هفته مد مردانه میلان، بهار و تابستان ۲۰۲۵

Moschino

نویسنده: ساره سیاحی

فشن‌ شو مردانه‌ بهار-تابستان 2025 میلان با برند ساختارشکن موسکینو (Moschino) آغاز می‌شود که می‌توان آن را با دو کلمه‌ی «تفریح» و «آزادی» تعریف کرد. مدیر خلاقیت جدید این برند، اولین ترکیب بهاره‌ی مردانه‌ی خود را همراه با کالکشن کروز رونمایی می‌کند، زیرا آزادی جنسیت در پوشش، یکی از اهداف اوست.

فضای فشن‌شو پر از چمدان است، گویی قرار است به خوشی‌های دوران تعطیلات دعوت شویم. مدل‌ها روی صحنه می‌آیند و همان‌طور که از این برند انتظار می‌رفت، شاهد لوک‌های ساختارشکن همراه با حس سرگرمی هستیم. هدف آدریان آپیولازا (Adrian Appiolaza)، خلق شخصیت‌هایی است که سفری اکتشافی را طی می‌کنند و از یک زندگی پر هرج و مرج به سمت بهشتی منتخب در حال حرکتند.

اِلِمان‌های تعطیلات اعم از توپ فوتبال، حوله‌ی حمام، غاز، شراب، هندوانه، گل و غیره را به صورت چاپی، اکسسوری سنجاق شده روی لباس یا به تنهایی در دست مدل‌ها استایل شده است.

یکی از لوک‌های شاخص این کت‌واک که چندین بار توسط موسکینو منتشر شد، دختری با کت و شلوار مردانه‌ی طوسی رنگ و کراوات قرمز است؛ دختری که وجه مردانه‌ی او پررنگ شده، گویی دیگر جنسیت او اهمیتی ندارد. از سوی دیگر پسری با تیشرت سفید و شلوار جین به روی صحنه می‌آید که یک دنباله‌ی سفید رنگ مانند لباس عروس به پشت او اضافه شده است.

وقتی از آپیولازا در مورد تصمیم او نسبت به نمایش هم‌زمان و توأم زنان و مردان در این فشن‌شو پرسیدند، او در پاسخ گفت از این ایده شروع کرده است که «موسکینو درباره‌ی جنسیت نیست و بنیان‌گذار این برند نیز با طراحی لباس مردانه برای زنان و برعکس، پیشگام بود.»

هم‌چنین از آپیولازا در خصوص ملاحظات تجاری برند پرسیدند و او پاسخ داد: «من می‌خواهم افرادی که برای خرید به موسکینو می‌آیند، لذت ببرند. این بخشی از DNA برند است. هر چیزی که من طراحی می‌کنم، باید پیچ و تاب کوچکی داشته باشد که لباس را قابل پوشیدن اما متمایز کند.»

آدریان آپیولازا، پس از مرگ ناگهانی دیوید رِنه (Davide Renne) که پس از یک دهه جانشین جرمی اسکات شده بود، در نوامبر گذشته به موسکینو پیوست.

نظر شما درباره‌ی این فشن‌شو چیست؟

FENDI

نویسنده: فریناز غفاری

این کالکشن که مظهری از لباس مردانه‌ی معاصر بود، در ۵۷ لوک ارائه شد و مهمان‌های سرشناسی مثل Nicholas Galitzine، Bang Chan از گروه کره‌ای استری کیدز، Jonathan Kuminga و REN Meguro هم در ردیف اول این فشن‌شو حضور داشتند.

سیلویا فندی با بازبینی و مدرنیزه کردن اولین کالکشن مردانه‌‌ی فندی که در سال ۱۹۹۰ ارائه شد، قصد داشت تا دوباره درهای “فندی کلاب” را باز کند و یک گردهمایی از آقایان خوش‌پوش امروزی با الهام از فشن گذشته ارائه کند. او هم‌چنین از این کالکشن به عنوان یک ماشین زمان یاد کرد که هنر ایتالیایی و تجربه‌های متفاوت فندی را در دهه‌های مختلف برای بینندگان منعکس می‌کند. با نزدیک شدن به جشن صد سالگی این خانه‌ی مد، سیلویا در مجموعه‌اش ادای احترامی به کدها و سمبل‌های فندی (از گذشته تا امروز) نیز کرده است.

برای مثال در برخی از لباس‌‌ها، کیف‌ها و کلاه‌های این مجموعه از اولین لوگوی فندی که تصویری از سنجاب داشت، استفاده شده بود؛ به گفته‌ی اردوارو فندی (پدربزرگ سیلویا)، دلیل وجود سنجاب این بود که همسرش (ادل فندی) همیشه کار می‌کرد و مثل یک سنجاب پرتلاش و پرانرژی بود. از دیگر کدهای استفاده شده در قطعات این مجموعه، می‌توان به لوگوی آیکانیک دابلF فندی اشاره کرد که توسط کارل لاگرفلد طراحی شده بود. هم‌چنین تصویر ژانوس، خدای رومی مورد علاقه‌ی لاگرفلد، در این کالکشن به چشم می‌خورد. طرح راه‌راه قهوه‌ای و مشهور فندی (Pequin Stripe) نیز در سراسر کالکشن دیده می‌شد.

فضاسازی این فشن‌شو شامل مکانی وسیع با نور طبیعی بود که ۶ ستون‌ غول‌پیکرِ آینه‌ای در وسط آن قرار داشت و مدل ها از بین آن‌ها عبور می‌کردند. این ستون‌های آینه‌ای، مکانیکی بودند؛ به جهات مختلف می‌چرخیدند و جلوه‌ای آینده‌نگر به مجموعه‌  لباس‌های مردانه‌ی کلاسیکِ سیلویا می‌دادند. یونیفرم‌های مدرسه با الهام از قرن ۲۰، ژاکت‌های کریکت، تیشرت‌های گلف مردانه، پیراهن فوتبال با لوگوی فندی که اشاره‌ای به چمدان‌های فندیِ تیم ملی ایتالیا در یورو 1984 می‌کرد و پیراهن‌های راگبی با راه‌راه‌های بزرگ Pequin، همگی مجموعه‌ای از هنر ایتالیایی فندی در طول سال‌های مختلف را برای مخاطبان دوره کردند.

Dsquared2

نویسنده: فاطمه دانشور

در اولین روز از هفته‌ی مد میلان، دین و دن کاتن، برادران دوقلو و مدیران خلاق برند Dsquared2، مجموعه‌ای بهاری/تابستانی را در سالن تاریخی اپرای قرن ۱۹، Teatro Lirico، به نمایش گذاشتند.

اولین لوک در یک پیراهن ابریشمی آزاد، به همراه یک نیم‌تنه‌ی مشکی چرمی ظاهر شد. این لوک به طور کلی نشان‌دهنده‌ی هویت کلی این مجموعه و منتقل‌کننده‌ی مفاهیمی هم‌چون اسارت و آزادی بود.

این مجموعه شامل 43 لوک بود که ترکیب هوشمندانه‌ای از چرم، ابریشم، لاتکس، پارچه‌های شفاف و جین را به نمایش گذاشت. طراحی این دو برادر نه تنها در انتخاب پارچه، بلکه در انتخاب پالت رنگی نیز خلاقانه بود.

رنگ‌های کلاسیک مانند مشکی، سفید و قهوه‌ای به عنوان پایه‌های اصلی استفاده شده بودند. رنگ‌هایی مانند زرد نئونی، سبز فسفری و صورتی روشن در برخی از جزئیات لباس‌ها و اکسسوری‌ها به کار رفته بودند. این رنگ‌ها به مجموعه حالتی پرانرژی و زنده می‌بخشیدند و تضادی جالب با رنگ‌های پایه ایجاد کردند.

از آیتم‌ های جذاب این مجموعه می‌توان به تاپ‌های کراپ، کت و جلیقه‌هایی با برش‌های هفت در یقه، شلوارهای جین مهره‌دوزی شده و برش‌‌خورده‌ی کابوی، پیراهن‌های ابریشمی آزاد و نمایش بدون محدودیت لباس‌های زیر اشاره کرد.

اکسسوری و برخی از لوک‌های این مجموعه، خصوصا لوک آخر، الهام‌گرفته از مسابقه‌های کشتی “World Championship” بودند. استفاده از کمربندهای بزرگ سگک‌دار، پارچه‌های براق، دستبندهای چرمی و آویزهای فلزی، حس قدرت و پیروزی را به بینندگان القا می‌کردند.

به طور کلی فشن‌شو بهار/تابستان 2025 DSquared2 با ترکیبی از جسارت، خلاقیت و استفاده از عناصر سنتی و مدرن، توانست توجه بسیاری را به خود جلب کند.

Jw Anderson

نویسنده: فاطمه دانشور

فشن‌شو JW Anderson برای بهار/تابستان 2025 یک بار دیگر نشان داد که چرا جاناتان اندرسون به عنوان یکی از طراحان پیشرو و نوآور شناخته می‌شود.

موضوع اصلی این مجموعه، بازنگری در زندگی روزمره و تبدیل آن به چیزی جدید و خاص بود. دعوت‌نامه‌ی نمایش نیز پیش‌نمایشی از تم اصلی مجموعه یعنی دعوت به راحتی و آسایش بود و در قالب تی‌شرتی ارائه شد که روی آن جمله‌ی “REAL SLEEP” با فونت‌های نامنظم و خاص چاپ شده بود.

مجموعه‌ی اندرسون نمونه‌ای بی‌نظیر از ترکیب راحتی روزمره با های-فشن بود. کت‌هایی که به شکل لحاف‌ روتختی‌های لوکس در سه رنگ کرمی، صورتی و سرمه‌ای طراحی شده بودند، نشان‌دهنده‌ی تأکید این طراح بر حس راحتی و آرامش بود. علاوه بر آن، هم‌نشینی بامبر جکت‌ها و سوییشرت‌های چرمی، ترکیب زیبایی از بافت‌ها و لایه‌ها را  نشان می‌داد.

یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی این مجموعه، لباس‌هایی بود که با برش‌ها و حجم‌های غیرعادی و اغراق‌آمیز طراحی شده بودند؛ از جمله‌ی این طراحی‌ها می‌توان به لباس‌های بافتنی کاریکاتور شکل، کراوات‌های بلند تا زانو، هودی‌های پفی با روکش‌های براق و شلوارک‌های جین کمربنددار که ترند محبوب تابستان بودند، اشاره کرد.

همکاری JW Anderson با برند آبجو Guinness، نشان‌دهنده‌ی ترکیب منحصر به‌ فرد هنر و تاریخ و به نوعی ادای احترام به تاریخ غنی Guinness و میراث آن در فرهنگ عامه بود.

این مجموعه نه تنها تحسین منتقدان را برانگیخت، بلکه ارتباطی نوستالژیک و مدرن با مخاطبان برقرار کرد و به یکی از شو‌های برجسته‌ی هفته‌ی مد میلان تبدیل شد.

Giorgio Armani

نویسنده: تانیا هاتفی سعید

در هفته‌ی مد میلان، خانه‌ی مد آرمانی دو فشن‌شو مردانه‌ی امپریو آرمانی و جورجیو آرمانی را برگزار کرد. کالکشن بهار و تابستان امپریو آرمانی که در روز شنبه ارائه شد، آزادی در طبیعت را به نمایش می‌گذاشت. این مجموعه، نشان‌دهنده‌ی مردانی بود که از زندگی شهری خسته شده‌اند و لباس پوشیدن سخت‌گیرانه را رها می‌کنند تا آزادی و هم‌زیستی با طبیعت را تجربه کنند.

این کالکشن بسیار مورد توجه قرار گرفت و جزئیاتی چون سبد گل اسطوخودوس، تزئیناتی به شکل گل، آیتم‌های چرم و پالت رنگی این مجموعه همگی ارتباط آن با طبیعت را به نمایش می‌گذاشتند.

از دیگر نکات قابل توجه این کالکشن، نمایش برهنگی به ویژه در ۶ لوک آخر بود که به شکلی دیگر میل به رهایی از دغدغه‌های امروز و هم‌زیستی با طبیعت را نشان می‌داد و این مجموعه را از مجموعه‌های پیشین این برند متمایز می‌کرد.

به طور کلی باید گفت که کالکشن امپریو آرمانی به دلیل جسارتش مورد توجه زیادی قرار گرفت. بسیاری از مخاطبان منتظر همین میزان از نوآوری و تازگی در مجموعه‌ی جورجیو آرمانی بودند که در روز دوشنبه ارائه شد؛ اما این مجموعه به سبک همیشگی این برند، شیک و خوش‌دوخت بود و بر تمیزی و کیفیت دوخت و پارچه تأکید می‌کرد. این کالکشن با پالت رنگی خنثی، شامل کت و شلوارهایی بود که برخی از آن‌ها مجموعه‌های قدیمی آرمانی در دهه‌ی ۷۰ را در ذهن مخاطب تداعی می‌کردند. مانند بسیاری از کالکشن‌های ارائه‌شده در این فصل، در این مجموعه هم اکسسوری‌ها نقش پررنگی داشتند که از میان آن‌ها می‌توان به کیف‌های مردانه، عینک آفتابی، کلاه، کمربند، کراوات و دستمال گردن اشاره کرد.

سایه‌ی برگ‌های تابستانی بر بک‌گراند ران‌وی و هم‌چنین روی برخی آیتم‌ها، از جمله نکات مورد توجه این مجموعه به شمار می‌رفتند.

در پایان هر دو کالکشن، جورجیو آرمانی که در آستانه‌ی ۹۰ سالگیست، به همراه دو همکار قدیمی‌اش روی صحنه حاضر شد و فشن‌شو را به پایان رساند.

Prada

نویسنده: سیده فاطمه صادقی

مجموعه‌ی بهار ۲۰۲۵ مردانه‌ی پرادا با عنوان «اشکال کوچک شده، رنگ‌های زنده‌ای که امید جوانی را متجلی می‌کنند» به‌تازگی در هفته‌ی مد میلان به نمایش درآمد. این مجموعه که توسط میوچیا پرادا و راف سیمونز طراحی شده، با ترکیبی از سیلوئت‌های مینیمال، رنگ‌های جذاب و استایل‌های بی‌پروا، نمایشی پرانرژی و تازه به صحنه آورد که یادآور موفقیت‌های اخیر برند میومیو بود.

صحنه‌ی نمایش شامل یک خانه‌ی کوچک با سقف شیروانی سفید در گوشه‌ای از فضای پرادا بود. نورهایی که از پنجره‌ها  در این خانه ساطع می‌شدند، به همراه صدای آهنگ، فضایی شبیه به بی‌خوابی، سردرگمی در میان یک مهمانی تمام‌نشده شبانه و یا یک بیداری سخت صبحگاهی ایجاد کرده بود. با این حال، مدل‌های جوان و تازه‌نفس این مجموعه نشان می‌دادند که شب را به‌خوبی گذرانده‌اند و حالا آماده‌اند تا با استایلی پر از انرژی به روی صحنه بیایند.

مدل‌ها با شلوارهایی که به سبک دهه‌ی ۹۰ میلادی و از جنس نخی سنگین بودند، به صحنه آمدند. برخی از این شلوارها با کمربندهای نقاشی‌شده تزئین شده بودند و لبه‌هایشان به نظر می‌رسید کمی فرسوده شده باشد. پیراهن‌های راه‌راه بافته شده و رنگ از دست داده‌اند، در واقع چاپی دقیق بودند. همچنین ژاکت‌ها و لباس‌های یقه هفت رنگی که به نظر می‌رسیدند روی پیراهن‌های یقه‌گرد یا پولوشرت پوشیده بودند نیر در این مجموعه دیده می‌شود. یقه‌ها و سرآستین‌های پیراهن‌های گل‌دار و ژاکت‌های کوتاه شکلی غیرمعمول داشتند. این حس غیرواقعی بودن با عینک‌های ورزشی آینه‌ای که لنزهایشان مناظر ساحلی و دریایی را نشان می‌دادند، تقویت می‌شد.

این مجموعه با نشان دادن ترکیبی از نوآوری در طراحی و احساس جوانی، به‌خوبی توانست توجه بینندگان را به خود جلب کند و دوباره تاکید کند که پرادا یکی از پیشتازان دنیای مد است.

Dolce&Gabbana

نویسنده: سیده فاطمه صادقی

مجموعه‌ی جدید مردانه‌ی برند Dolce & Gabbana برای بهار-تابستان ۲۰۲۵ به زیبایی چهره‌ی برازنده‌ی مردان ایتالیایی را به تصویر می‌کشد. این مجموعه که با نام «زیبایی ایتالیایی» شناخته می‌شود، ادای احترامی است به سادگی بی‌تکلف و آراستگی پرآوازه‌ای که مردان ایتالیا به نمایش می‌گذارند.

 به همین منظور مارچلو ماسترویانی، بازیگر افسانه‌ای سینمای ایتالیا و نماد ظرافت و جذابیت مردان ایتالیایی، الهام‌بخش اصلی این مجموعه است.

یکی از تحلیلگران مد درباره‌ی عملکرد دومنیکو دولچه و استفانو گابانا در این مجموعه بیان کرده، این دو همچون بهترین شراب‌های ایتالیایی، تنها با گذشت زمان بهتر شده‌اند. در این مجموعه، آن‌ها به جای تکیه بر ساده‌سازی‌هایی که در فصل‌های اخیر در اغلب طراحی‌ها دیده‌ایم، کمی به تزیینات اصیل ایتالیایی پرداختند، با این حال، همچنان سبک ساده و جذاب خود را حفظ کردند.

لباس‌های این نمایش، شامل پیراهن‌های آستین کوتاه پاکتی و بلوزهای دست‌بافت از رافیای طبیعی و چرم نرم بودند و بر روی شلوارهای بلند و گشاد با لبه‌های تا خورده شده، پوشیده شده بودند. شاید بتوان گفت این مدل‌ها نشان‌دهنده‌ی طبع ساده‌گیر  و بی‌تفاوت یا به تعبیری سرخوش ایتالیایی‌ها بود که چه در لذت و چه در سختی، زیبایی سرزمینشان را با بی‌خیالی تمام به نمایش می‌گذارند.

دولچه و گابانا در این مجموعه مهارت خود را در ساختار نرم کت‌وشلوارها، الهام‌گرفته از لباس‌های رسمی و آراسته‌ی دهه‌ی پنجاه، به نمایش گذاشتند. این کت‌وشلوارها از پارچه‌های طبیعی روان، عمدتاً در رنگ‌های سفید، سبز تیره‌، بورگوندی و رنگ سیاه سیسیلی، دوخته شده بودند. در مجموع بر این، طیف رنگی این مجموعه عمدتاً شامل رنگ‌های تیره، خنثی و بیسیک است که احساس سادگی را منتقل می‌کنند.

 پیراهن‌های راه‌راه تابستانی، سویشرت‌های بدون آستین یا جلیقه‌های بافتنی در داخل شلوارهای آمفورای گشاد در طول نمایش بر تن مدل‌ها به چشم می‌آمد.

درخشان‌ترین جزئیات تزیینی این مجموعه، گلدوزی‌های مرجانی بودند که با دقت بسیار دست‌دوزی شده بودند. 

می‌توان گفت در مجموعه‌ی جدید، میراث دست‌ساز بودن به عنوان نمادی از عشق و علاقه‌ی Dolce & Gabbana به  صنایع دستی ایتالیا باقی مانده است. از رافیاهای بافته‌شده‌ی دست‌ساز گرفته تا کت‌های دوخته‌شده با دقت و شلوارهای آمفورا و مدل‌های جدید کیف‌های این مجموعه نمایانگر شکوه صنایع دستی ایتالیا است و جذابیت بی‌نظیر تابستان‌های مدیترانه‌ای و غنای فرهنگی ایتالیا را به تصویر می‌کشد.

نظر شما درباره‌ی مجموعه‌ی جدید مردانه‌ی این برند چیست؟