace) در قصر سفورزا میلان (Sforzesco Castle) برگزار شد. اگر لایو صفحه‌ی اینستاگرام این برند را دیده باشید، پیش از آغاز نمایش، مجسمه‌ها و ستون‌های اصیل یونانی این قصر به تصویر کشیده می‌شد؛ زیرا این برند به بازخوانی اساطیر و اصالت یونان تأکید ویژه‌ای دارد، حتی لوگوی آن نیز برگرفته از مدوسا، یکی از شخصیت‌های اساطیری یونان است.

با آغاز نمایش مشخص شد که دوناتلا ورساچه به مجموعه‌ی بهار 1997 خود به نام Versus بازگشته است. Versus مانند فرزند دوناتلا بود؛ یک مجموعه‌ی فرعی که او با نظر شخصی خود طراحی می‌کرد، در حالی که برادر بزرگترش، جیانی، مجموعه‌ی اصلی را اداره می‌کرد. او در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که به مجموعه‌ی بهار ۱۹۹۷ که در اکتبر ۱۹۹۶ در نیویورک به نمایش درآمد علاقه‌ داشت؛ زیرا “آن مجموعه، لحظه‌ای شاد را به تصویر کشیده بود.” او توضیح داد که در دهه‌ی ۹۰، “آزادی وجود داشت، آزادی و خوشحالی بیشتر همراه با لباس‌ها”.

همان‌گونه که در Versus، نقوش چاپی شاخص روی پارچه‌هایی از جنس حریر و ساتن چاپ شده بود، در این کالکشن با گذشت ۲۸ سال نیز نسخه‌هایی از طرح‌های اصلی را می‌بینیم. دو طرح شامل خطوط مواج و طبیعت جزو نقوش اصلی طراحی پارچه در کالکشن آماده‌ی پوشیدن (Ready-To-Wear) بهار- تابستان 2025 ورساچه به شمار می‌رود.

یکی از پیشرفت‌های چشمگیر نسبت به سال ۱۹۹۷، استفاده از فناوری بود. ورساچه از چاپ سه بعدی برای ساخت لباس بدون درز بهره گرفته و برخی از اکسسوری‌ها که از طریق بازیافت پسماندها ساخته شده، به لطف فناوری‌های معاصر میسر شده است.

اکسسوری‌ها یک حس تازگی و عجیبی را به همراه داشتند که با ترند روز هم‌راستا است؛ از جمله‌ی آن‌ها پاشنه‌هایی بود که شبیه ساقه‌های جام شراب و عطر کریستالی ورساچه بودند. هم‌چنین سنجاق‌های سینه از پسماند بطری‌های پلاستیک و ته سیگارها به شکل گل طراحی و ساخته شده بود که ادای دین این برند به مد پایدار به شمار می‌رود. دوناتلا ورساچه در این خصوص می‌گوید: “فکر می‌کنم هنوز می‌توانم سیگار بکشم.”

ورساچه از زمان بیستمین سالگرد مرگ برادرش در سال ۲۰۱۷، به مجموعه‌های گذشته بازگشته است که این بازنگری به گذشته در دنیای مد به‌طور شگفت‌آوری پایدار بوده است. هم‌چنین این مجموعه بر اساس استانداردهای ورساچه، جوان‌پسندتر طراحی شده است؛ استفاده از رنگ‌های ملایم، ترکیب لباس‌های دامن‌کوتاه و ژاکت‌های کشباف، شلوار جین و شورت‌های کوتاه، پاشنه‌هایی به شکل عطر و ساق‌های شبیه به ساقه‌های شامپاین.

از سوی دیگر، استفاده‌ی ماهرانه و لطیفی از رنگ در این فشن شو به کار گرفته شد که در نمایش Versus شاهد آن نبودیم؛ به عنوان مثال یک پیراهن مردانه به رنگ کارامل با شلوارهای یاسی‌رنگ و ترکیب نیم‌تنه‌ی مسی‌رنگ زنانه با دامن بنفش روشن. یک کت چرمی مردانه به رنگ زرد روشن و سفید که با شلوار چرمی بنفش پوشیده شده بود، یکی دیگر از نکات برجسته‌ی این شو بود.

دوناتلا ورساچه پیش از ‌نمایش مجموعه‌ی بهار ۲۰۲۵ خود درباره‌ی انتقال احساس مثبت از طریق لباس‌هایش گفت: “من احساس می‌کنم وظیفه‌ی مد این است که کمی برای بهبود روحیه‌ی مردم تلاش کند.” همین‌طور هم شد و لباس‌های او تلفیقی از احساس خوب و رنگ‌های شاد است. مجموعه‌ای پر از رنگ‌ها و چاپ‌های متضاد در ترکیب‌هایی از زرد، قهوه‌ای، یاسی و آبی که از همان ابتدا احساس شاد و غیررسمی بودن را در خود داشت و بیشتر یادآور خیابان‌های شیک بود تا مد لاکچری.

منابع:

wwd.com

www.vogue.com

نویسنده: ساره سیاحی

کالکشن بهارو تابستان 2025 Gucci S/S

استایل دهه‌ی ۶۰، لباس زیر زنانه، چرم و خیاطی؛

این‌ها ۴ عنصر مورد علاقه‌ی Sabato de Sarno مدیر خلاق گوچی هستند. این ۴ عنصر به عنوان سرمشق اصلی مجموعه‌ی بهار/تابستان ۲۰۲۵ گوچی در نظر گرفته شده و به وضوح در سرتاسر این کالکشن دیده ‌می‌شدند. از منابع الهام دیگر این مجموعه می‌توان به استایل جکی کندی، از فشن آیکان‌های دهه‌ی ۶۰ نیز اشاره کرد.

این مجموعه Casual Grandeur نام داشت که می‌توان آن را “باشکوه، در عین حال راحت” معنی کرد. به نظر می‌رسد که ساباتو د سارنو از ابتدای کارش در گوچی به دنبال یافتن همین مفهوم بوده است و این مجموعه را می‌توان به عنوان موفق‌ترین تلاشش برای این کار نام برد.

ساباتو با این رویکرد مینیمالیستی سعی دارد خودش را بیشتر به گوچی تام فورد در دهه‌ی ۹۰ نزدیک کند؛ بنابراین او به جای لوگو، بیشتر از امضای گوچی در رنگ استفاده می‌کند؛ یعنی رنگ قرمز تیره‌ای به نام Rosso Ancora.

از مهمانان سرشناس این شو می‌توان به Jessica Chastain ، Dakota Johnson ، Nicola Coughlan ، Hanni و Jin از بی‌تی‌اس اشاره کرد.

با همه‌ی این‌ها، فروش گوچی در یک سال گذشته  و از زمان شروع کار د سارنو افت زیادی داشته‌ است. آیا رویکرد مینیمالیستی این مدیر خلاق می‌تواند مشتریان جدیدی به خود جذب کند و جایگزین گوچی ماکسیمال آلساندرو میکله باشد؟

نویسنده : ارغوان خواجه محمدی

کالکشن بهارو تابستان 2025 Missoni

نمایش مجموعه‌ی بهار و تابستان ۲۰۲۵ Missoni در روز جمعه، ۲۰ سپتامبر، ساعت ۴ بعدازظهر به وقت اروپای مرکزی برگزار شد. در هفته‌ی مد میلان، برند Missoni به رهبری Margherita Maccapani Missoni با مجموعه‌ی بهار و تابستان ۲۰۲۵ توانست نگاه‌ها را به سوی خود جلب کند. این مجموعه در فضای یک ویلای قدیمی در میلان به نمایش درآمد و مدل‌ها در حال انجام فعالیت‌های روزمره‌ای هم‌چون پازل درست‌کردن، نقاشی و گوش‌دادن به موسیقی دیده می‌شدند. در نهایت، یکی از مدل‌ها از بالکن به آواز خواندن پرداخت. Angela Missoni، مادر طراح و مدیر خلاق سابق خانه‌ی مد Missoni نیز در صحنه حضور داشت.

Margherita Maccapani Missoni که این مجموعه را با الهام از نام کمتر شناخته‌شده‌ی خود، Maccapani طراحی کرده، فلسفه‌ی مد خود را بر پایه‌ی ترکیب عناصر قدیمی و جدید بنا نهاده است. این برند در هر فصل حدود ۴۵ قطعه تولید می‌کند که بیشتر آن‌ها از پارچه‌های کشباف تهیه شده‌اند؛ نه تنها از کشباف پنبه‌ای، بلکه از انواع ژاکارد نیز استفاده می‌شود. Maccapani Missoni هدف این برند را پاسخ به نیازهای عملکردی و چندکاره عنوان کرده است؛ نیازهایی که معمولا توسط استایل خیابانی یا ورزشی تأمین می‌شوند، اما هم‌چنان با ظاهری زنانه طراحی شده‌اند.

در این مجموعه، Margherita Maccapani Missoni علاوه بر نمایش نوآوری‌های جدید، به دنبال ترکیب عناصر گذشته نیز بوده است. او به زودی فروشگاهی آنلاین در E-bay راه‌اندازی خواهد کرد که در آن محصولات وینتج منتخب به همراه مجموعه‌های جدید خود را به فروش خواهد گذاشت. این ایده بخشی از فلسفه‌ی او برای عرضه‌ی قطعاتی است که بدون تحمیل یک سبک خاص، به راحتی در هر کمدی جای می‌گیرند. اولین مجموعه‌ی وینتج او در تاریخ ۲۷ سپتامبر به فروش گذاشته می‌شود.

مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ زنانه‌ی Missoni نمایشی از سادگی و انتزاع است؛ تحولی به سوی نظم جدید اما پرانرژی. در این فصل، خلاقیت ابزاری برای انتزاع شده و در نهایت به شفافیت و حیات جدیدی رسیده است.

Filippo Grazioli، طراح خلاق Missoni، با نمایش الگوی زیگزاگ معروف این برند به شکلی نوآورانه و هنری، مجموعه‌ای پر از انرژی و هیجان را به نمایش گذاشت. این مجموعه پر از ترکیب‌های رنگی جذاب و خلاقیت در بازی با پارچه‌ها بود. Grazioli در این نمایش با جسارت خاصی به بررسی و بازآفرینی این الگوی مشهور پرداخت و فضایی نوآورانه و بدیع خلق کرد.

Missoni در این فصل با ترکیب آرایش طبیعی، موهای آزاد مدل‌ها و زیورآلات بزرگ و نمادین، به همراه مجموعه‌ای از لباس‌های زیگزاگ معروف خود، توانست ترکیبی جذاب از سادگی و شیک‌پوشی به نمایش بگذارد.

نویسنده: سیده فاطمه صادقی

کالکشن بهارو تابستان 2025 MM6 Maison Margiela

خط تولید RTW برند مزون مارژلا یعنی MM6 Maison Margiela این‌بار بیش از داستان‌گویی روی لباس‌ها تمرکز کرد. مجموعه‌ی بهار/تابستان ۲۰۲۵ این برند برای Brat Summer طراحی شده بود یا به زبان ساده‌تر، برای خوش‌گذرانی در کلاب‌ها و زندگی شبانه‌ی پرشور تابستان! به نظر می‌رسد مدیر خلاق این برند Heikki Salonen معتقد است ترند استایل Rave در تابستان بعد هم ادامه خواهد داشت. هم‌چنین در این کالکشن ردپای استایل‌های اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ هم دیده می‌شد.

تیم طراحی برای این کالکشن سراغ آرشیو مزون مارژلا رفتند و ارجاعاتی به کالکشن‌های قدیمی برند داشتند؛ برای مثال پوشاندن برخی لوک‌ها در رنگ سفید و ناتمام گذاشتن برخی اجزای لباس. رنگ‌های مینیمال و همیشگی مارژلا یعنی سفید و سیاه هم در این مجموعه غالب بودند.

در کل کالکشن بهار MM6 بدون برانگیختن حس نوستالژی، عناصر اصلی مزون مارژلا را حفظ کرده بود؛ هرچند امید است در فصل‌های بعد ابتکار بیشتری از لاین RTW این برند ببینیم.

نویسنده: ارغوان خواجه محمدی

کالکشن بهارو تابستان 2025 Prada

جدیدترین کالکشن برند پرادا مجموعه‌ای غیر منتظره و پیچیده از این برند به شمار می‌رفت؛ چرا که ایده‌ی لباس پوشیدن یکنواخت و یونیفرم‌هایی که سال‌ها بخشی از هویت پرادا بوده‌اند را به چالش کشید و در عوض مفهوم سبک شخصی و آزادی در استایل را ارائه داد.  

هدف این مجموعه فاصله گرفتن از الگوریتم‌هایی بود که در دنیای امروز، ما را کنترل و علایق و دانسته‌هایمان را به ما القا می‌کنند. میوچیا پرادا و رف سیمونز در پشت صحنه درباره‌ی اشتیاقشان به غیر قابل پیش‌بینی‌ بودن صحبت کردند و در مورد تغییر رویکردشان در این کالکشن گفتند: «ما می‌خواستیم نشان دهیم که راه‌های زیادی برای پرادا بودن وجود دارد.»

این مجموعه با الهام از مد دهه‌ی 60، بازآفرینی آیکانیک‌ترین کفش‌های پرادا از کالکشن‌های قدیمی و استفاده از چرم به عنوان بخشی از هویت این خانه‌ی مد گذشته را تداعی می‌کرد؛ اما در عین حال تصویری از فشن آینده‌ نیز ارائه می‌داد. 

استایلینگ این مجموعه عجیب و غیر قابل پیش‌بینی بود و در جهت داشتن استایلی منحصربه‌فرد برای هر شخص تلاش می‌کرد. هم‌نشینی متریال‌های گوناگون، کنتراست‌های رنگی، بهره‌گیری از پترن‌های مختلف، استایل کردن آیتم‌های وسترن، فرا زمینی و BDSM با یکدیگر و استفاده از اکسسوری‌هایی با طراحی عجیب و متضاد از جمله کلا‌ه‌، عینک و کمربندها، عدم هماهنگی و انسجامی را در این کالکشن به نمایش می‌گذاشت که میوچیا پرادا و رف سیمونز به دنبال ارائه‌ی آن بودند.

در واقع می‌توان این کالکشن را از سویی بازنویسی قوانین استایلینگ در دنیای مد دانست و از سوی دیگر می‌توان آن را به عنوان نقض تمام قوانین استایلینگ و سندی بر آزادی و عدم نیاز به پیروی از این قواعد معرفی کرد.

به گفته‌ی خود میوچیا پرادا او به دلیل رویکرد جدید و متفاوت در این کالکشن، برای ارائه‌ی آن مضطرب بوده است؛ اما در نهایت این مجموعه نظرات مثبتی به همراه داشت و مورد تحسین قرار گرفت. 

نویسنده: تانیا هاتفی سعید

کالکشن بهار و تابستان ۲۰۲۵  Moschino

مجموعه‌ی جدید Moschino برای بهار-تابستان ۲۰۲۵ که توسط Adrian Appiolaza طراحی شده است، نسبت به کالکشن‌های قبلی این برند با طنز و سبک خاص خود کمی ملایم‌تر و متعادل‌تر به‌نظر می‌رسد. Appiolaza که فصل گذشته در نخستین کالکشن خود به سبک گذشته‌ی موسکینو وفادار مانده بود، این بار نیز با حفظ همان مسیر، طراحی‌هایی را ارائه داد که برخلاف طراحی‌های پرزرق‌وبرق و عجیب‌و‌غریب  Jeremy Scott است و بیشتر به سمت سادگی و بازی با نمادها گرایش داشت.

مجموعه‌ی امسال Moschino شامل طیف گسترده‌ای از استایل‌ها بود؛ از پانک تا کابوی‌ها و موتورسوارها. در این مجموعه،  Appiolaza با استفاده از جزئیاتی مانند نقطه‌چین‌ها، چهره‌های خندان، کمربندهای لوگودار و آیتم‌های شوخ‌طبعانه‌ی مرتبط با کشور ایتالیا، از جمله نمادهایی مانند پیتزا مارگریتا که روی دفترچه‌های نمایش دوخته شده بود، شوخی‌های بصری برند Moschino را زنده نگه داشت.

در بخشی از مجموعه، لباس‌های مجلسی با ظرافت بسیار  از جنس پارچه‌های سفید طراحی شده بودند که به بنیان‌گذار برند، Franco Moschino ، اشاره داشتند. موسکینو همیشه به شوخ‌طبعی و نکته‌سنجی‌هایش مشهور بوده است. یکی از لحظات جالب، لباسی بود که به جای پَرهای مجلل، از میخ‌های پلاستیکی برچسب قیمت ساخته شده بود و نقدی بر تورم شدید در بازار لوکس به شمار می‌رفت.

یکی از ایده‌های جذاب Appiolaza ، کاپشن بادی بود که از فرم کوسن‌های مختلف و با ترکیبی بی‌نظم ساخته شده بود. هم‌چنین، یکی از لباس‌ها که به سبک تروپ‌لوئی( تکنیک فریب چشم) طراحی شده بود، به‌صورت یک بارانی بود که با خودکار آبی روی یک تی‌شرت سفید کشیده شده بود.  

طراح آرژانتینی برند، از تجربیات خود در دهه‌های گذشته در لندن الهام گرفته است؛ زمانی که در مجلات مد مانند «The Face» و «i-D» به مدهای زیرزمینی توجه داشت. همکاری با بنیان‌گذار «i-D » ،  Terry Jones» ، و استفاده از عبارات گرافیکی مثل «What’s Up» کاملا با بازی‌ با کلمات  Moschino هماهنگ بود. هم‌چنین، Appiolaza از مجموعه‌ی جواهرات Judy Blame که با اشیاء بازیافتی ساخته شده بودند، الهام گرفته بود.

از دیگر نکات برجسته‌ی مجموعه می‌توان به بازی‌های خاص روی ابعاد و حجم‌ها اشاره کرد؛ از کت‌های پچ‌ورک (کلاژ‌شده) بیش‌ازحد بزرگ و دکمه‌دار تا کت‌وشلوارهای کلاسیک که عمدا بزرگ طراحی شده بودند. در نقطه‌ی مقابل، لباس‌های چسبان بافتنی با توربان‌های ست شده با آن‌ها، جذابیت ظریفی به مجموعه بخشیده‌اند.

 Appiolaza این فصل را با تکیه بر طنز خاص Moschino  و ارجاع به بایگانی‌های برند طراحی کرده بود. از دامن‌های راه‌راه و تی‌شرت‌های با گردن‌بند مرواریدی تا تی‌شرت‌های گرافیکی بزرگ، همه به شکلی نوین و مدرن بازطراحی شده بودند. به نظر می‌رسد Moschino هم‌چنان از عناصر آشنای خود استفاده می‌کند، اما با رویکردی جدید که کمی ملایم‌تر از دوران پیشین این برند به‌نظر می‌رسد.

 مجموعه‌ی Moschino به‌خوبی نشان داد که هر لباسی می‌تواند هویتی مستقل داشته باشد؛ چرا که در دنیای Moschino هر استایل می‌تواند بدون هیچ کلمه‌ای داستانی برای گفتن داشته باشد.

نویسنده: فاطمه صادقی

کالکشن بهار و تابستان ۲۰۲۵ MaxMara

در سومین روز از هفته‌ی مد میلان بهار-تابستان ۲۰۲۵، برند ایتالیایی ماکس مارا با مدیریت  Ian Griffiths کالکشن جدید خود را به نمایش گذاشت؛ کالکشنی که با دقت هندسی و طراحی‌های مینیمال، تمایز خود را نشان داد. Griffiths این بار با الهام از علم و هندسه، مجموعه‌ای با ظرافت و دقت بالا ارائه داد.

ایده‌ی اصلی این کالکشن از سریال «Lessons in Chemistry» از اپل تی‌وی الهام گرفته شده بود. Griffiths با تمرکز بر چالش‌هایی که زنان در عرصه‌ی علم و خلاقیت با آن مواجه هستند، از زنان پیشگام در علم هم‌چون «هیپاتیا»، ریاضیدان و فیلسوف قرن چهارم میلادی، الهام گرفت و این مفاهیم را در طراحی‌های خود بازتاب داد. 

رنگ‌های به کار رفته در این مجموعه، مانند همیشه سنگین و مینیمال بودند: قهوه‌ای، شتری، مشکی، سفید، آبی تیره و خاکستری. فرم‌ها نیز مینیمال و آشنا به نظر می‌رسیدند: کت‌های ترنچ، کت‌های کار، دامن‌های مدادی و کت‌های رسمی. این شباهت‌ها به کالکشن‌های گذشته‌ی برند ماکس مارا، نشان از تعهد Griffiths به ارائه‌ی لباس‌های جاودانه و بی‌زمان دارد.

یکی از نکات جالب در این مجموعه، علاقه‌ی خاص   Ian Griffiths به برش‌های هندسی و دقیق بود که الهام‌گرفته از دوران کودکی اوست. او با اشاره به مادر خود که لباس‌های خود را می‌دوخت و  Griffiths را به فروشگاه‌ها برای انتخاب الگوها و پارچه‌ها می‌برد، گفت: «برش‌های کوچک معمولا توسط طراحان مخفی می‌شوند، اما من آن‌ها را به عنوان جزئیات گرافیکی به نمایش می‌گذارم». این برش‌ها در قسمت‌های مختلف مانند یقه‌ها، کمر و شانه‌ها، به لباس‌ها جذابیت گرافیکی اضافه می‌کردند.

پارچه‌های مستحکم و شکل‌های دقیق، حسی از وقار و مدرن بودن را به نمایش می‌گذاشتند. برخی از فرم‌ها به‌خوبی شکل بدن را می‌پوشاندند و با شکل‌های اوریگامی-مانند، جذابیت خاصی را القا می‌کردند. به‌ویژه لباس‌های تنگ با حالتی پیچ‌در‌پیچ و لباس‌های کش‌بافت.

Griffiths که همیشه به جزئیات پشت لباس‌ها اهمیت می‌دهد، در این کالکشن نیز توجه ویژه‌ای به پشت لباس‌ها داشت. او در بعضی کت‌های ترنچ، پشت لباس را به صورت برش‌دار و حجیم طراحی کرده بود که با استفاده از اشکال گرد هندسی، مانند بیضی‌ها و نیم‌دایره‌ها، ظاهری مدرن و خلاقانه به آن‌ها داده بود. این جزئیات برگرفته از توصیه‌ی یکی از طراحان برجسته‌ی ماکس مارا بود که به او گفته بود: «طراحی که فقط به جلوی لباس توجه کند، تنها نیمی از مزدش را باید بگیرد».

برای Ian Griffiths، این نمایش فرصتی برای نشان دادن مهارت‌های طراحی دقیق و هندسی‌اش بود و به او اجازه داد با استفاده از تکنیک‌های ساده و در عین حال خلاقانه، مفهوم لباس فاخر بدون زرق‌وبرق اضافه را به نمایش بگذارد. هم‌چون همیشه، ماکس مارا نشان داد که با وجود گذر زمان، به زیبایی بی‌زمان و مینیمال خود وفادار مانده است.

نویسنده: فاطمه صادقی

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ EMPORIO ARMANI

نمایش بهار-تابستان ۲۰۲۵ برند Emporio Armani شامل چند تغییر بود؛ از اولین حضور Nicola Lamorgese، مدیر استودیوی مردانه‌ی Emporio و همتای زنانه‌اش Marco Brunello در کنار Giorgio Armani در این فشن‌شو تا مهمانی Armani به مناسبت بازگشایی فروشگاه بزرگ Emporio در خیابان Manzoni پس از شش ماه بازسازی. این فصل برای Giorgio Armani بسیار پرجنب‌وجوش و شلوغ بود. در ردیف اول این نمایش نیز بازیگران، ورزشکاران و مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ حضور داشتند.

نمایش در خیابان Bergognone برگزار شد و یک تصویر بزرگ از مدل Bekah Jenkins که در سال ۲۰۰۰ توسط Tom Munro گرفته شده بود نیز پس‌زمینه‌ی شو را شکل می‌داد. این مدل با موهای کوتاه و صاف مخصوص دهه‌ی ۱۹۲۰، کت‌وشلوار سفید کم‌رنگ و کراوات، تجسم زنی از خانواده‌ی بزرگ Emporio بود.

آرمانی نقل قول‌هایی نیز ارائه داد که به‌طور طبیعی به موضوع تغییر مربوط می‌شدند: “در دو دهه‌ی گذشته، شاهد پیشرفت دنیای دیجیتال و تکنولوژی در هر زمینه‌ بوده‌ایم و بسیاری از چیزها تغییر کرده‌اند؛ از جمله عادات مصرف‌کنندگان. با این حال، من معتقدم که فروشگاه‌های فیزیکی تجربه‌ای منحصربه‌‌فرد و غیرقابل جایگزین و با ارزش افزوده‌ی تماس انسانی ارائه می‌دهند، چیزی که در دنیای مجازی وجود ندارد. یک فروشگاه فیزیکی به مشتریان این امکان را می‌دهد که برند را لمس کنند، امتحان کنند و در لایف استایل برند غوطه‌ور شوند. این تجربه در اصل مکمل دنیای دیجیتال است و هرگز نمی‌تواند جایگزین آن شود.”

نمایش امپریو آرمانی، اولین نمایش جورجیو آرمانی پس از گذراندن نود سالگی‌اش در ژانویه بود. ماه آینده او قرار است به نیویورک برود تا نمایش دیگری به مناسبت افتتاح یک ساختمان جدید آرمانی در خیابان مدیسون برگزار کند که شامل آپارتمان‌ها، یک رستوران و البته یک فروشگاه جدید جورجیو آرمانی خواهد بود. مجموعه‌ی آرمانی هم‌چنین شامل لباس‌های مردانه بود و در مجموع بیش از ۱۰۰ لوک را به نمایش گذاشت و به‌طور کلی نمادی از قدرت و حس هالیوودی دهه‌ی ۱۹۵۰ را تداعی می‌کردند.

این برند که در سال ۱۹۸۱ با یک فروشگاه در خیابان دورینی آغاز به کار کرد، همواره در تلاش بوده تا کدهای اصلی جورجیو آرمانی را با تغییرات گسترده و در عین حال حفظ اصالت برند ارائه دهد. لباس‌های ورزشی با طرح‌های افقی رنگارنگ و خاص، نماد این ارتباط هستند. در مقابل، هسته‌ی اصلی برند که شامل کت‌وشلوارهایی با الگوهای سنتی و رنگ‌های خاکستری است، در مجموعه حفظ شده است. به عقیده‌ی آرمانی، امروزه نسل جدید به‌ دنبال خروج از لباس‌های خیابانی و برقراری ارتباطی عمیق‌تر با ابراز استایل شخصی خود هستند.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار-تابستان ۲۰۲۵ Antonio Marras

خاطرات یک عصر تابستانی

آنتونیو ماراس با درامی عاشقانه به استقبال فصل بهار تابستان ۲۰۲۵ می‌رود؛ فضایی بسیار رمانتیک که یادآور خاطرات کودکی او از مادربزرگ هنرپیشه‌اش Anna Maria Pierangeli بود. آنا که بعد از موفقیت به عنوان بهترین بازیگر زن فیلم  “Tomorrow Is Too Late” از جشنواره‌ی ونیز، رویای  ستاره شدن در هالیوود را دنبال می‌کرد، اکنون برای کالکشن  ۲۰۲۵ منبع الهام نوه‌اش شده است.

کالکشن ماراس، تحت تأثیر خاطرات و دلتنگی مادربزرگ او برای زادگاه خود و عشق کوتاه مدتی که میان او و ستاره‌ی نوظهور آن زمان، James Dean  وجود داشت، شکل گرفته است؛ این عشق با وجود تفاوت‌ فرهنگی آن دو، دلتنگی‌ زیادی را برای آنا به همراه داشته است.

آنا در آن زمان کارت پستال‌هایی را از هالیوود، آلگرو و آکاپولکو همراه با نامه برای مادرش فرستاده است.  او در نامه‌هایی که برای مادرش می‌نویسد لس‌آنجلس و کالیفرنیا را زیبا  توصیف می‌کند، اما دلتنگی خود را نسبت به ایتالیا نمی‌تواند کتمان کند. او در نامه به مادرش می‌نویسد: “اغلب با جیمی به آکاپولکو می‌رویم. می‌دانم او را نمی‌پذیری چراکه با من تفاوت‌های زیادی دارد؛ اما من او را بسیار دوست دارم.” 
این کالکشن بیان‌کننده‌ی داستان عشق، رویا پردازی و موفقیت است که ماراس آن را در یک بعدازظهر تابستانی به وسیله‌ی لباس‌های مجموعه‌ی خود نمایان می‌کند؛ لباس‌هایی با طرح‌های تروپیکال که نمایشگر تابستان‌های داغ کالیفرنیا و آکاپولکو است.

 در این کالکشن از تکنیک‌های متنوع پارچه‌سازی مانند تکه‌دوزی و منجوق‌دوزی، هم‌چنین روی هم قرار گرفتن موتیف‌های چهارخانه، گلدار، پترن‌های حیوانی ، پارچه‌های  توری، ژاکارد و سیلک در سیلوئت های متنوع استفاده شده است.
از جمله لوک‌های مورد توجه در این کالکشن، لباس‌هایی با پارچه‌ی جین‌ به عنوان نمادی از امریکا بودند که با استفاده از تکنیک‌های پارچه‌سازی به چرم مشهور ایتالیا  شبیه شده بودند و در فرم کاپشن موتورسواری به نمایش درآمدند.

ماراس با طراحی آیتم‌های متنوع در این کالکشن، به تنوع فرهنگ‌ها در ایالات متحده و ایتالیا اشاره می‌کند که در این مجموعه از آن‌ها الهام گرفته است. 

لوک‌ها تنوع قابل توجهی دارند؛ انواع تیشرت، بلوزهای آستین کوتاه، شورت‌های تابستانی، پیراهن‌های گلدار کوتاه و بلند، دامن‌های دراپه و حتی کفتان در این کالکشن دیده می‌شود. این لوک‌ها در پالت‌های رنگی سبز پاستلی (مریم گلی) و آبی کم‌رنگ ظاهر شدند.

 در طول نمایش، موسیقی راک اند رول که بخش جدانشدنی از دوران کودکی آنتونیو بود، تمام فضای سالن را پر کرده و باعث تداعی خاطرات هنگام نمایش این مجموعه شد. 

نویسنده: پرستو نباتی

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ Jil Sander

در نمایش بهار ۲۰۲۵ برند Jil Sander، مدیران خلاقیت برند یعنی زوج مایر -لوسی و لوک مایر(Lucie and Luke Meier) که لوسی در Dior و لوک در Supreme کار می‌کردند- به دنبال دیدگاهی تاریک‌تر و قدرتمندتر نسبت به فصل قبل بودند. آن‌ها این رویکرد را واکنشی به شرایط حاکم بر جهان تشبیه کردند که در آن فقط قوی‌ترین‌ها زنده می‌مانند. در حالی که فصل گذشته تمرکز این زوج بر اشکال پیچیده و حرکات زنانه بود، این بار طراحی‌ها برای موقعیت‌های سخت تنظیم شده بود. آن‌ها در این مجموعه از آثار عکاس کانادایی گرگ گیرارد(Greg Girard) الهام گرفتند که در ردیف اول فشن‌شو نیز حضور داشت. تصاویر او از خودروهای قرن بیستم و اتاق‌ مسافرخانه‌ها به شکل چاپ‌ روی لباس‌ها ظاهر شدند و رنگ‌بندی مجموعه نیز تحت تأثیر عکس‌های شبانه‌ی نئونی او قرار گرفته بودند.

سیلوئت‌های این مجموعه یادآور دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۸۰ میلادی بود، اما در عین حال فضایی مدرن و غیر نوستالژیک هم ایجاد می‌کردند. مایرها هم‌چنین عناصر روشن‌تر و لطیف‌تری را به کار بردند و به جزئیات دست‌ساز مانند قلاب‌بافی و گلدوزی‌های سه‌بعدی نیز توجه داشتند. لوک و لوسی مایر، که از سال ۲۰۱۷ مدیریت Jil Sander را بر عهده دارند، با تخصص خود در تجمل مینیمالیستی، به سمت طراحی‌های تزئینی‌تر حرکت کرده‌اند. این مجموعه در حضور چهره‌های معروفی در ردیف اول مانند مارینا آبراموویچ و مدل‌های مشهور دیگری ارائه شد که حال و هوایی نوآورانه نیز داشت. در نهایت، می‌توان گفت مجموعه‌ی بهار-تابستان جیل سندر نشان‌دهنده‌ی توانایی مایرها در ترکیب ظرافت مینیمالیستی با جزئیات تزئینی بود و سبک متفاوتی را برای برند رقم زد که توجه مخاطبان را به خود جلب کرد.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ MARNI

ریزو در نمایش بهار ۲۰۲۵ مارنی که در نخستین روز از هفته‌ی مد میلان برگزار شد، به دنیای سورئال خود وفادار مانده و به تمایلاتش در زمینه‌ی هنر انتزاعی و خیال‌پردازی پرداخت. مدل‌ها در یک اتاق کم‌نور به طرز جالبی حرکت می‌کردند، گویی از دل تاریکی، تصاویری از خیال‌های خالص و ناب به نمایش درمی‌آمد و سپس ناپدید می‌شدند. این رویکرد خاص، دیدگاه همیشگی و خلاقانه‌ی فرانچسکو ریزو (Francesco Risso)، مدیر خلاق برند را به خوبی نشان می‌داد. ریزو اکنون در نهمین سال حضورش در مارنی است و به نظر می‌رسد که همواره با گذر زمان پیشرفت می‌کند. مجموعه‌ی امروز، با این‌که زرق‌وبرق کمتری نسبت به استانداردهای معمولش داشت، یکی از بهترین کالکشن‌های او بود.

کالکشن بهار ۲۰۲۵ مارنی با کلاه‌های هنری و اغراق‌آمیز، به‌ وضوح آغازگر دوره‌ای جدید برای کلاه‌ها و اکسسوری‌های این برند بود. Paloma Elsesser، Eva Herzigová و Leon Dame نیز برای این مجموعه کت‌واک کردند. این نمایش نه‌تنها یک تجربه‌ی بصری، بلکه به نوعی دعوت به دنیای تخیل و نوآوری نیز محسوب می‌شد. روی هر صندلی، که به‌ صورت پراکنده چیده شده بودند، شعری چاپ‌شده روی کاغذ اوریگامی از نویسنده‌ای ناشناس قرار داشت. این شعر درباره‌ی یک خرگوش سفید بود که در آرامش یک جنگل تاریک و زیر نور ماه می‌دود و ناگهان ناپدید می‌شود. ریزو در پشت صحنه گفت: “زیبایی مانند این خرگوش سفید است. آن را دنبال می‌کنی، حتی اگر نتوانی به دستش آوری.”

ریزو با وفاداری به رادیکالیسم (رادیکالیسم رویکردی‌ست که به دنبال تغییرات بنیادی و عمیق در زمینه‌های مختلف، از جمله هنر و طراحی است و معمولا بر ارزش‌های جدید و غیر متعارف تأکید می‌کند.) خیالی‌اش، تمام مجموعه را تنها از پنبه، اما با بافت‌های مختلف طراحی کرده بود. پنبه، که به عقیده‌ی ریزو متریالی همیشگی و ساده است، نماد استقامت و تجسم پاکی و زیبایی‌ست که ریزو همواره به دنبالش بوده است: ” نخ پنبه، نماد نخی است که زخم‌ها را ترمیم می‌کند، ما را به مسیر درست بازمی‌گرداند و به آن‌چه که من “روتین زیبایی” می‌نامم، هدایت می‌کند.”

۵۴ لوکِ کالکشن با آرایش خاصی برای ابروها، اکثرا نشانه‌هایی از مد دهه‌ی ۵۰ میلادی را به نمایش گذاشتند و با کلاه‌هایی به سبک آدری هپبورن ارائه شده‌ بودند؛ با این حال، نوستالژی در واژه‌نامه‌ی ریزو جایی ندارد. او به زیبایی و مد از دیدگاهی نوین می‌نگرد و این نمایش را فرصتی برای ارائه‌ی یک درس استادانه در مورد زیبایی می‌داند: “لباس‌های من جلوه‌هایی از یک زیبایی غیرممکن هستند. زیبایی فراگیر است و باعث می‌شود همه احساس زیبایی بیشتری کنند.” این رویکرد نشان می‌دهد که ریزو به دنبال خلق نوعی از زیبایی‌شناسی است که فراتر از زمان و خاطرات باشد و توانایی آن را دارد که هر فردی را تحت تأثیر قرار دهد. او با استفاده از عناصر کلاسیک، سعی دارد شکلی از زیبایی‌ را معرفی کند که به جای بازگشت به گذشته، به آینده‌ای روشن‌تر و الهام‌بخش‌تر اشاره دارد.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ Fendi

کالکشن بهار/ تابستان 2025 برند فندی به مناسبت 100 سالگی این خانه‌ی مد، ترکیبی از فشن در سال‌های اول تأسیس این برند یعنی دهه‌ی 20 با مدرنیته بود. 

چند لوک اول و آخر این مجموعه طرح‌های آرت‌دکو و سیلوئت‌های دهه‌ی 20 را به شکلی مدرن به نمایش می‌گذاشتند و وجود پارچه‌های شفاف و بدن‌‌نما در بسیاری از لوک‌های این کالکشن نشان می‌داد که این پارچه‌ها هم‌چنان جزو ترندها خواهند بود.

کیم جونز در این مجموعه به زنان خانواده‌ی فندی که در تأسیس و اداره‌ی این برند نقش مهمی داشته‌اند، به ویژه ادل کاساگرانده همسر ادواردو فندی، ادای احترام کرده بود. 

هنگامی که مدل‌ها روی ران‌وی قدم می‌زدند، صدای دختر و نوه‌ی ادل یعنی آنا و سیلویا فندی پخش می‌شد که در مورد خانه‌ی مد فندی، زیبایی، فشن و خاطرات ادل صحبت می‌کردند.

زیورآلات و لوازم جانبی این مجموعه هم توسط وارثین این برند یعنی دلفینا و سیلویا فندی به زیبایی طراحی شده بودند و می‌توان گفت بیشتر از لباس‌ها جلب توجه می‌کردند. برند فندی برای بوت‌های این مجموعه با برند Red Wing همکاری کرده بود. جونز در این باره گفت: « ما به جای کفش‌های زنانه، بوت‌های Red Wing بر پای مدل‌ها کردیم چون من نمونه‌ای از یک زن واقعی می‌خواستم.»

از دیگر اکسسو‌ری‌های قابل توجه این مجموعه می‌توان به کیف‌های زیبای این برند و استفاده از دو یا سه کیف در برخی از لوک‌ها اشاره کرد. هم‌چنین جوراب‌های ارگانزا با تزئینات پولک و منجوق، آویز کیف، عینک آفتابی و زیورآلاتی چون گوشواره‌های غیر قرینه و گردنبندهایی شبیه به دسته‌ی کیف از آیتم‌های خاص این کالکشن بودند.

به طور کلی می‌توان جدیدترین کالکشن زنانه‌ی فندی را مجموعه‌ای از سیلوئت‌های رترو، پارچه‌های شفاف و بدن‌نما، طرح‌های آرت دکو و تزئینات دست‌دوز با پالت رنگی خنثی تعریف کرد که با ۴۴ لوک، مدرنیته را به تصویر کشید و صدمین سالگرد تأسیس این خانه‌ی مد را گرامی داشت.

نویسنده: تانیا هاتفی سعید

کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۵ BOSS

برند BOSS در نمایش بهار/تابستان ۲۰۲۵ خود، مجموعه‌ای به نام “خارج از دفتر” را به نمایش گذاشت که با نگاهی به سبک‌های دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، مرزهای پوشش رسمی و اداری را گسترش داد. این رویداد در کاخ Palazzo del Senato در میلان برگزار شد و به بازتعریف کدهای لباس رسمی پرداخت تا سبکی آزادتر و متعادل‌تر برای زندگی روزمره ارائه دهد. این مجموعه با ۵۶ لوک و در یک باغ سورئال نمایش داده شد و ورزشکاران و سلبریتی‌هایی هم‌چون Taylor Fritz، Khalid و Anna Wintour در ردیف اول حضور داشتند. دیوید بکهام نیز برای اولین بار پس از اعلام همکاری‌اش با برند BOSS در این نمایش شرکت کرده بود.

مدل‌های این کالکشن نیز بسیار متنوع بودند؛ استراتژی داخلی برند باس، با نام “Claim 5″، بر تنوع مدل‌ها تأکید دارد و به دنبال ترکیب ورزشکاران، سلبریتی‌ها، موسیقیدانان و شخصیت‌های فرهنگی است. معیار انتخاب این افراد، تأثیرگذاری آن‌ها و توانایی ایجاد ارتباط با مخاطبان است، نه صرفا سایز. 

ران‌وی نمایش بهار-تابستان ۲۰۲۵ باس، به شکل باغی آرامش‌بخش طراحی شده بود که تضاد میان ساختارهای رسمی پوشش اداری و تمایل افراد به فرار از این فضا به سمت طبیعت را به تصویر می‌کشید. این دکور بهاری از ایده‌های Villa Eugenie الهام گرفته شده بود؛ از تصاویر کمپین BOSS در سال ۲۰۰۳ که John F. Kennedy Jr. لباس‌های رسمی BOSS را به سبک روزمره می‌پوشید نیز در فضای نمایش استفاده شده بود. مارکو فالکون(Marco Falcone) معاون ارشد بخش خلاقیت BOSS، توضیح داد که این مجموعه کت‌وشلوارها را با رویکردی ساده‌تر و با تمرکز بر آزادی بیشتر طراحی کرده است. کت‌وشلوارهای سه‌دکمه‌ای با پارچه‌های سبک‌ از جمله آیتم‌های اصلی مجموعه بودند و هدف این بود که افراد بتوانند بین کار و آرامش تعادل برقرار کنند.

پارچه‌های استفاده‌شده در این کالکشن شامل پشم، ابریشم و چرم بود و کفش‌ها با پنجه‌های گرد ملایم طراحی شده بودند. اکسسوری‌ها نیز با فاصله‌گیری از ساختارهای سنتی، شامل کیف‌های اسنادی و ورزشی با طراحی خلاقانه بودند.‌ فالکون با این مجموعه، هویت اداری برند BOSS را به سمت سبکی متعادل‌تر تغییر داد که شامل اوقات فراغت و روزهای کاری می‌شود و به افراد این امکان را می‌دهد که با آرامش بیشتری کار و زندگی کنند.

نویسنده: فریناز غفاری