اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin
فهرست مطلب

هفته مد میلان  بهار و تابستان ۲۰۲۱ از ۲۲ سپتامبر شروع و پس از ۶ روز خاتمه یافت. این رویدادِ سالانه، از سال ۱۹۵۸ برگزار می‌شود و امسال با وجود بحران کووید_۱۹، ثابت کرد که میلان قدرتمندتر از همیشه در این هفته عمل می‌کند. در این هفته کالکشن‌های مختلفی به صورت فشن شوهای زنده و دیجیتالی به نمایش درآمدند؛ که تجمل و شکوه صحنه مد ایتالیا را دوباره تأیید کنند. در این مطلب ابتدا با نگاه اجمالی، چند برند را به شکل مختصر تحلیل می‌کنیم. در ادامه به ۴ کالکشن برجسته‌ی هفته‌ی مد میلان ۲۰۲۱ می‌رسیم. با کمد سارک همراه باشید… 

هفته‌ی مد میلان 2021
هفته‌ی مد میلان ۲۰۲۱

نگاهی کوتاه بر هفته مد میلان  

دوناتلا ما را با کالکشن  Versace’s Versapolis به اعماق دریا برد؛ تا در خرابه‌های جزیره‌ی افسانه‌ای آتلانتیس، با لباس‌هایی که پترن ستاره دریایی دارند مسحور شویم. در این مجموعه‌ی فانتزی، پیچ و تاب لباس‌ها با الهام از امواج دریا بود و در همین راستا تکنیک پلیسه به زیبایی در این مجموعه دیده می‌شد.

تصویری از کالکشن  Versace’s Versapolis
تصاویری از کالکشن Versace’s Versapolis

در کالکشن DIALOGUES، Prada می‌توان شاهد ترکیب و تلاقی دو ایدئولوژی Miuccia Prada و Raf Simons بود. در این مجموعه، چاپ‌های هندسی دهه ۷۰ به همراه سیلوئت‌های زنانه بر تن مدل‌های تازه‌کاری بود که از میان انبوهی دوربین گذر می‌کردند.

مجموعه‌های بهار / تابستان ۲۰۲۱ Giorgio Armani  و Emporio Armani  با انتقال پیام “امید” به شکل دیجیتالی به این رویداد قدم گذاشتند. هر دو کالکشن coed بودند و نقوش هندسی و ریتمیک به چشم می‌آمد که متناسب با مخاطبین خاص خودشان سبک‌های مجزایی داشتند.

Max Mara؛

برندی که به پالتو و کت‌های بی نظیرش معروف است. در این مجموعه  Ian Griffiths با در نظر گرفتن راحتی مشتریانش، استایل‌های و سیلوئت‌های متنوع‌تری را ارائه داد. در این ران وی تنوع در مدل نیز به چشم میخورد؛ مدل‌های رنگین پوست و با حجاب.

Fendi

اولین فشن‌شوی زنده و حضوری هفته مد میلان، توسط برند فندی در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ برگزار شد. Silvia Venturini Fendi کالکشن بهار- تابستان ۲۰۲۱، که به تنهایی طراحی کرده بود، را به شکل COED به نمایش گذاشت. این مجموعه مانند پلی است که  Silvia  برای انتقال خلاقیت از طراحی‌های Karl Lagerfeld به Kim Jones  زده است. ( در کالکشن‌های آینده‌ی فندی، Kim Jones   به جای Karl Lagerfeld، سیلویا را در طراحی‌های زنانه‌ی فندی همراهی می‌کند.)

سیلویا و عشق به خانواده

 در مسیر ران‌وی پرده‌های بلند سفید نصب شده بود که تلفیقش با تصاویری که خود سیلویا از اتاق خوابش گرفته بود، حس آرامش را به مخاطبین القا می‌کرد. دقیقا همین تصاویر بر روی پارچه‌ی برخی از لباس‌های ترنسپرنت نیز چاپ شده بودند؛ تصویر سایه‌ی چهارچوب پنجره  به همراه گلدان گل!
 شاید این استعاره‌ای باشد از پنجره‌ی دیدگاه سیلویا به دنیا؛ دنیایی که در دوران قرنطینه، معنای عشق و ارزش خانواده را برای ما به شکل جدیدی تعبیر کرد.

او در قرنطینه بیش از پیش با خانواده‌ی خودش وقت سپری کرد که همین امر نقش اساسی در شکل‌گیری این کالکشنش داشت. بسته‌ی دعوت نامه‌ی او برای این مجموعه، مصداق این حرف است؛ که شامل تصویری از خانواده‌ی فندی، پاستا Rummo به شکل اختصاصی لوگو فندی (حرف F) و به همراه رسپی سس پستو لیمو مادر بزرگ Silvia Venturini Fendi بود!

منبع الهام کالکشن ۲۰۲۱ فندی

لباس‌های مجموعه‌ی بهار- تابستان ۲۰۲۱ فندی بیشتر از جنس پارچه‌ی لینن بودند که علاوه بر یادآوری علاقه کارل به این جنس پارچه، اشاره به منبع الهامش یعنی روتختی و پرده‌های خانه‌ی سیلویا نیز داشت.

در پالت رنگی این مجموعه رنگ سفید، که برگرفته از همین ملحفه‌ها‌ی اتاق خواب است، بر رنگ‌های آبی روشن، قرمز و مشکی غالب بود. هرچند که این تنها نماد از راحتی اتاق خواب سیلویا  در دوران قرنطینه نبود؛ و در اواخر نمایش، مدل‌هایی نظیر Leon Dame بر صحنه آمدند که گویی پتوی ساتن گلدوزی شده تخت را بر تن کرده‌اند.

Silvia Venturini Fendi  توضیح داد: “من می خواستم در مورد ارزش‌ها صحبت کنم. به نظر می‌رسد در این زمان فقط صحبت در مورد مد به تنهایی کافی نیست. من می‌خواستم در مورد ارزش‌های زیادی که در پس مد وجود دارد برایتان بگویم. در خانواده‌‌ی من همیشه برای کاری که انجام می‌دهیم، ارزش زیادی قائل شده‌ایم.”

Moschino

در دوران قرنطینه‌ و محدودیت سفر ۲۰۲۰، جرمی اسکات به ناچار در لس آنجلس محصور شده بود. او با همکاری Creature Shop جیم هنسون توانست مجموعه‌ی  RTW بهار / تابستان ۲۰۲۱ Moschino را به صورت عروسک‌های مینیاتوری در مدل های ۳۰ اینچی به صورت عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی (marionette) به نمایش بگذارد.

این اولین بار نیست که مانکن و عروسک‌های کوچک جای مدل‌های کت‌واک را می‌گیرند.
در تابستان امسال، کالکشن کوتور پاییز/زمستان ۲۰۲۰-۲۰۲۱ دیور توسط Maria Grazia Chiuri بسیار پر سروصدا بود. البته Walter Van Beirendonck نیز برای کالکشن مردانه بهار ۲۰۲۱ خودش از عروسک‌های مینیاتوری استفاده کرد اما به اندازه‌ی دیور دیده نشد
اما وجه اشتراک فیلم نمایشی Moschino با Dior در منبع الهام آنهاست. Théâtre de la Mode !

جرمی اسکات
جرمی اسکات

Théâtre de la Mode

پس از جنگ جهانی دوم و فشار اقتصادی که بر مهد فشن، یعنی پاریس وارد شده بود، ایده‌ی تئاتر مینیاتوری فشن  از رابرت ریچی (Robert Ricci)، پسر کوتوریست مشهور نینا ریچی ارائه شد.
در سال ۱۹۴۵،  60  کوتوریست مطرح همچون Pierre Balmain، Germaine Lecomte، Hermès ، Balenciaga  ، Jeanne Lanvin  و … رابرت را در نمایش مد  (Théâtre de la Mode) با ۲۳۷ لباس‌ کوتور بی‌نظیر یک سومی، همراهی کردند.

این نمایش حتی به تور اروپا رفت. سود حاصل از بازدید این نمایشگاه، حدود یک میلیون فرانک بود که برای کمک به احیای صنعت مد فرانسه و بازماندگان جنگ جهانی دوم مصرف شد.

تصویری از Théâtre de la Mode
تصویری از Théâtre de la Mode

تفاوت نمایش دیور با Moschino

اما تفاوت این نمایش با فیلم دیور در احساس زنده بودن بود که عروسک‌ها به واسطه‌ی عروسک‌ گردان‌ها به بیننده انتقال می‌دادند. حتی در بین مخاطبین عروسکی، ادیتورهای مشهوری همچون Anna Wintour، Hamish Bowles و Anna Dello Russo به زیبایی و با جزییات هرچه تمام‌تر به تصویر کشیده شده بودند.

  این مجموعه ادای احترام به فرهنگ اوت کوتور است و جرمی اسکات تلاش کرده است که تقریبا همان اصول و ظرافت کلاسیک این فرهنگ را با لباس‌های رسمی و مجلل انتقال دهد. او بر خلاف خیلی از طراحان دیگر، راحتی لباس‌های دوران قرنطینه را در این کالکشن دخیل نکرد و خبری هم از استایل کژوال نبود.

فیلمی از مجموعه Moschino بهار ۲۰۲۱

مشخصات کلی  کالکشن Moschino

لباس‌های این مجموعه ردی تو ور (RTW) در دو سایز برای اندام طبیعی انسان و اندازه مانکن‌های یک سومی با تمام جزییات دوخته شده بودند. لباس‌های پر زرق و برق با جزییات گل‌دوزی و سنگ‌دوزی شده‌اند که حس مجلل بودن را برای مشتریان خاص این برند به ارمغان می‌آورد. تلفیق همزمان متریال‌هایی نظیر تور و ابریشم‌، تافته‌ی طرح‌دار، در برخی از لوک‌ها بسیار چشم‌نواز بود.

جرمی اسکات در توضیحات این نمایش عروسکی گفت: ” برای همه کسانی که در مورد انتخابات آمریکا، بحران پاندمیک و ناآرامی‌های اجتماعی تحت فشار هستند، بهترین کاری که من می توانم انجام دهم، هدیه دادن خیال بود. این نمایش برای چند دقیقه ما را از همه‌ی این نگرانی‌ها دور کرد. اجازه دهید از این دنیای مد کوچک خودمان، لذت ببریم.”

Dolce & Gabbana

شاید وقتی از سبک ماکسیمالیسم در فشن اسمی به میان بیاید در پس ذهن ما برند Dolce & Gabbana نقش ببندد. حتی با وجود اینکه در بهار سال آینده اکثر برندها به سمت و سوی سبک مینیمال می‌روند؛ اما این دو طراح ایتالیایی، قصد دارند خلاف این چرخه قدم بردارند.

در این دوران پاندمیک که برخی از خانه‌های مد به سختی از کالکشن‌هایشان رو نمایی می‌کنند؛ این چهارمین نمایش دولچه گابانا است که با عنوان “Patchwork of Sicily”  بر روی صحنه می‌رود.

 اسم کالکشن همه ‌چیز را برای ما عیان می‌کند. هر آنچه که در زادگاه دومینیکو دولچه (سیسیل)، تداعی کننده‌ی تاریخ چند فرهنگی این جزیره باشد، بر روی دیوار‌ها، پله‌ها، مسیر ران‌وی، نیمکت‌ها و به شکل تیکه دوزی بر روی لباس‌ها می‌توان دید.

Patchwork of Sicily

 ماهیت تکه‌های یک اثر چهل‌تیکه اغلب ماکسیمال است و در نهایت هم، یک پدیده ماکسیمال را به وجود می‌آورد؛ در این نمایش نیز، همه چیز بر اساس این قاعده پیش رفت. هرچند که در این نمایش شلوغ، ما شاهد لوک‌های مونوکروم و ساده نیز بودیم اما اغلب لوک‌ها، متشکل از قطعات به هم دوخته و تیکه‌دوزی‌های شلوغ بودند.

نکته جالب این مجموعه این بود که اگر در بحر تیکه‌‌دوزی‌های لباس‌ها می‌رفتیم، پارچه‌های کالکشن‌های قبلی را می‌دیدیم. ساخت یک کمد لباس جدید، از آرشیو لباس‌ها قدیمی خود. بنابراین این دو هنرمند با ایدئولوژی Upcycling در این مجموع، دست به بازآفرینی زدند.

با توجه به کالکشن بهار/تابستان ۱۹۹۳ دولچه گابانا و لوک‌های چهل تیکه؛ گابانا در یک پیام ویدیویی توضیح داد: ” ما به بایگانی رفتیم و همان ژاکت، همان جلیقه، همان دامن، همان پیراهن و همان شلوار را بازسازی کردیم، البته در برش‌های مدرن‌تر.” او در ادامه اضافه کرد:” در این مرحله ، ما در مورد مد صحبت نمی کنیم. ما در مورد استایل صحبت می کنیم.”  برالت (bralette)، جلیقه‌های کوتاه، شلوارهای تکه.دوزی شده از آیتم‌های پرکاربرد این مجموعه بودند.

Valentino

یکی از آموزه‌های سال ۲۰۲۰ این است که جهانی شدن (Globalization) ، فقط از لحاظ پیشرفت در فناوری و ارتباطات سازمانی نیست؛ بلکه اتحاد جمعی و ارتباط  پیوسته‌ی بشر در سطح انسانی است که باعث قوی‌تر شدن ما می‌شود.

این پیامی بود که برخواسته از قلب  Pierpaolo Piccioli  بود. او مجموعه بهار ۲۰۲۱ Valentino را برای اولین بار در میلان به عنوان حمایت از کشور خود (ایتالیا)، که  در دوران پاندمیک بسیار آسیب دید، ارائه داد. Piccioli در دنیای مد معروف است به انتقال دهنده و وصل کننده‌ی مفاهیم مختلف فشن! مثلا او جلوه‌ی کوتور را در سطح ردی‌تو‌‌ور به ارمغان آورد یا از ایده‌یresignification  (دادن معنای جدید به چیزی) بسیار حمایت و پشتیبانی کرد. او بر این باور است که ارزش‌گذاری جدید به نمادهای قدیمی که مرتبط با سناریور معاصر هستند بسیار ارزشمند است. پیِرپائولو پیچولی گفت: “مد برای من راهی است برای صحبت در مورد ارزش‌هایی که امروز مهم است.”

همکاری با Levi’s

 از این رو او با همکاری غافلگیرانه با Levi’s ، آیتم جدیدی را به تکنینک‌های ظریف گل‌دوزی، مکرمه و  قلاب‌بافی در این مجموعه اضافه کرد؛ که نتیجه‌ی آن، شلوارهای مردانه‌ی بوت‌کات جین ۵۱۷ Levi’s بود با کمی تغییرات.
 در کالکشن بهار ۲۰۲۱، این شلوارها بدون جنسیت (coed) و دارای لیبل اختصاصی ولنتینو بودند.

شلوار جین که برای اولین بار توسط کارگران پوشیده شد از دموکراتیک‌ترین لباس‌هاست و به یک فرم جهانی تبدیل شده است. حال این نماد که ارتباطش را با جوانی و استقلال حفظ کرده است  دوباره با نشانه‌ی هیپی به عاشقانه‌های رادیکال Piccioli  تجسم می‌بخشد. 

 این مجموعه ولنتینو به شکل coed برگزار شد و هردو لاین زنانه و مردانه، وجه اشتراکی در شکل، حجم و پارچه داشتند. پیچولی در مورد طراحی‌هایش بیان کرد: “من بیشتر روی هویت ولنتینو تمرکز کردم تا زیبایی شناسی آن.” او برای حفط این هویت، به سراغ پترن گل‌های کالکشن ۱۹۷۲ رفت و همان گل‌های غرق در رنگ را در کفتان‌ها این مجموعه به نمایش گذاشت.

در مطلب بعدی هفته مد پاریس را با هم بررسی می‌کنیم با ما همراه باشید…

دیدگاهتان را بنویسید

جدیدترین محصولات سارک