هفته مد نیویورک پاییز و زمستان ۲۰۲۵/۲۰۲۶

کالکشن پاییز و زمستان برند Thom Browne

مجموعه‌ی پاییز ۲۰۲۵ تام براون بر مفاهیمی مانند تغییر و آزادی تأکید داشت. فضای نمایش با پرندگان کاغذی سفید تزئین شده بود و پیام‌های اصلی کالکشن یعنی تحرکت، تحول و امید را منتقل می‌کرد.

لباس‌ها مانند همیشه، عمدتاً با فرم‌های اغراق‌شده طراحی شده بودند؛ شانه‌ها برجسته‌تر از حد معمول بودند، آستین‌ها از زیر کت‌های اورسایز بیرون زده بودند و دامن‌های پلیسه‌دار و نامتقارن سیلوئت‌هایی را ایجاد کرده بودند که در آن‌ها بازی با تناسبات کاملاً قابل مشاهده بود.

پرندگان به‌ عنوان نماد اصلی کالکشن حضور داشتند. براون از پرندگانی مانند کبوتر، پرستو، اردک و دیگر انواع پرندگان الهام گرفت و با تکنیک‌های چاپ و گلدوزی، تصاویری از آن ها را روی پارچه‌ها ایجاد کرد. این تزئینات، احساس حرکت و زندگی را در لباس‌ها تقویت می‌کردند.

یکی از متریال‌هایی که براون در طراحی‌های خود به‌ طور مداوم از آن استفاده می‌کند،  پشم تویید(Tweed) است. در این مجموعه، براون از تویید برای ایجاد سیلوئت‌های بزرگ و حجیم بهره برد؛ با این تفاوت که در قسمت کمر، لباس‌ها تنگ‌تر شده بودند و ساختارهای متفاوتی به وجود آورده بودند.

پالت رنگی مجموعه علاوه بر رنگ‌های همیشگی و کلاسیک این برند مانند خاکستری، شامل رنگ‌های روشن‌تری هم می‌شد. رنگ‌هایی مانند زرد، صورتی و آبی روشن به مجموعه اضافه شده بودند که در کنار رنگ‌های گرم، تضاد میان ثبات و تغییر را به خوبی به تصویر می‌کشیدند.

این مجموعه با یک لباس شاخص به پایان رسید؛ این لباس ترکیبی از یک کت گلدوزی‌شده با نخ و مهره‌های طلایی و نقره‌ای همراه با دامنی بلند از جنس تویید بود. طراحی دامن به‌ گونه‌ای بود که با حرکت مدل، حالتی موج‌دار و شناور پیدا می‌کرد. این لوک رویکرد براون در به چالش کشیدن چارچوب‌های سنتی و ارائه‌ی مفهومی از آزادی و رهایی را نشان می‌داد.

در نهایت، این مجموعه تنها نمایشی از خلاقیت در طراحی لباس نبود، بلکه پیامی الهام‌بخش درباره‌ی رهایی از محدودیت‌های ذهنی و دستیابی به آزادی عمل را به مخاطبان منتقل می‌کرد.

نویسنده: فاطمه دانشور

کالکشن پاییز و زمستان برند Carolina Herrera

وس گوردون برای خلق جدیدترین مجموعه‌ی کارولینا هررا تنها بر یکی از مشخصه‌های این برند تمرکز کرده بود: گل!

گل‌ها به شکل‌های مختلف در ۶۶ لوک این کالکشن دیده می‌شدند؛ بر تن مدل‌های مشهوری چون تیلور هیل خودنمایی می‌کردند و حتی فضای ران‌وی هم با ۳۰۰۰ گل قرمز آلبالویی پر شده بود.

به گفته‌ی وس گوردون، فیلم مورد علاقه‌اش یعنی “Being There” الهام‌بخش او برای این مجموعه بوده است. اتمسفر رمانتیک و شاعرانه‌ی این فشن‌شو، نشأت گرفته از فضای باغ‌های پاییزی و زمستانی در این فیلم است.

در یادداشت‌های این فشن‌شو، یکی از دیالوگ‌های فیلم به چشم می‌خورد که با این کالکشن تناسب داشت: «رشد، فصل خود را دارد. تا زمانی که ریشه‌ها قطع نشود، همه چیز خوب است و خوب خواهد بود.»

وس گوردون که همیشه در مجموعه‌هایش اهمیت ویژه‌ای برای عنصر رنگ قائل است، درباره‌ی انتخاب رنگ‌های شاد و درخشان در این کالکشن زمستانی گفت: «رنگ‌ها برای ۱۲ ماه سال کاربردی‌‌اند. من به این‌که رنگ‌ها را به ماه خاصی از سال محدود کنیم اعتقاد ندارم. اگر یک رنگ زیبا باشد، در هر روزی [از سال] زیبا به نظر خواهد رسید.»

چند لوک از این مجموعه هم مانند مجموعه‌های قبلی وس گوردون برای کارولینا هررا، بازآفرینی استایل به‌یاد‌ماندنی شخص کارولینا هررا شامل شومیز سفید و دامن مشکی، به شکلی جدید بود که در حضور خود او و اشخاص مشهور دیگری چون آنا وینتور و نیکول شرزینگر ارائه شد.

نویسنده: تانیا هاتفی سعید

کالکشن پاییز و زمستان برند Ulla Johnson

اولا جانسون در کالکشن پاییز/زمستان ۲۰۲۵ خود در هفته‌ی مد نیویورک، اثری کاملاً شخصی و احساسی ارائه داد. این نمایش به مادرش، Jasmina Draskovic-Johnson که در ژانویه‌ی گذشته درگذشت، تقدیم شد. در یک اتفاق معنادار، جانسون این فصل به آثار هنری مادرش رجوع کرده بود و لباس‌های شب مشکی را با نقاشی‌های دستی طلایی تزیین کرد؛ عناصری که یادآور نقاشی‌های ورق طلای مادرش بود.

منبع الهام این کالکشن، هنر مادر اولا جانسون بود که شامل نقاشی‌های ورق طلای او و حفظ عناصر زودگذر طبیعت در فرم‌های ماندگار به وسیله‌ی این تکنیک می‌شد. در این مجموعه، جانسون سطح جدیدی از مهارت‌های طراحی خود را به نمایش گذاشت. او با هنرمند فرانسوی Julie Hamisky همکاری کرد که با تکنیک electroplating، گل‌ها را به مجسمه و وسایل تزئینی تبدیل می‌کند. این تکنیک در جواهرات و اکسسوری‌هایی مانند سگک کمربند و گردنبند استفاده شده بود.

لباس‌های این فصل نیز ترکیبی از جزئیات دست‌ساز سنتی و ظرافت صنعتی بودند. همکاری با هنرمند هلندی حوزه‌ی نساجی، Claudy Jongstra نیز در این مجموعه دیده می‌شد؛ کسی که با استفاده از رنگ‌های گیاهی طبیعی و پشم گوسفندان، کت‌های نمدی خاصی برای لوک‌های ۱۰ و ۱۷ طراحی کرده بود. در کنار این قطعات، کت‌های دیگری نیز در ایتالیا با تکنیک spray-painting در رنگ‌های زنده ساخته شده بود که هیچ دو نمونه‌ای از آن کاملاً مشابه نبودند.

این مجموعه شامل ۵۸ لوک بود که در فضایی گرم و الهام‌گرفته‌شده از کارگاه‌های هنری ارائه شد. مدل‌ها با موهایی طبیعی و آرایشی ملایم روی صحنه ظاهر شدند تا حس هنری و دست‌ساز بودن مجموعه را حفظ کنند. برند Ulla Johnson که در سال‌های اخیر به خاطر سبک زنانه، استفاده از پارچه‌های دست‌باف و جزئیات طبیعی شناخته شده، در این مجموعه توانست تعادلی بین احساسات شخصی خود و خلاقیت در طراحی برقرار کند. در مقایسه با کالکشن‌های قبلی، این مجموعه شکوه و تزئینات بیشتری داشت، اما هم‌چنان بر اصالت برند و صنایع‌ دستی تأکید می‌کرد.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن پاییز و زمستان برند Coach

در ۱۰ فوریه‌ی ۲۰۲۵، برند آمریکایی Coach کالکشن پاییز/زمستان ۲۰۲۵ خود را در Park Avenue Armory نیویورک به نمایش گذاشت. استوارت ویورز (Stuart Vevers)، مدیر خلاقیت Coach، در این مجموعه به تأثیرات فرهنگ اسکیت و استایل خیابانی دهه‌ی ۹۰ میلادی پرداخت. خود او اولین‌بار در سال ۱۹۹۶ با نیویورک آشنا شد و تحت تأثیر جنبش جوانان آن زمان قرار گرفت. مجموعه‌ای که امسال روی صحنه رفت، بازتابی از روحیه‌ی آزادی‌طلب و راحتی آن دوران بود. منابع الهام این کالکشن را می‌توان فرهنگ اسکیت و استایل خیابانی دهه‌ی ۹۰، فیلم Kids به کارگردانی Larry Clark و ترکیب عناصر گرانج و مینیمال دانست. 

اکسسوری‌ها، به‌ ویژه عینک‌های رنگی و کیف‌ها از نکات برجسته‌ی این مجموعه بودند. در این مجموعه سه مدل جدید کیف معرفی شد که در مقایسه با فصل‌های قبل، کوچک‌تر و ساختاریافته‌تر طراحی شده بودند. بندهای این کیف‌ها از نظر اندازه در موقعیتی بین کیف‌های دستی و کیف‌های دوشی قرار داشتند و همین ویژگی، نوعی عدم تعادل جالب به آن‌ها می‌بخشید. بعضی از کیف‌ها دارای جیب‌ها و زیپ‌های متعددی بودند که حس کاربردی بودن را تقویت می‌کرد. هم‌چنین، یکی از امضاهای اخیر Coach یعنی آویزهای فانتزی و عروسکی نیز روی برخی کیف‌ها دیده می‌شد که جذابیت خاصی به آن‌ها می‌بخشید.

ارجاعات تاریخی این کالکشن کاملاً مشهود بود. استفاده از کت‌های بلند چرمی که حال و هوای فیلم The Matrix را تداعی می‌کرد، همراه با شلوارهای گشاد با کمربند بلند که یادآور سبک Antwerp Six دهه‌ی ۹۰ بودند، نشان می‌داد که ویورز نه‌تنها به حال، بلکه به گذشته‌ی مد هم توجه دارد. این مجموعه شامل ۴۵ لوک بود که در فضایی صنعتی با نورپردازی سرد و مینیمال ارائه شد. مدل‌ها با آرایش ساده و موهای طبیعی روی صحنه ظاهر شدند تا تمرکز روی لباس‌ها و اکسسوری‌ها باقی بماند.

در ردیف اول این فشن‌شو نیز چهره‌هایی مانند Halle Bailey، Ella Emhoff و Emily Ratajkowski حضور داشتند که به جذابیت رویداد افزودند. کوچ که در سال ۱۹۴۱ تأسیس شد، با کیف‌های چرمی و طراحی‌های کلاسیکش شناخته می‌شود. در مقایسه با کالکشن‌های قبلی، این مجموعه متعادل‌تر و ساده‌تر بود؛ اما هم‌چنان بر مفاهیمی مانند پایداری تأکید داشت. تمامی جین‌های این مجموعه از مواد بازیافتی ساخته شده بودند که نشان‌دهنده‌ی تعهد برند به مد پایدار است. در مجموع، کالکشن پاییز/زمستان ۲۰۲۵ برند کوچ توانست ترکیبی متعادل از نوستالژی و دنیای مدرن ارائه دهد. با تکیه بر زبان بصری دهه‌ی ۹۰ و تطبیق آن با زیبایی‌شناسی معاصر، این مجموعه هم به نسل جوان و هم به طرفداران قدیمی برند پیامی قوی منتقل کرد.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن پاییز و زمستان برند Luar

Luar با نمایش مجموعه‌ی پاییز-زمستان ۲۰۲۵ در منطقه‌ی مالی نیویورک، هفته‌ی مد را به پایان رساند. عنوان مجموعه «El Pato» بود؛ اصطلاحی که در برخی کشورهای کارائیب به عنوان توهین علیه همجنسگرایان استفاده می‌شود. رائول لوپز با این مجموعه، این واژه را از نو تعریف کرد.

این نمایش در فضایی با موسیقی با بیس‌های سنگین و نورپردازی مشخص برگزار شد. در ورودی سالن، کیف‌های Ana در اندازه‌های مختلف دیده می‌شدند. مدل‌ها با کت‌های اپرا، ترنچ‌کت‌های ساختارمند، جزئیات پری و سویشرت‌هایی با جملات چاپ‌شده روی صحنه آمدند. یکی از این سویشرت‌ها جمله‌ی «I talk shit about you in Spanish» را به نمایش گذاشت.

ساختار لباس‌ها شامل برش‌های مشخص، پارچه‌های متفاوت و بازی با سیلوئت‌های کلاسیک و مدرن بود. در برخی لوک‌ها، فرم لباس‌ها از طریق درزهای نامتقارن تغییر کرده بود.

در ردیف اول، NLE Choppa، Lisa Rinna و Honey Balenciaga حضور داشتند. Stephanie Milan نیز به عنوان یکی از مدل‌ها روی صحنه ظاهر شد.

Luar این مجموعه را با رویکردی مشخص ارائه کرد و از طریق طراحی و اجرا، ایده‌ی خود را نمایش داد.

نویسنده: سیده فاطمه صادقی

کالکشن پاییز و زمستان برند Tory Burch

 Tory Burch بار دیگر یکی از شاخص‌ترین لوکیشن‌های نیویورک را برای نمایش مجموعه‌ی پاییز-زمستان ۲۰۲۵ خود انتخاب کرد. این بار، موزه‌ی هنر مدرن (MoMA) پس‌زمینه‌ی نمایش جدید برچ شد که در آن، این برند با زبانی تازه لباس‌های اسپرت آمریکایی را بازتعریف کرد. این مجموعه ادامه‌ی تحول طراحی در توری برچ بود؛ تلفیقی از سبک کلاسیک و مدرن، در فرمی مینیمال اجرا شد.

 این مجموعه بر مفهوم «پیچش» استوار بود؛ ایده‌ای که در فرم، برش و حتی انتخاب پارچه‌ها بازتاب داشت. لباس‌ها از دور ساختاری ساده و آشنا داشتند، اما جزئیات طراحی آن‌ها، مانند پیچ‌خوردگی درزها، چین‌های نامتقارن و تغییر شکل بدون الگوریتم  پارچه‌ها، هویتی متفاوت به آن‌ها می‌بخشید. پارچه‌هایی بافت‌دار که در نگاه اول ساده به نظر می‌رسیدند، در حرکت و نور جزئیاتی پیچیده را آشکار می‌کردند. لباس‌های ژرسه که طی فصول اخیر به یکی از امضاهای برند تبدیل شده‌اند، این بار با سیلوئت‌هایی الهام‌گرفته‌شده از هالیوود کلاسیک ارائه شدند؛ شانه‌های حجیم و برش‌های دراپه.

کالکشن پاییز ۲۰۲۵ در عین نوآوری، ریشه در سنت لباس‌های اسپرت آمریکایی داشت. برچ، سویشرت‌ها را با پارچه‌ی ژاپنی و طراحی دقیق، به سطحی لوکس ارتقا داد. ژاکت‌های پف‌دار از فرم‌های حجیم سنتی فاصله گرفتند و در قالب کت‌هایی با برش‌های زنانه‌تر و متریال سبک‌وزن عرضه شدند. جزئیاتی که از دوگانگی سادگی و پیچیدگی الهام گرفته شده بود، در ساختارهایی مانند پیچش دامن‌ها یا لباس‌هایی که از یک زاویه کلاسیک و از زاویه‌ی دیگر مدرن بودند، دیده شد.

از دیگر نکات قابل توجه در مجموعه، حضور جزئیاتی با الهام از نمادهای زنانه بود. برش‌هایی که از جواهرات «مدالین آلبرایت» الهام گرفته شده بودند، نه‌تنها به‌ عنوان عناصر تزئینی، بلکه در ساختار لباس نیز نقش داشتند. بازی با حیوانات نمادین نیز ادامه داشت و این بار، نقش «موش» کوچک روی پارچه‌های ژاکارد دیده می‌شد.

در ردیف اول، چهره‌هایی مانند FKA Twigs، Simone Ashley، Greta Lee و Bad Bunny حضور داشتند و جذابیت این نمایش را دوچندان کردند.

پس از چندین فصل، توری برچ بار دیگر تأکید کرد که این برند نه‌تنها به سمت بازتعریف لباس‌های کلاسیک، بلکه به سمت خلق زبانی تازه در طراحی مد حرکت می‌کند؛ زبانی که در عین سادگی، جزئیات را به سطحی پیچیده‌تر می‌برد و لباسی می‌سازد که هم آشناست و هم شایسته‌ی بازنگری دوباره.

نویسنده: سیده فاطمه صادقی

کالکشن پاییز و زمستان برند Elena VelezTory Burch

نمایش پاییز ۲۰۲۵ النا ولز با عنوان زالو نشان داد که او هم‌چنان یکی از طراحانی است که از ارائه‌ی ایده‌های کلیشه‌ای فاصله می‌گیرد. این مجموعه تمرکز زیادی بر مفاهیمی مثل قدرت زنانه، بقا و بازتعریف نقش‌های تاریخی زنان داشت؛ اما به جای پیام‌های مستقیم، همه چیز را در قالب طراحی و نمایش منتقل می‌کرد.

صحنه‌پردازی ساده نبود؛ اما اغراق‌شده هم به نظر نمی‌رسید. صحنه‌ی نمایش، تداعی‌گر یک ساحل متروکه و مرموز بود که باعث شده بود تماشاگران خود را در دل طبیعت خشن و بی‌رحم احساس کنند. این شو داستان‌هایی از دختران کاپیتان‌های دریانورد، بانوان اشراف‌زاده‌ای که پس از غرق شدن کشتی‌شان مجبور به مبارزه برای بقا شده‌اند یا حتی پری‌های دریایی که از گوشت ملوانان سقوط‌کرده تغذیه می‌کنند، روایت می‌کرد. هر کدام از این شخصیت‌ها، داستانی از قدرت و ایستادگی در برابر نابودی و تاریکی را به نمایش می‌گذاشتند. 

در این مجموعه، ولز بار دیگر علاقه‌اش به کرست‌ها و لباس‌های تاریخی را نشان داد؛ اما این بار به جای بازسازی دقیق آن‌ها، روی فرسایش و فروپاشی آن‌ها تمرکز داشت. لباس‌ها گاهی شبیه پارچه‌های کهنه‌ی کشتی‌های غرق‌شده یا تورهای ماهی‌گیری بودند. با این حال، در کنار این المان‌های نمایشی، آیتم‌های کاربردی مثل کت‌های چرمی و تاپ‌های نخی ساده دیده می‌شد که نشان می‌داد این مجموعه صرفاً برای نمایش نیست.

النا ولز از ترکیب موادی استفاده کرده بود که هویت و داستان نمایش را به خوبی انعکاس می‌داد. لباس‌ها از پارچه‌های سنگین و باکیفیت مانند چرم براق و جیر برای ایجاد حس قدرت و استقامت ساخته شده بودند. این پارچه‌ها، نمادی از کشتی‌های غرق‌شده و بقایای موجودات دریایی بودند و در کنار آن‌ها، پارچه‌های شفاف و لغزنده که شبیه به جلبک‌ها یا ماهی‌های مرطوب بودند، حس دنیای تاریک و مرموز زیر آب را منتقل می‌کردند.

این مجموعه نمایانگر دیدگاه ولز به مد به‌ عنوان ابزاری برای روایت داستان‌های پیچیده و به چالش کشیدن تصورات رایج درباره‌ی زنانگی و قدرت بود. او نشان داد که می‌توان از مد، برای طرح برخی از مفاهیم مهم که در جامعه نادیده گرفته‌ شده استفاده کرد، بدون این‌که از زیبایی‌شناسی یا عملکرد لباس‌ها و طراحی‌ها غافل شد.

نویسنده: فاطمه دانشور

کالکشن پاییز و زمستان برند Anna Sui

اگر استایل‌های وینتج و رترو را می‌پسندید، شو پاییز/زمستان آنا سویی (Anna Sui) همان چیزی است که باید ببینید.

این کالکشن شامل ۲۸ لوک بود و از دهه‌های ۲۰ و ۴۰ میلادی الهام گرفته شده بود.آنا سویی این مجموعه را با الهام از زنی طراحی کرد که در اوایل قرن ۲۰ ناگهان ثروت زیادی به ارث می‌برد. او این استایل را با رویکردی مدرن بازآفرینی کرد.

 از جمله منابع الهام او برای این مجموعه می‌توان به پگی گوگنهایم (Peggy Guggenheim)، مجموعه‌دار هنری، باربارا هاتن (Barbara Hutton) و دوریس دوک (Doris Duke) اشاره کرد که همگی از زنان ثروتمند و تأثیرگذار آن دوره بودند. آرایش این مجموعه نیز بر عهده‌ی پت مک‌گرا (Pat McGrath)، میکاپ آرتیست افسانه‌ای دنیای مد بود.

این شو در کلاب ملی هنر نیویورک برگزار شد که حس وینتج این کالکشن را تقویت می‌کرد. موسیقی متن نمایش نیز شامل آهنگ‌های قدیمی از دهه‌ی ۲۰ تا ۴۰ میلادی بود که حس نوستالژیک مجموعه را تقویت می‌کرد.

آنا سویی به استفاده از پارچه‌های کلاسیک مانند تویید و چهارخانه شهرت دارد و در این کالکشن نیز این پارچه‌ها در کنار خز و پارچه‌های طرحدار به وفور دیده می‌شدند. اما بسیاری از مدل‌ها با کتانی‌های مدرن استایل شده بودند که تضاد جالبی میان پوشاک قدیمی و جدید ایجاد می‌کرد.

از مهمانان ویژه‌ی این شو می‌توان به سوفیا کاپولا (Sofia Coppola)، لین ییجر (Lynn Yaeger) منتقد و ژورنالیست مد، اندرو بولتون (Andrew Bolton) کیوریتور موزه و نویسنده، و پتی ویلسون (Patti Wilson) استایلیست، اشاره کرد.

نویسنده: ارغوان خواجه‌محمدی

کالکشن پاییز و زمستان برند Calvin Klein

پس از هفت سال غیبت، برند کلوین‌کلاین با ارائه‌ی کالکشن پاییز/زمستان ۲۰۲۵ خود به صحنه‌ی هفته‌ی مد نیویورک بازگشت. این نمایش در مقر اصلی برند در منهتن برگزار شد و نخستین حضور ورونیکا لئونی (Veronica Leoni) به‌ عنوان مدیر خلاقیت جدید را رقم زد. لئونی که سابقه‌ی کار در برندهایی مانند Jim Sander، Celine و The Row را دارد، در این مجموعه به دنبال بازتعریف هویت کلوین‌کلاین بود؛ هویتی که بر قدرت، اعتمادبه‌نفس و کاربردی بودن در طراحی تأکید دارد. مینیمالیسم دهه‌ی ۹۰، قدرت زنان و سادگی هوشمندانه، از جمله منابع الهام این کالکشن بودند. او با استفاده از برش‌های دقیق و پارچه‌های باکیفیت، لباس‌هایی با خطوط ساده و تمیز ارائه داد که حس مینیمالیسم را با راحتی ترکیب می‌کرد.

حضور سوپرمدل‌های دهه‌ی ۹۰ مانند کیت ماس و کریستی ترلینگتون در کنار کلوین‌کلاین، یادآور دوران طلایی این برند بود. نمایش نیز در فضایی مدرن و مینیمال برگزار شد که با هویت جدید برند هماهنگ بود. مدل‌ها لباس‌هایی با رنگ‌های خنثی مانند بژ، خاکستری و مشکی به تن داشتند که با اکسسوری‌های ساده تکمیل شده بود. ردیف اول نیز با حضور چهره‌های مشهوری مانند Bad Bunny، FKA Twigs،  Greta Lee، Simone Ashley، Kate Moss، Christy Turlington و خود Calvin Klein جذاب‌تر شد.

کلوین‌کلاین که در سال ۱۹۶۸ تأسیس شد، به‌ خاطر طراحی‌های مینیمالیستی و تبلیغات جنجالی‌اش شهرت یافت. پس از فروش برند و بازنشستگی کلوین کلاین در سال ۲۰۰۲، طراحان مختلفی هدایت و جایگاه مدیر خلاقیت برند را بر عهده گرفتند. آخرین نمایش این برند در هفته‌ی مد نیویورک در سال ۲۰۱۸ تحت هدایت رَف سیمونز برگزار شد که تمرکز بیشتری بر هنر و فرهنگ آمریکایی داشت. در مقایسه، کالکشن جدید لئونی بازگشتی به مینیمالیسم و کاربردی بودن است که با هویت اصلی برند هماهنگ‌تر به نظر می‌رسد. او توانست با ترکیب گذشته و حال، بازگشتی قدرتمند را برای کلوین‌کلاین رقم بزند.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن پاییز و زمستان برند Collina Strada

کولینا استرادا از جمله برندهایی است که به برابری اجتماعی و حفاظت از محیط زیست اهمیت می‌دهد و همواره مدل‌هایی با چهره‌ها و سنین متنوع را در نمایش‌های خود به کار می‌گیرد.

در این فصل، هیلاری تیمور (Hillary Taymour)، مدیر خلاق کولینا استرادا، تصمیم گرفت به مفهوم زنانگی بپردازد. این روزها بحث‌های زیادی درباره‌ی نقش زنانگی در جامعه و انرژی زنانه مطرح می‌شود که اغلب بر تعاریف سنتی تأکید دارند؛ اما تیمور دیدگاه متفاوت خود را ارائه داد و نشان داد که زنانگی، مجموعه‌ای از ویژگی‌های ثابت شخصیتی نیست، بلکه برای هر فرد تعریفی منحصر‌به‌فرد دارد. او با این مجموعه، آینده‌ای را به تصویر کشید که در آن زنان در نقش رهبران جهان حضور دارند.

این کالکشن شامل ۳۶ لوک بود و بیشتر لباس‌ها از پارچه‌ها و پوشاک بهیافت‌شده ساخته شده بودند؛ از جمله دو لباس عروس انتهای نمایش که توسط دو زن پوشیده شدند. این دو مدل در پایان ران‌وی یکدیگر را بوسیدند و خندان از صحنه خارج شدند تا پیام مجموعه را تقویت کنند: جنسیت نباید در قالب‌های محدود قرار بگیرد!

تور، بیش از هر پارچه‌ی دیگری در این مجموعه به چشم می‌خورد و لباس‌های بافتنی نیز در طراحی‌های پاییزی این برند حضور داشتند. علاوه بر این، کفش‌های کتانی این کالکشن نتیجه‌ی همکاری کولینا استرادا با برند پوما بودند.

این مجموعه در محله‌ی میت‌پکینگ دیستریکت (Meatpacking District) نیویورک برگزار شد، منطقه‌ای که به زندگی شبانه، رستوران‌ها و فروشگاه‌های لوکسش شهرت دارد. هیلاری تیمور، مدیر خلاقیت برند، این مکان را به دلیل دسترسی آسان از تمام نقاط نیویورک انتخاب کرده بود.

در ردیف جلوی این نمایش، افرادی مانند لا روچ (Law Roach)، استایلیست مشهور، و بازیگرانی چون دیلن اسپروس (Dylan Sprouse) و داو کمرون (Dove Cameron) حضور داشتند.

نویسنده: ارغوان خواجه‌ محمدی