کالکشن پاییز و زمستان برند avavav
دوم مارس ۲۰۲۵، برند آواواو از کالکشن جدیدش به نام “گودال” در هفتهی مد میلان رونمایی کرد. این کالکشن حاصل همکاری این برند و برند ورزشی ”آدیداس” در۶۷ لوک ارائه شد. استیج این شو، زمین چمنی فوتبال آمریکایی را تداعی میکرد؛ زمینی که به نظر میرسید شاهد نبردی سخت بوده است. شو با نمایشی از یک مزار پوشیده از خاک در این زمین شروع شد؛ مدلها خاک را کنار زده و از دل آن بیرون میآمدند.
“Beat Karlsson”، مدیر خلاقیت این برند که پیشتر با شو پاییز-زمستان ۲۰۲۳ خود و زمین خوردنهای عمدی مدلها مخاطبان را شوکه کرده بود، بار دیگر با “گودال” نگاهها را به خود جلب کرد. “آواواو” پیش از شروع شو، با انتشار تصویری از خاک در اینستاگرام، سرنخهایی از منبع الهام کالکشن جدیدش را فاش کرد؛ خاکی که در تک تک اجزاء این نمایش، حضوری پررنگ داشت، از مدلهایی که با صورت و موی خاکی و آغشته به خون به صحنه میآمدند، تا لباسهایی که خاکی رنگ بودند.
آرایش صورت و اکسسوریها، به ویژه دستهای اسکلتی، حسی از گورستان و ترس را القا میکردند؛ گویی مدلها، ستارگان فوتبال آمریکایی هستند که تازه از مزار برخاستهاند، لباسهایشان پاره، صورتها کبود و زخمی و تنشان پوشیده از خاک است.
در میان این خشونت و ترس، جلوههایی از ظرافت نیز به چشم میخورد؛ پاپیونهای ساتن که در برخی لوکها استفاده شده بودند، با حس خشم و بیرحمی موجود در کالکشن ایجاد تضاد میکردند. اما نکتهی جالب توجه، هماهنگی آرایش صورت بعضی از مهمانان با تم مودبرد کالکشن بود! آنها نیز با چهرههایی زخمی، کبود و خونآلود در ردیف اول نشسته بودند.
از مهمانهای ردیف اول این شو میتوان به “Ki Hyun-woo”، “Fabiola baglieri ” و”Theo jang” اشاره کرد.
نویسنده: صنم فربهی
کالکشن پاییز و زمستان برند Giorgio Armani
جورجیو آرمانی، طراح ۹۰ سالهای که در بیش از پنج دهه بخشی از دنیای مد را با سبک مینیمال و ظریف خود شکل داده است، در مجموعهی پاییز/زمستان ۲۰۲۵ خود بار دیگر به ریشههای برندش بازگشت. کالکشن این فصل با عنوان “Roots” (ریشهها)، نهتنها ادای احترامی به گذشتهی ۵۰ سالهی این برند بود، بلکه پاسخی به آشفتگیهای جهانی و نیاز به هماهنگی و آرامش در مد نیز محسوب میشد. آرمانی این فصل را با تأکید بر تعادل و هارمونی بین بافتها و رنگهای طبیعی طراحی کرد. از پالت تا جنس پارچههای استفادهشده، همهچیز در این کالکشن تداعیکنندهی زمین، مواد معدنی و طبیعت آفتابسوخته بود. در قسمت لباسهای شب که همیشه نقطهی قوت آرمانی بودهاند، این بار از منجوقدوزیهایی به شکل کریستالهای طبیعی استفاده شده بود.
فصل پاییز امسال شاهد بازگشت قدرتمند خز به فشنشوها بودیم؛ جورجیو آرمانی یکی از برندهایی بود که این روند را تقویت کرد. مجموعهی او شامل کتها و پالتوهایی بود که به لطف پیشرفتهای صنعتی در پردازش پوست گوسفند (به عنوان یک محصول جانبی صنعت غذا) ظاهری شبیه به خز طبیعی داشتند، بدون اینکه از خز واقعی استفاده شود. این کالکشن از فرهنگهای مختلف الهام گرفته شده بود، اما طراحیها کاملاً منحصربهفرد و وفادار به سبک آرمانی باقی مانده بودند. در مقایسه با مجموعهی فصل قبل که با الهام از ساحل، آب و انعکاسهای نور شکل گرفت، این مجموعه عمق بیشتری داشت و به ماهیت اصلی طراحی آرمانی بازگشته بود. در حالی که در فصل قبل شاهد پارچههای ساتن و ابریشم درخشان بودیم، در این فصل بافتهایی ماتتر و ترکیبی از پارچههای متضاد، مانند تویید و ابریشم، به چشم میخوردند.
جورجیو آرمانی در سال ۱۹۷۵ برند خود را تأسیس کرد و خیلی زود با کتهای راحت برای مردان و سپس لباسهای رسمی ظریف زنانه، توجه دنیای مد را به خود جلب کرد. او یکی از پیشگامان سبک مینیمالیسم در دههی ۸۰ بود و به مرور، برندش را به یک امپراطوری مد با زیرمجموعههای متعدد تبدیل کرد. آرمانی همواره بر کیفیت بالا، هارمونی و استفاده از رنگهای خنثی تأکید داشته است. با وجود تغییرات سریع در صنعت مد و تمرکز برخی برندها بر جلب توجه با شوک و نمایشهای اغراقشده، Giorgio Armani همچنان بر زیبایی کلاسیک، هماهنگی و وقار پایبند است. مجموعهی Roots نهتنها میراث پنجاهسالهی برند را گرامی داشت، بلکه نشان داد که در دنیایی پر از ناهماهنگی، مد میتواند همچنان سرچشمهی آرامش و ظرافت باشد.
نویسنده: فریناز غفاری
کالکشن پاییز و زمستان برند Ferrari
کالکشن پاییز/زمستان ۲۰۲۵ فراری بار دیگر نشان داد که خلاقیت و نوآوری، همانند موتورهای پرقدرت این برند در دنیای مد هستند. Rocco Iannone با حفظ هویت فراری، نگاه تازهای به المانهای کلاسیک برند داشت و با رویکردی جسورانه آنها را در قالب پوشاکی لوکس و مدرن بازآفرینی کرد. او در پشتصحنه از مفهوم «Officina» گفت؛ آتلیهای که قلب تپندهی فراری است و در آن، طراحی و ساخت لباسها به فرآیندی دقیق و هنرمندانه تبدیل میشود.
این دقت در انتخاب متریالها و جزئیات کاملاً مشهود بود. چرمها با روشهای خاصی مثل روغنکاری و رنگآمیزیِ دستی، جلوهای منحصربهفرد پیدا کرده بودند؛ جینها نیز با تکنیک trompe-l’œil به نحوی طراحی شده بودند که از فاصلهی دور، متفاوت به نظر میرسیدند. این مجموعه از نظر سیلوئت نیز تغییرات جالبی داشت؛ کتهای بلند، نوعی رسمیت خاص را به نمایش گذاشتند، درحالیکه چرمهای درخشان با رنگ قرمز Ancora و لباسهای دارای چین و فرینج، حسی از حرکت و پویایی را القا میکردند. فرینجهای چرمی، اشارهای به یال اسب (mane) در لوگوی فراری داشتند؛ نمادی از سرعت و قدرت که با هویت برند کاملاً همخوانی دارد.
یکی از بخشهای خاص این فصل، پرداختن به پوشاک اداری اما با رویکردی غیرمتعارف بود. برخی از استایلها ترکیبی از ظرافت Hugo Boss و جسارت Roberto Cavalli را تداعی میکردند، به طوری که کتهای رسمی با اکسسوریهای خاص مثل کمربندهای بلند و خزهای حجیم ترکیب شده بودند. با نزدیک شدن به آغاز مسابقات فرمول ۱ سال ۲۰۲۵ در ۱۶ مارس و پیوستن Lewis Hamilton به Charles Leclerc در تیم فراری، این برند حالا بیشتر در مرکز توجه قرار گرفته است. این کالکشن، با تلفیق قدرت و جسارت نهتنها تصویری تازه از فراری در دنیای مد ارائه داد، بلکه جایگاه آن را به عنوان برندی لوکس و پیشرو در این عرصه تثبیت کرد.
نویسنده: فریناز غفاری
کالکشن پاییز و زمستان برند MSGM
مجموعهی پاییز-زمستان ۲۰۲۵ «MSGM» در محلهی «Corvetto» میلان، در مکانی که به عنوان یک مرکز فرهنگی جدید معرفی شده است، به نمایش درآمد. «Massimo Giorgetti» در توضیح این مجموعه گفت: «سبکی، سطحینگری نیست.»
این مجموعه با همکاری دو هنرمند شکل گرفت. اولین طراح، «Albonero» (لوکا بوفی) با استفاده از تورهای ابریشمی، بخشی از لوکهای مجموعه را ارائه کرده است.
دومین همکاری با «Caterina Frongia» انجام شده که از تکنیکهای سنتی فرشبافی ایتالیا بهره میبرد. طرحهای متنی او در قالب بافتهای ژاکارد و چاپهای گرافیکی روی لباسهای مجموعه دیده میشود.
عناصر مرتبط با لباسهای طبیعتگردی نیز در طراحیها حضور دارند. لباسهای ورزشی و پلیورها در این بخش از مجموعه حضور دارند. ترکیب رنگهای زرد، صورتی و قرمز در کنار مشکی و سفید در طراحی لباسها به کار رفته است.
نمایش این مجموعه با تأکید بر همکاری با هنرمندان مستقل همراه بود.
نویسنده: سیده فاطمه صادقی
کالکشن پاییز و زمستان برند Dolce & Gabbana
پس از برگزاری فشنشو مردانهی پاییز- زمستان 2025 روی فرش قرمز با حضور پاپاراتزیها، دولچه اند گابانا برای فشنشو زنانهی این فصل یک مهمانی با اجرای دیجی معروف و نوازندهی گروه منسکین، ویکتوریا دی انجلیس برگزار کرد.
این مجموعه که 78 لوک را شامل میشد “Cool girls” نام داشت. طراحان این برند “دختر باحال” بودن را “وفاداری به خود” تعریف کردند و توضیح دادند که برای خلق این کالکشن از مدلهایی که میشناسند از جمله ویتوریا سرتی، ایرینا شایک و مونا توگارد و نحوهی لباس پوشیدن آنها در زندگی واقعی الهام گرفتهاند.
این مجموعه هم مانند مجموعهی مردانهی این فصل، به دو بخش لباس روز و شب تقسیم شده بود؛ به شکلی که در اواخر فشنشو پس از خاموش و روشن شدن چراغها، شلوارهای جین و کارگو جای خود را به پیراهنهای شب پر زرق و برقی دادند که بر تن مدلها خودنمایی میکردند.
به طور کلی باید گفت که این کالکشن شباهت زیادی به مجموعههای لاین D&G داشت. استفانو گابانا در اینباره توضیح داد که بسیاری از طرفداران این برند همچنان مشتاق لاین D&G و در انتظار بازگشت آن هستند. به همین دلیل این مجموعه از دولچه اند گابانا بیشتر حال و هوای دههی 2000 میلادی را به نمایش میگذارد و کالکشنهای D&G را تداعی میکند؛ با این تفاوت که کمی تجملاتیتر و پر زرق و برقتر است.
این زرق و برق به خوبی در مواردی چون تزئینات کریستالی درخشان لباسها دیده میشد. همچنین آیتمهای خز که در حال بازگشت به چرخهی ترندها هستند؛ از دیگر مواردی بودند که با افزودن تجملات به این کالکشن موجب تمایز آن با مجموعههای D&G میشدند.
نویسنده: تانیا هاتفی سعید
کالکشن پاییز و زمستان برند Philip Plein
فیلیپ پلاین بار دیگر با کالکشن پاییز/زمستان ۲۰۲۵ خود، ثابت کرد که جسارت و اغراق، بخشی جداییناپذیر از DNA این برند هستند. او این فصل، با الهام از غرب وحشی (Wild West)، کابوی مدرن را در دنیای فشن به تصویر کشید، استایلی که در طول روز راحت و کاربردی است اما در شب به ظاهری درخشان و مناسب مهمانی تبدیل میشود. Plein Hotel در میلان، بار دیگر میزبان این نمایش پر زرقوبرق شد و حضور و اجرای رپر Busta Rhymes در پایان شو، همان امضای پرهیاهو و همیشگی پلاین در پایان فشنشوهایش بود که طرفداران انتظارش را داشتند.
این کالکشن، Cowboy Couture را در سطحی جدید تعریف کرد؛ حضور پرچم آمریکا در برخی لباسها حس نوستالژی را در کالکشن زنده کرد. در مقایسه با کالکشن پاییز/زمستان ۲۰۲۴ که بر عناصر صنعتی و آیندهنگر تمرکز داشت، این مجموعه رویکردی نوستالژیک و آمریکاییتر داشت. در حالی که فصل قبل پر از متریالهای فلزی، زنجیر و المانهای سایبرپانک بود، این بار شاهد بافتهای سنتیتر مانند چرم، جین و مخمل بودیم؛ اما امضای تجملگرایانه و اغراقآمیز پلاین تغییری نکرد و همچنان در جزئیات مجموعه به چشم میخورد.
برند فیلیپ پلاین که در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد، در ابتدا با طراحی مبلمان لوکس کار خود را آغاز کرد اما در سال ۲۰۰۴ وارد دنیای مد شد. این برند، با استفاده از کریستالهای سوارووسکی، چرمهای پر زرقوبرق و لوگوهای برجسته، به سرعت به یکی از نمادهای مد ماکسیمالیستی و افراطی تبدیل شد. نمایشهای مد او، همیشه پر از شوک، هیجان و اجراهای زنده از ستارههای بزرگ موسیقی بودهاند؛ از Snoop Dogg تا Busta Rhymes. کالکشن FW25 پلاین، با حفظ امضای لوکس و پر زرقوبرق برند، تمی جدید و نوستالژیک را تجربه کرد. Philipp Plein بار دیگر نشان داد که چطور میتوان مد خیابانی را با تجمل و جسارت ترکیب کرد و تصویری مدرن از کابوی آمریکایی ارائه داد، تصویری که نهتنها به گذشته ارجاع دارد، بلکه آینده را هم بازتعریف میکند.
نویسنده: فریناز غفاری
کالکشن پاییز و زمستان برند Ferragamo
“پینا باوش”، رقصندهی بالهی اهل آلمان، مدتهاست که الهامبخش دنیای مد بوده و هست. پیش از این، برندهایی مانند “دیور” و “سیمون روشا” از این هنرمند در طراحیهایشان الهام گرفته بودند و حتی “باوش” در سالهای قبل، کیفی مشترک با “میوچیا پرادا” طراحی و عرضه کرده بود.
اینبار، “ماکسیمیلیان دیویس” مدیر خلاقیت برند فراگامو به سراغ “باوش” رفته و او را منبع الهام اصلی خود در طراحی کالکشن جدید قرار داده است. استیج این شو، با فرشی از برگ گلهای رز قرمز پوشیده شده بود و فضایی رمانتیک و مرموز را تداعی میکرد. استفادهی دیویس از صندلهای لاانگشتی مشکیرنگ، بازتابی از کالکشنهای قدیمی این خانهی مد و ادای احترامی به میراث فراگامو بود.
لباسها، دوختهایی تمیز و آزاد داشتند و برخی از کتهای اورسایز، یادآور لباسهایی بودند که “باوش” در عکسهایش به تن داشته و حضور او در طرحهای کالکشن حس میشد. کت و پالتوهای خز نیز در این کالکشن، مانند باقی کالکشنهای این فصل، جایگاه ویژهای داشت. “دیویس” دربارهی این کالکشن میگوید: “بسیاری از الهامات من، ارجاعی به دههی ۱۹۲۰ میلادی داشتهاند.”
او سعی کرده است عناصری سورئالیستی را نیز در این مجموعه بگنجاند؛ مانند کیفهای کمری بزرگی که از جنس چرم و به شکل دو جیب بزرگ طراحی شدهاند و به جای جیبهای معمول لباس، در جلوی آن خودنمایی میکنند. در مقایسه با کالکشن قبلی این برند، این مجموعه رنگهای جسورانهتر و انتخابهای کلاسیکتری دارد.
از جمله مهمانانی که در ردیف اول این نمایش حضور داشتند، میتوان به “رزی هانتینگتون-وایتلی”، “مایکل وارد”، “لاکی بلو اسمیت” و همسرش “نارا اسمیت” اشاره کرد.
نویسنده:صنم فربهی
کالکشن پاییز و زمستان برند Moschino
در میان بحرانی که صنعت مد با آن دستوپنجه نرم میکند، Adrian Appiolaza در دومین کالکشن خود برای Moschino، مد را به چالش کشید و پرسشی بنیادین مطرح کرد: «لوکس بودن» چه معنایی دارد؟ نمایش پاییز/زمستان ۲۰۲۵ او با نام Tools of the Trade (ابزار کار) نهتنها ادای احترامی به روحیهی طنز و انتقادی فرانکو موسکینو بود، بلکه تصویری از تناقضات جهان امروز نیز ارائه داد؛ جایی که کیسههای زباله با وسواس در کنار لباسهای گرانقیمت قرار میگیرند و یک کیف میتواند هم شکل سیارهی زمین باشد و هم شبیه بستهای از کوکیهای تجاری.
مفهوم ابزار کار در این کالکشن از دو زاویه بررسی شد؛ از یک سو، لباسهایی که خیاطی سنتی را نمایش میدادند، مانند کتوشلوارهایی که درزهای ناتمام و کوکهای موقتیشان به وضوح دیده میشد. از سوی دیگر، نمادهای مصرفگرایی و زباله مثل کتهایی از جنس کیسه زباله و اکسسوریهایی مثل یک دسته ماکارونی در هم پیچیده، به تصویر کشیده شد. تکنیک Trompe-l’œil (توهم بصری) که یکی از امضاهای موسکینو است، بار دیگر به عنوان یک ابزار ظاهر شد؛ از پارچههایی که ظاهراً شبیه کاغذ مچاله بودند، تا پلیورهایی که سوراخهایشان عمداً به شکل صورتک خندان طراحی شده بود. در بعضی لباسها، چینهای اغراقشده، حسی از آشفتگی را به کالکشن تزریق میکرد، در حالی که در دیگر قطعات، مثل گلدوزیهای ظریف و متریال باکیفیت، هنوز نشانههایی از زرقوبرق دنیای مد را حفظ کرده بودند.
مشکی، زغالی و صورتی در ترکیب با زردهای درخشان و گلهای بایگانیشدهی موسکینو، پالت متناقضی را خلق کرد که به همان اندازه که شوخطبع بود، حسی از اعتراض را نیز در خود داشت. در لحظهای نمادین از نمایش، بارانی از کاغذهای مشکی بر سر مدلها بارید و در نهایت، پیامی از بایگانی قدیمی فرانکو موسکینو روی یک تیشرت ظاهر شد: Save Our Sphere (سیارهی ما را نجات دهید). این پایانبندی، مجموعه را از یک شو فانتزی فراتر برد و آن را به یک بیانیهی اجتماعی تبدیل کرد. خود طراح نیز با یک تیشرت مشکی که روی آن نوشته شده بود Don’t Be Silent، به استقبال حضار آمد و بر اهمیت آگاهی اجتماعی در مد تأکید کرد.
اولین کالکشن آپیولازا برای موسکینو، بیشتر بر بازی با آرشیو برند و ایجاد فضایی نوستالژیک تمرکز داشت. در این فصل او رویکردی صریحتر و انتقادیتر اتخاذ کرد؛ در حالی که مجموعهی قبلی با رنگهای پررنگ و سیلوئتهای خاص، ادای دینی به طنز بصری موسکینو بود، این فصل لایهای از تفکر عمیق دربارهی جامعهی مصرفگرا و مفهوم «لوکس» بودن را به آن افزود. موسکینو در این فصل، مرز بین نقد و تجلیل را محو کرد؛ مجموعهای که هم میخواست مخاطب را بخنداند و هم او را به فکر فرو ببرد. تضاد بین زرقوبرق و زباله، دوگانگی بین هنر و مصرفگرایی و بازی با کلیشههای مد، این کالکشن را به یکی از جسورانهترین و بحثبرانگیزترین نمایشهای هفتهی مد میلان تبدیل کرد.
نویسنده: فریناز غفاری
کالکشن پاییز و زمستان برند versace
“دوناتلا ورساچه” که پس از مرگ ناگهانی برادرش در سال ۱۹۹۷، سکان هدایت هنری ورساچه را به دست گرفت، بار دیگر با طراحیهای خود، اصالت و هویت این برند را به نمایش گذاشت. او در صفحهی اینستاگرام خود دربارهی این کالکشن نوشت: «در این مجموعه، هیچ قانونی را رعایت نکردم؛ تنها DNA ورساچه را دنبال کردم.»
استیج این شو، با فضایی تیره و مشکیرنگ طراحی شده بود و نور، تنها بر مدلها متمرکز بود. این نورپردازی، در کنار راه رفتن خشن و اغراقآمیز مدلها، فضایی پر از انرژی و قدرت ایجاد کرده بود.
در ابتدای نمایش، مدلها با لباسهای پفدار با چاپ طرح ورساچه که اکنون به امضای این برند تبدیل شده است، وارد صحنه شدند. دوناتلا ورساچه همواره در کالکشنهای خود از این طرح استفاده میکند تا ادای احترامی به گذشتهی ورساچه داشته باشد. او در مصاحبهای با موزهی ترنیال که چند روز پیش انجام داد، گفت: «اینکه دیگران به تو بگویند چه چیزی را طراحی کنی یا چه چیزی فروش بیشتری دارد، خلاقیت را از تو میگیرد. فشن یعنی خلاقیت؛ اگر بخواهی آدمهای زیادی را راضی نگه داری، خلاقیت تو از بین میرود.»
او با استفاده از جین در ترکیبات طراحیشده، حس جوانی را به مجموعه اضافه کرده بود. دوختهایی که به شکل مثلثی در قسمت سینهی لباسها و در تضاد با رنگ پارچهی اصلی انجام شده بود، بیننده را به یاد قیفهای بستنی میانداخت.
طراحی لباس و کرست با استفاده از متریال متالیک طلایی و نقرهای و استایلهای مونوکروم مشکیرنگ که سرتاپای مدل را پوشانده بود و با راه رفتن قدرتمند آنها همراه بود، از دیگر ویژگیهای این کالکشن بود.
همراهی اغواگری و قدرت از ویژگیهای همیشگی ورساچه است. چاپ پارچههای پلنگی، جورابشلواریهای مخملی که با کتهای کوتاه ست شده بود، ترنچکتهای بلند و اورسایزی که آسترهای طرحدار داشتند، استفاده از اکسسوریهایی مثل دستبند و پابندهای بزرگ فلزی و کمربندهای متالیک، از دسته طراحیهایی بودند که به این نکته پایبند بودند.
از جمله مهمانهای ردیف اول این شو میتوان به “کیلیان مورفی”، “هانده ارچل”، “آیس اسپایس” و “فدز” اشاره کرد.
نویسنده: صنم فربهی
کالکشن پاییز و زمستان برند Tod’s
28 فوریه، «Tod’s» در هفتهی مد میلان مجموعهی پاییز-زمستان ۲۰۲۵ خود را در موزهی هنر معاصر PAC به نمایش گذاشت. این نمایش در فضایی تلفیقی از هنر و صنعتگری برگزار شد. در ابتدا، Carla Bruni روی سکویی بلند ایستاده بود؛ با لباسی از چرم بازیافتی که تا زمین امتداد داشت و سوزنی در دست، که نمادی از هنر دستدوزی است. این شروع نمایش که اثری از Nelly Agassi است، بازتابی از دیدگاه Diego Della Valle، مالک برند، به منظور پاسداشت هنر صنعتگران Tod’s بود.
Matteo Tamburini، مدیر خلاق برند، این پاسداشت پیشهی صنعتگری را ادامه داده و از زمان پیوستن به Tod’s در اواخر ۲۰۲۳، رویکرد خود را توسعه داده است. مجموعهی پاییز او با الهام از تاریخ موزه و بازسازی آن پس از حملهی تروریستی ۱۹۹۳، بر مفهوم «تابآوری و احیا» تأکید داشت. او به هنرمندانی چون Carla Accardi، Alberto Burri و Lucio Fontana اشاره کرد، اما تأکید داشت: «این الهامات مستقیم نیستند، بلکه به نحوهی برخورد آنها با پارچهها مربوط میشود.»
در این مجموعه، کت آلپاکا با طرحهای سیاهوسفید یادآور نقاشیهای انتزاعی Accardi بود. Irina Shayk نیز با یک ترنچ چرمی کمربنددار، مهارت Tod’s در کار با چرم را به نمایش گذاشت.
در اکسسوریها، کیف Di Bag Folio با تکهدوزیهای بزرگ و کوچک طراحی شد. کیف Wave نیز با وزنی سبک و فرمی نرم ارائه شد. پیش از نمایش، Della Valle تأکید کرد که با صنعتگری «انسان در مرکز صحنه قرار دارد و ماشینها هرگز جایگزین صنعتگران ما نخواهند شد.»
نویسنده: سیده فاطمه صادقی
کالکشن پاییز و زمستان برند Emporio Armani
خانهی مد Emporio Armani، این فصل با یک تم الهامگرفته از کارتهای بازی، نمایش خود را به یک قمار در دنیای مد تبدیل کرد. این مجموعه شامل خیاطی بینقص، پارچههای فاخر و طرحهایی بود که در عین نوآوری، بر اصالت برند تکیه داشتند. کارتهای بازی، عنصر کلیدی این کالکشن بودند. این تم در طراحی لباسها به شکلهای مختلفی دیده میشد؛ از کارتهای تزئینی تا اشکال پیک، گشنیز و خشت که روی لباسها نقش بسته بودند.
کالکشن در بخش لباسهای شب نیز حرفهای زیادی برای گفتن داشت. لباسهای شب آرمانی، با همان سادگی لوکس همیشگی طراحی شده بودند، اما این بار با جزئیاتی که به مجموعه هویت خاصی میبخشید و ترکیبی از مینیمالیسم و داستانسرایی تصویری را ارائه میداد. فضای نمایش، بر لوکس بودن و بازی با المانهای دنیای قمار تأکید داشت، اما در عین حال، حفظ اصالت و تاریخچهی برند آرمانی نیز در آن موج میزد. در صف اول نمایش، چهرههایی همچون Meng Ziyi، Victoria Monét، Beatrice Vendramin، Camille Razat و Mariela Garriga حضور داشتند که نشان از حضور آرمانی در جریان اصلی فرهنگ پاپ و مد روز داشت.
در مقایسه با کالکشن پاییز ۲۰۲۴ که بیشتر روی سیلوئتهای ساختارگرا و پالتی مونوکروم متمرکز بود، این مجموعه طراحیهایی پرجزئیاتتر و پالت رنگینتری داشت. در حالی که در سال گذشته، آرمانی رویکردی مینیمال و کاربردی را دنبال کرده بود، این فصل شاهد استفاده از نمادگرایی و عناصر گرافیکی برجستهتر بودیم. بازی با مخملهای براق، خز و ترکیب متریالهای کلاسیک و مدرن، نشان از تغییری جسورانه در جهتگیری طراحی برند داشت.
امپریو آرمانی در پاییز ۲۰۲۵ نشان داد که چگونه میتوان در دنیایی پرریسک، یک بازی بینقص انجام داد و با طراحیهای نوآورانه قمار کرد. با ترکیب خیاطی استادانه، متریالهای لوکس و المانهای تصویری جذاب، این مجموعه یک توازن هوشمندانه بین سادگی و تجمل برقرار کرد. مجموعهی امپریو آرمانی بیش از هر چیز، یادآور این نکته بود که این برند همچنان یکی از معدود برندهایی است که میتواند با کوچکترین تغییر، بیشترین تأثیر را بگذارد.
نویسنده: فریناز غفاری
کالکشن پاییز و زمستان برند Prada
همکاری “راف سیمونز” و “میوچیا پرادا” ترکیبیست که یک فشنشو را به اوج خود میرساند. در این کالکشن کیفهای دستی، دامنهای پلیسهدار کوتاه، بافتهایی با اکسسوریهای فلزی و کتهای رترو که حالا به امضای این برند تبدیل شدهاند، خودنمایی میکنند. استیج این نمایش، با سازههای فلزی و موکتهای طرحدار با تم رنگی آبی، فضایی مدرن و جذاب ایجاد کرده بود. هدف اصلی این کالکشن، انتقال زنانگی و زیبایی به شیوهای خاص بود.
”زنانگی به سبک میوچیا پرادا”
“میوچیا پرادا” سالهاست که سبک منحصربهفرد خود را حفظ کرده است؛ استایلی که الزاماً به دنبال جلب توجه مردان نیست و از نمایش اندام به شکل اغراقآمیز دوری میکند. این رویکرد در طراحیهای این کالکشن نیز مشهود است. در ابتدای نمایش، مدلها با موهای نسبتاً آشفته، چهرههایی با آرایش کم و ملایم، لباسهایی با رنگ مشکی و سیلوئتهای گشاد وارد صحنه شدند. نکتهی قابل توجه، پوشیدن لباسهایی با یک سایز بزرگتر از سایز معمول توسط مدلها بود. به نظر میرسد “میوچیا پرادا” در پی ستایش اندام نیست، بلکه میخواهد زنانگی را فراتر از نمایش بدن، در اعتماد به نفس و قدرت درونی به تصویر بکشد.
”عروسکهای دهه شصتی پرادا”
لباسهای عروسکی اورسایز، تزئینشده با پاپیونهایی که در قسمت سینه دوخته شده بودند، یادآور استایل اوایل دههی 60 میلادی بودند. استفاده از خز در پالتوها، کتها و یقهها نیز، ارجاعی به همین دوران بود. اگرچه استفاده از خز در کالکشنهای این فصل رایج است، اما پرادا با رویکردی مسئولانه، از خز مصنوعی استفاده کرده است. در کنار این ترکیبها لباسهایی با قد متوسط بودند که در رنگهایی مثل قرمز و آبی با شلوارهای جین ست شده بودند. همچنین استفاده از پارچههایی با پترن گلگلی و رنگهای بولد، یکی دیگر از نشانههای طراحی “میوچیا پرادا” بود.
در نهایت، این کالکشن با نمایش چهرهای ساده از زنان، قدرتی پنهان و زیرپوستی را از طریق پوشش به مخاطب القا میکرد.
از جمله چهرههای مشهوری که در ردیف اول این نمایش حضور داشتند، میتوان به “هانتر شفر”، “سباستین آستن”، “جوزف کوئین” و “هریس دیکنسون”اشاره کرد.
نویسنده: صنم فربهی
کالکشن پاییز و زمستان برند Jil Sander
هفتهی مد میلان امسال، پایان یک دورهی مهم برای جیل سندر بود. لوک و لوسی مایر(Luke & Lucie Meier) پس از تقریباً هشت سال هدایت این برند، با کالکشنی که بیش از هر زمان دیگری قدرت، خشونت و ظرافت را در هم آمیخته بود، از جیل سندر خداحافظی کردند. فضای تاریک و سنگین نمایش که با کفپوش و پردههای مخملی سیاه طراحی شده بود، پیشدرآمدی بر اعلام رسمی خروج این زوج از برند بود. شایعات دربارهی جدایی آنها مدتها در جریان بود، اما در پایان نمایش و با صدور بیانیهی رسمی OTB (شرکت مادر جیل سندر)، این جدایی قطعی شد.
مایرها که کار خود را در سال ۲۰۱۷ با سبک “زنانه، سبُک و احساسی” آغاز کردند، در طول این سالها به سمت رویکردی متفاوتتر و ساختارمندتر حرکت کردند، البته مسیر تغییرات آنها تا حد زیادی بازتابی از تحول دنیای مد و تحولات فرهنگی بود. در کالکشن پاییز/زمستان ۲۰۲۵، این تغییرات به اوج خود رسید: ساختارهای نظامی و متریالهای زرهمانند که همه نشاندهندهی نوعی زرهپوشی در برابر جهانی سخت و بیرحم بودند؛ اکسسوریها نیز نوعی حس طغیانگری و سرکشی را به نمایش گذاشتند. نمایش در ابتدا تاریک و خشن شروع شد، اما در میانهی نمایش، نرمش و لطافت به تدریج به کالکشن اضافه شد؛ این تغییر تدریجی از خشونت به لطافت، از تیره به روشن، از قدرت به ظرافت، بیانگر فلسفهی طراحی مایرها در این مجموعه بود.
نورهای قرمز کمرنگ و حسوحال باشگاههای زیرزمینی برلین، نمایش را از همان ابتدا در فضایی پرتنش و عاطفی فرو برد. مهمانان با بلیطی وارد سالن شده بودند که روی آن نام طراحان و عبارت “It’s All Love” نقش بسته بود؛ اشارهای ظریف به خداحافظی آنها و شاید حتی مقدمهای بر برندی جدید به نام خودشان! در ردیف اول این نمایش، رنزو روسو (بنیانگذار OTB) حضور داشت که بعد از اجرا به پشت صحنه رفت تا شخصاً از مایرها تقدیر کند. این نمایش بیش از یک کالکشن، به نوعی یک پایان باشکوه برای دورهی آنها در جیل سندر بود.
در مقایسه با کالکشن پاییز ۲۰۲۴ که فضایی ساختارمند اما نرمتر و مهندسیشدهتر داشت، کالکشن امسال بهوضوح خشنتر، پرتنشتر و آشوبزدهتر بود. در حالی که در کالکشن قبل هندسهی ساده و برشهای تمیز با متریالهای لوکس همراه شده بود، در این مجموعه تأکید بیشتری بر تضادها، پیچیدگیهای متریال و تأثیرات روانی رنگ و فرم دیده شد. رویکرد مایرها در ۲۰۲۵ بیش از هر چیز پاسخ به دنیایی پراضطراب بود؛ در حالی که کالکشن قبل، سعی در حفظ آرامش و ثبات داشت. در نهایت، این نمایش نهتنها وداعی با مدیران خلاقیت جیل سندر، بلکه بازتابی از دورهای پرتنش در دنیای مد بود؛ جایی که تغییرات ناگهانی و خروجهای غیرمنتظره، به یک قاعده تبدیل شدهاند. مایرها با این مجموعه، بیش از هر چیز، نشان دادند که چگونه یک طراح میتواند حتی در لحظات پایانی حضور خود در یک برند، بیانیهای جسورانه و ماندگار خلق کند.
نویسنده: فریناز غفاری
کالکشن پاییز و زمستان برند Fendi
جشن صد سالگی برند فندی شب گذشته در میلان برگزار شد. این کالکشن نشاندهندهی پنج نسلی بود که در این برند فعالیت داشتند.
طراحی استیج این برند، یک اثر هنری و مفهومی است که با الهام از خاطرات سیلویا فندی از سالهای فعالیتش در برند فندی خلق شده است. طراحی این ماکت به شکل درب یک آتلیه، نمادی از تاریخ غنی این برند است. باز شدن این درب توسط نوههای دوقلوی سیلویا فندی، تازیو و دارو، در آغاز شو، پیوند نسلها و تداوم میراث فندی را به تصویر میکشد.
سفر در تاریخ فشن
تمام آیتمهای طراحیشدهی این کالکشن اشاره به دورهی خاصی داشتند که برای جشن صد سالگی این برند دور از انتظار نبود؛ توری که در لبهی لباسها استفاده شده بود، پترن پلنگی چاپ شده بر پارچه، پارچههای طرحداری که بیننده را به یاد دههی 70 میلادی میانداخت و استفاده از عینکهایی با فریم بزرگ و گوشوارههای طلاییرنگ بزرگ به عنوان اکسسوری، یادآور دورههای مختلفی از تاریخ فندی بود.
سیلویا فندی دراینباره میگوید:
من از دهههای متفاوتی الهام گرفتم، اما سعی کردم تنها به دههی خاصی بسنده نکنم. فندی یعنی آینده و من دوست داشتم به زیباترین شکل این را نشان دهم.
کالکشنهای ready to wear فندی اولین بار در سال 1977 توسط “کارل لاگرفلد” طراحی شد و تا سال 2019 ادامه داشت. بعد از مرگ “کارل لاگرفلد” خود “سیلویا فندی” مسئولیت آن را به عهده گرفت. سیلویا با استفاده از رنگهای بژ، صورتی، کت و لباسهای چرم، بافتهای نگیندوزی شده، لباسهای ساتن و تور پایبند بودن خود را به اصول طراحی کلاسیک فندی نشان میداد. با اینکه گوشوارههای بزرگ و گردنبند و دستبندهای این کالکشن مورد توجه قرار گرفتند، اما آیتمی که بیش از بقیه دیده شد، اکسسوریهایی به شکل عروسک بودند که مدلها در دست داشتند. استفاده از این آیتم در جشن صدسالگی فندی، مخاطبان را به دنیایی کودکانه و پر از هیجان دعوت میکرد.
ردپای 3 زن اصلی در فندی
شو برگزارشده با طراحیهایی که در آن از خز حیوانات، نگیندوزی و پارچههای ساتن استفاده شده بود؛ نشاندهندهی سلیقهی ظریف بود 3 زن اصلی این برند بود که نسل به نسل رسیده و ماندگار شده است.
خز، آیتمی مهمتر از آنچه نشان داده میشود
یکی از آیتمهای اصلی استفادهشده در این کالکشن، کت، پالتو و یقهی خز بود. در همین راستا مدیرعامل فعلی این برند دیروز اعلام کرد که “آتلیهی خز فندی” ماه سپتامبر در میلان افتتاح میشود.
در ردیف جلویی این شو افرادی مثل “الیزابت اولسن”، “سارا جسیکا پارکر” و “گبریت” حضور داشتند. همچنین سوپرمدلهایی مثل “ایرینا شایک” و “الکس کنسانی” برای این شو کت واک انجام دادند.
نویسنده: صنم فربهی
کالکشن پاییز و زمستان برند Diesel
فشنشو پاییز- زمستان 2025 برند دیزل با 76 لوک در دومین روز از هفتهی مد میلان برگزار شد و بار دیگر هویت سرکش و شورشگر دیزل را به همراه ساختارشکنی به نمایش گذاشت. آمادهسازی دکوراسیون رانوی چندین ماه پیش از برگزاری شو شروع شده بود. گلن مارتنز برای دکور این نمایش با بیش از 7800 هنرمند گرافیتی از کشورهای مختلف از جمله هند، ایتالیا، آفریقای جنوبی، چین، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، امارات و عربستان سعودی همکاری کرده بود. نتیجهی این همکاری 3.2 کیلومتر پارچهی پوشیدهشده با گرافیتی برای طراحی صحنهی این نمایش بود که تاکنون بزرگترین اجرای هنر گرافیتی در دنیاست. این گرافیتی را میتوان علاوه بر یک اثر از هنر خیابانی، یک بیانیهی فرهنگی از هنرمندان سراسر دنیا دانست.
همچنین مجسمههای بادی عظیمالجثهای که در فشنشو بهار- تابستان 2023 دیزل استفاده شده و رکورد گینس را برای بزرگترین مجسمههای بادی استفادهشده در یک نمایش مد ثبت کرده بودند؛ با ظاهری متفاوت و پوشیدهشده از گرافیتی به این فشنشو بازگشتند.
اگرچه در این مجموعه نسبت به کالکشنهای قبلی گلن مارتنز، پارچهی جین کمتری استفاده شده بود و به جای آن پارچهی بوکله در بسیاری از لوکها دیده میشد؛ به دلیل استفاده از تکنیکهای پارچهسازی مختلف، همچنان پارچهی جین در آیتمها خودنمایی میکرد و میراث دیزل را به نمایش میگذاشت.
رنگهای تندی مانند نارنجی، زرد، قرمز و سرخابی در میان پالت رنگی خنثی و خاموش، مانع از یکنواختی کالکشن میشدند و مانند سایر بخشهای فشنشو مخاطب را غافلگیر میکردند.
لنزهای فیوچرستیک مدلها توجه را به خود جلب میکردند و لبخندهای جوکرمانند که با اسپری بر لب مدلها کشیده شده بودند به نوعی گرافیتیها را تا روی صورت مدلها ادامه میدادند.
همچنین پیراهنهای مچالهشده که فقط قسمت جلویی بالاتنه را میپوشاندند، شلوارهای جین فاقکوتاه، کیفهای بزرگ با بندهای پهن، دامنهایی با قد بسیار کوتاه و اغراق شده و لباس لاتکسی که شبیه به ژاکت بافتنی به نظر میرسید و حتی قسمت پوست و موهای سینه بخشی از آن بودند از جمله نوآوریهای این کالکشن به حساب میآمدند.
نویسنده: تانیا هاتفی سعید
کالکشن پاییز و زمستان برند GUCCI
گوچی در نخستین روز از هفتهی مد میلان، کالکشن پاییز-زمستان ۲۰۲۵ خود را به نمایش گذاشت. این مجموعه که با عنوان “Continuum” معرفی شد، بیش از آنکه بیانیهای خلاقانه باشد، گزیدهای از آثار مدیران خلاقیت پیشین را بازتاب میداد. کمتر از یک ماه پیش، ساباتو دِ سارنو به طور ناگهانی از سِمت مدیر خلاقیت گوچی کنار گذاشته شد و تیم طراحی برند، مسئولیت این کالکشن را بر عهده گرفت. نتیجهی آن کالکشنی بود که تلاش میکرد میان گذشته، حال و آیندهی گوچی ارتباط برقرار کند؛ اما در نهایت بیش از هر چیز به نظر میرسید صرفاً برای حفظ برند در این دورهی بحرانی طراحی شده است.
طراحی این مجموعه تحت تأثیر مفهوم ایتالیایی Sprezzatura بود؛ نوعی شیکپوشی بیتکلف که ظرافت و بیاعتنایی را همزمان در بر میگیرد؛ لباسهایی که در نگاه اول ساده به نظر میرسند اما در جزئیاتشان لایههای پیچیدهای نهفته است. تیم طراحی همچنین به دورههای مختلف مدِ گوچی، از دههی ۶۰ تا ۹۰، ارجاعاتی داشت و ترکیبی از مینیمالیسم Tom Ford و ماکسیمالیسم Alessandro Michele را ارائه داد. نمایش در یک انبار صنعتی برگزار شد که با فرشها و پردههای سبز احاطه شده بود؛ فضایی که حس انتظار برای آیندهای جدید را القا میکرد. در ردیف اول این نمایش، چهرههای مشهوری مانند Yara Shahidi، Dev Patel، Lee Jung-jae، J-Hope و Bethann Hardison حضور داشتند و نشان میدادند که Gucci همچنان قدرت جذب افراد شاخص را حتی بدون وجود مدیر خلاقیت دارد.
کالکشن فصل گذشته، طراحی ساباتو د سارنو، بر مینیمالیسم لوکس و رنگ قرمز Rosso Ancora متمرکز بود. د سارنو تلاش میکرد هویت گوچی را با رویکردی مینیمال و کاربردی بازتعریف کند. اما کالکشن جدید، فاقد چنین مسیر مشخصی بود. برخلاف مجموعهی د سارنو که در پی ایجاد یک امضای منحصربهفرد برای دوران جدید برند بود، Continuum بیشتر به یک مکث در روند تحول Gucci شباهت داشت تا یک گام رو به جلو. علاوه بر این، غیاب یک خلاقیت شاخص و نبود چهرهای مشخص در رأس طراحی، به وضوح این مجموعه را تحت تأثیر قرار داده بود.
از نکات مثبت این نمایش، اکسسوریها و رنگهای جذاب آن بود. این مجموعه الهامگرفته از شخصیتهایی مانند سوفیا لورن و جکی کندی بود؛ کاپشنهای خز مصنوعی روی دامنهای تنگ مدادی (Pencil Skirt) به دورهای اشاره داشت که سوفیا لورن یکی از مشتریان محبوب فروشگاه Gucci در رم بود و پالتوهای جعبهای (Boxy Jacket) روی ژاکتهای یقه بلند نیز به استایل مایکل کین در دوران فیلم The Italian Job اشاره داشتند. این نمایش همچنین پنجاهمین سالگرد لوگوی نمادین Gهای قفل شده به هم را گرامی داشت؛ نمادی از میراث ماندگار و روحیهی نوآورانهی Gucci.
در نهایت میتوان گفت که Continuum بیش از آنکه آغازی برای مسیری تازه باشد، صرفاً پلی برای عبور Gucci از وضعیت نامشخص کنونیاش به نظر میرسید. با اینکه برخی قطعات مجموعه چشمگیر بودند، در مجموع، کالکشن فاقد هویتی منسجم یا بیانیهای خلاقانه و قدرتمند بود. با توجه به افت ۲۴ درصدی فروش Gucci در سهماههی اخیر، واضح است که برند در مقطعی بحرانی قرار دارد و انتخاب مدیر خلاق جدید، مسیر آیندهی آن را تعیین خواهد کرد. شایعاتی دربارهی مدیران احتمالی بعدی از جمله Hedi Slimane و Kim Jones به گوش میرسد.
نویسنده: فریناز غفاری
کالکشن پاییز و زمستان برند Dsquared2
فوریهی 2025 در میلان، برادران کانادایی “دین” و “دان” بار دیگر بیننده را به تحسین وا داشتند. جشن 30 سالگی این برند به خاصترین شکل ممکن با حضور خوانندهی معروف “دوچی” شروع شد و در آخر با حضور نائومی کمبل به پایان رسید. فضای استیج یادآور کلابهای نیویورکی بود و کارخانهای را نشان میداد که نامش برادران “دیسکوارد” بود و از هر قشر و مدل نیویورکی در آن دیده میشد.
ترکیب فشن Y2K و کابوی
از ترکیب جینهای اسکینی با تیشرتهای گشاد که نوشتهی چاپ شده داشتند، تا کلاه و بوتهای کابویی که با آنها ست شده بود و کاپشنهای پافر طلاییرنگ که با پیراهنهای فلانل و کمربندهای کابویی همراه شده بود؛ همگی ترکیب مد دههی 2000 با استایل کابوی را نشان میداد. کمربندهایی با سگکهای بزرگ که با بوتهای متالیک کابوی ست شده بودند، به همراه کتهای خز که این فصل در بیشتر برندها از آن استفاده شده بود و شلوارهای بوتکات با جنسهای جین و چرم؛ بار دیگر ماکسیمال بودن این برند را نشان داد.
اشاره به ستارگان موسیقی و دههی 80 میلادی
در این شو به خوانندهی معروف دهههای 60 و 70 میلادی “شِر” و گروه “کیس” نیز اشاره شده بود و در ادامه با لوکهای سرتا پا چرم که با آرایشهای دارک ست شده بودند، به این گروه ادای احترام شد. همچنین انتخاب زیرپوش مردانهی تور با تزیین نگین و شلوارک جین که با کفشهای اسکیت ست شده بودند اشارهای به سال 2011 داشت که مدلها با این کفش به استیج این برند آمده بودند و در همراهی آن مدلهای دیگر با اپل های سرشانه و پارچههای دیسکویی نقرهای و صورتی، بیننده را به دههی 80 میلادی میبردند. این شو با استفاده از کفشهایی با پاشنه و لژهای بلند برای مردان، میتوانست یادآور نگاه فراجنسیتی در فشن باشد.
از حضور افراد معروف در این شو میتوان به “الکس کنسانی” و”امیلیا گری” نیز اشاره کرد. در ردیف جلوی این شو، بلاگر ایتالیایی “کیارا فرانی” و رپر آمریکایی “جی تی” نیز حضور داشتند. در دقایق آخر، طراحان این برند در استایل 2 خلافکار که توسط “بریجیت نیلسون” که لباس پلیس به تن داشت دستگیر شده بودند، به استیج آمده و با همراهی اجرای” دوچی” و ”جی تی” به این شو پایان دادند.
نویسنده: صنم فربهی
