هفته‌‌ی مد لندن بهار و تابستان 2026

کالکشن بهار و تابستان برند Burberry

بربری هفته‌ی مد لندن را با نمایشی در باغ Perks Field کنار کاخ کنزینگتون به پایان رساند؛ جایی که آخرین بار در سال ۲۰۱۶ از آن استفاده کرده بود. دنیل لی، مدیر خلاقیت این برند، برای کالکشن بهار-تابستان ٢٠٢٦ به سراغ موسیقی و استایل‌های خیابانی بریتانیا رفت، از راک دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ تا موج «Indie Sleaze» دهه‌ی ۲۰۱۰. سبک Indie Sleaze با ترکیب آیتم‌هایی از دوره‌های مختلف و بدون توجه به هماهنگی دقیق آن‌ها شکل می‌گیرد.

فضای شو با آسمانی مه گرفته و زمینی خاکی، حالت روستا را تداعی می‌کرد و همراهی موسیقی Black Sabbath هم فضای خاص شو را کامل‌تر می‌کرد.

روی صحنه ترکیبی از لوک‌ها و آیتم‌های آشنا اما تغییر یافته دیده می‌شد: تارتان‌های سبز و زرد، جکت بربری در رنگ‌های تند، کت‌وشلوارهای باریک قهوه‌ای، لباس‌های قلاب‌بافی و کیف‌های بزرگ. چرم‌های براق، رنگ‌های نئونی و عینک‌های بزرگ که حال‌وهوای فستیوال‌های دهه‌‌ی ٦٠ میلادی را به لباس‌ها بخشیده بودند. سیلوئت‌ها لاغر و کشیده بودند؛ جایی بین پانک Ramones و استایل خیاطی گروه بیتلز. Mini dress براق نقره‌ای هم حال‌وهوای ستاره‌های قدیمی مثل Françoise Hardy را زنده می‌کرد. بارانی‌ها و کت‌ها مرکز توجه بودند: از ترنچ کلاسیک که به‌ جای پوشیدن، روی دست حمل شد تا بارانی پوست‌ مار با شانه‌های اغراق‌شده. 

دنیل لی درباره‌ی الهام از موسیقی در این کالکشن می‌گوید:

«موسیقی در بریتانیا ابزاری برای بیان حس درونی‌ست؛ از فستیوال‌ها تا کنسرت‌های فضای باز، هر تابستان بریتانیا با استایل و موسیقی به زندگی بازمی‌گردد. موسیقی‌دان‌ها همیشه پیشتاز، جسور و بی‌باک بوده‌اند؛ هم در موسیقی و هم در استایل.»

از مهمان‌های ردیف اول این شو نیز می‌توان به التون جان، نائومی کمپبل و بازیگران Absolutely Fabulous اشاره کرد.

بازگشت بربری به باغ Perks Field فقط به انتخاب یک لوکیشن منتهی نمی‌شد، بلکه با اتصال گذشته‌ی بریتانیا به امروز، از خیابان‌های لندن تا فستیوال‌هایی مثل Glastonbury یادآور هویت این برند بود. دنیل لی با ارائه‌ی این کالکشن نشان داد بربری هنوز می‌تواند صدای مد بریتانیایی باشد!

نویسنده:صنم فربهی

کالکشن بهار و تابستان برند Erdem

در روز چهارم هفته‌ی مد لندن، برند Erdem مجموعه‌ی بهار/تابستان ۲۰۲۶ خود را زیر ستون‌های باشکوه موزه‌ی بریتانیا به نمایش گذاشت. زندگی و آثار هلن اسمیت(Hélène Smith) الهام‌بخش این کالکشن بود، هنرمند سورئالیستی که به‌ خاطر استفاده از تکنیک «نویسندگی خودکار» شناخته می‌شد. «نویسندگی خودکار» روشی محبوب بین سورئالیست‌هاست که در آن فرد بدون کنترل آگاهانه‌، افکارش را با جریان آزاد ذهن روی کاغذ می‌آورد. اسمیت یک زن فرانسوی در اواخر قرن نوزدهم بود که ادعا می‌کرد می‌تواند با ارواح ارتباط بگیرد؛ به همین دلیل به او مدیوم می‌گفتند. او حتی ادعا می‌کرد که در حالت خلسه می‌تواند به جاهایی مثل کاخ ورسای، هند و حتی مریخ سفر کند و همین داستان‌ها الهام‌بخش بسیاری از هنرمندان سورئالیست شد.

در این مجموعه، نسخه‌هایی از متون خودنوشت اسمیت روی پارچه‌های توری گلدوزی‌شده و لباس‌های کرست‌دار دوخته شده بود. هم‌چنین مدل‌ها با کفش‌هایی تزئین‌شده با روبان و پر زرق‌وبرق که به امضای اردم مورالی اوغلو تبدیل شده است، روی صحنه راه می‌رفتند. هدف اردم در این کالکشن بازآفرینی جهان سوررئالیستی و مرموز هلن اسمیت بود؛ زنی که میان واقعیت و خیال سرگردان بود و همین دوگانگی در لباس‌ها با تلفیق جزییات تاریخی، پارچه‌های هندی، گلدوزی‌های شرقی و الگوهای فرانسوی جلوه‌گر شد. در ردیف اول این‌ مجموعه نیز ستاره‌هایی چون Charithra Chandran، Ambika Mod و Yasmin Finney حضور داشتند.

در مقایسه با کالکشن قبلی، این فصل رویکردی نمایشی‌تر و الهام‌گرفته از دوران ماری آنتوانت را نشان داد. فضای تاریخی، مرموز و در عین حال ماورایی این لوکیشن، به‌ خوبی با منبع الهام اصلی مجموعه هماهنگ بود. هم‌چنین هم‌زمانی این شو با بیستمین سالگرد برند، به اردم فرصت داد تا گذشته‌ی خود را مرور کند و در کنار آن، گذشته‌ی تاریخی و خیالی اسمیت را نیز بازآفرینی کند؛ این مجموعه میان اغواگری و وقار، تعادل برقرار می‌کرد.

مورالی اغلو با ترکیب هنر، تاریخ و روایت‌گری، سبک رمانتیک مدرن خود را به نمایش گذاشت که شامل گل‌دوزی‌های پیچیده، سیلوئت‌های متفاوت و ظرافتی جاودانه می‌شد؛ همان سبکی که ستارگان و خانواده‌های سلطنتی نیز به آن تمایل دارند. از لندن تا سراسر جهان، اردم هم‌چنان معنای زیبا و با وقار پوشیدن را بازتعریف می‌کند. این مجموعه، اجرای بی‌نظیری زیر ستون‌های موزه‌ی بریتانیا بود که میراث تاریخی و سوررئالیسم را با هم تلفیق کرده و نمایشی درخشان در دنیای مد رقم زد.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار و تابستان برند Simone Rocha

سیمون روشا (Simone Rocha) از جمله برندهایی‌ست که دخترانگی و ظرافت را با جسارت و پیشرو بودن ترکیب می‌کند. در مجموعه‌ی بهار/تابستان  ۲۰۲۶ خود به نام دوشیزه‌ی ناراضی(Disgruntled debutante)، این برند سراغ جنبه‌ی دیگری از زندگی دختران رفت و تلاش کرد آن را از زاویه‌ای متفاوت بازنمایی کند.

برای شکل دادن به این نگاه، روشا از مجموعه‌ی عکس معروف جاستین کرلند(Justine Kurland) به نام عکس‌های دختران(Girl Pictures) و هم‌چنین کتاب تمرین اجرای “My Dress Rehearsal” نوشته‌ی مارین فریلی(Maureen Freely) الهام گرفته بود. هر دوی این آثار رابطه‌ی میان زنانگی، نوجوانی و جست‌وجوی هویت را نشان می‌دهند که تم اصلی این نمایش روشا بود.

به گفته‌ی سیمون، این مجموعه روایتگر دوران گذار از نوجوانی به بزرگسالی است؛ دورانی که در آن دختران لباس‌های مادرانشان را امتحان می‌کنند و سعی می‌کنند هویت خودشان را پیدا کنند. برای بازآفرینی این تجربه، او عناصری از دنیای زنان و دختران را ترکیب کرد. 

برای القای حس زنانگی از ارجاعاتی به لباس‌های دهه‌ی ۱۹۵۰استفاده شد، مانند تأکید بر اندام ساعت شنی به خصوص در قسمت لگن و دامن‌های فنردوزی شده. این حس و حال زنانه با عناصری از استایل و رفتار دختران نوجوان ترکیب شد، مثل بستن سویشرت دور کمر و حتی دست به سینه راه رفتن که در برخی مدل‌ها دیده شد. 

گل‌های جیبی و کیف‌های دستی نیز از اکسسوری‌هایی هستند که آن‌ها را استایل بزرگسالانه و رسمی پیوند می‌دهیم. در این مجموعه، از گل‌های واقعی در اندازه‌ی بزرگ به‌ جای گل جیب استفاده شد و کیف‌های دستی به شکل بالش طراحی شدند. پارچه‌های براق هم در میان ۵۴ لوک مجموعه به شکل‌های مختلف حضور داشتند؛ از پولک تا پلاستیک و حتی پارچه‌ی بارانی برای بلوز و شلوار. حضور کفش‌های نگین‌دار کراکس (Crocs) نیز خبر از ادامه‌ی همکاری این دو برند می‌داد.

روشا مجموعه‌ی خود را در عمارت Mansion House به نمایش گذاشت. این عمارت در سال ۱۷۳۹ ساخته شد و امروز محل زندگی شهرداران لندن است. در ردیف جلو هم افرادی مانند جولیا فاکس(Julia Fox)، ریچی شزم(Richie Shazam) و تیفانی سو(Tiffany Hsu) حضور داشتند.

نویسنده: ارغوان خواجه‌محمدی

کالکشن بهار و تابستان برند yuhan wang

یوهان وانگ، طراح چینی مستقر در لندن، فمینیستی است که از نمایش زنان در قالب قربانی و نشان دادن ضعف در رسانه‌ها بیزار است. او در مجموعه‌ی بهار/تابستان ۲۰۲۶ خود با عنوان «زره رزها» (Armor of Roses) تلاش کرده این تصویر را تغییر دهد  و زنان را به جای سوژه‌ای منفعل، به قهرمانان خودساخته تبدیل کند. وانگ برای این کالکشن به فیلم مشهور دیوید لینچ، Mulholland Drive، رجوع کرده است؛ جایی که سرنوشت زنان اغلب به دست مردانی در جایگاه قدرت رقم می‌خورد. او در یک گفت‌وگو تأکید کرد:

«سرنوشت این زنان در فیلم توسط مردان تعیین می‌شود. من می‌خواهم این الگو را به چالش بکشم و به زنان کمک کنم نویسندگان داستان زندگی خودشان باشند.»

برهمین اساس، اولین مدل در بدو ورود از ماشینی که به ظاهر تصادف کرده خارج می‌شود و روی صحنه‌ی شو با لباس تور صورتی قدم می‌زند. وانگ در لباس دیگری از رویاپردازی و جاه‌طلبی شخصیت Betty Elms (با بازی Naomi Watts) برای موفقیت در سینما نیز الهام گرفته بود و آن‌ را به یک پیراهن مشکی کوتاه (little black dress) با تزئینات درخشان کریستالی که مثل چراغ‌های شب در  لس‌آنجلس می‌درخشیدند، تبدیل کرده بود. در این کالکشن مفاهیم سنتی و کلیشه‌ای  قدرت مردانه مثل “زره” و “یونیفرم راگبی” با المان‌های لطیف و زنانه مثل گل‌های رز و پارچه‌های توری و ظریف  ترکیب شده بودند. این کالکشن، الهام از دوره ویکتوریایی را با ترند‌های دهه‌ی ٢٠٠٠ کنار یکدیگر قرار داده بود؛ هم‌چنین وانگ در این کالکشن با توجه به اصول پایداری در مد، از متریال‌های قدیمی و خرده پارچه‌ها استفاده کرده و به آن‌ها جان دوباره بخشیده است.

نویسنده:صنم فربهی

کالکشن بهار و تابستان برند Harris Reed

افتتاحیه‌ی رسمی فشن ویک لندن بهار/تابستان2026، در تاریخ 19 سپتامبر با نمایش کالکشن برند هریس رید آغاز شد. هریس با ارائه این کالکشن، بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یکی از چهره‌های شاخص نسل جدید مد بریتانیا تثبیت کرد.

این کالکشن با عنوان “The Aviary” چند نوآوری مهم را برای برند هریس رید به نمایش گذاشت که مسیر کاری او را متمایز می‌کند.  طراحی‌های رید برای این کالکشن استعاره‌ای از قفس و پرنده بودند و در عین حال نمادی از آزادی هویت  و شکستن مرزهای جنسیتی را به نمایش می‌گذاشتند. 

ساختار طراحی‌های رید برای این کالکشن، بر اساس بازی با تناسبات سبک کلاسیک بریتانیایی بنا شده بود. مکان اجرای این شو گوتیک، بار هتل ST. Pancras در لندن بود و هریس مکانی دقیقاً متناسب با حال و هوای کالکشن خود را برای نمایش آن در نظر گرفته بود.

توجه رید به قابل پوشیدن بودن آیتم‌ها در این کالکشن به خوبی قابل درک بود؛ موضوعی که هریس در کالکشن‌های قبلی خود کمتر به آن پرداخته بود.

 کت‌هایی با یقه‌ی خاص، شانه‌های اغراق شده و کمر بسیار باریک میراث تاریخ فشن بریتانیا هستند که به وضوح در این کالکشن استفاده شده‌اند. هریس با اضافه کردن برش و حجم‌های خاص و غیرمتعارف طراحی‌های خود را با استانداردهای فشن امروز به خوبی هماهنگ کرده بود.

 انتخاب محدود اما حساب‌شده‌ی ۱۴ لوک نشان داد که این بار تمرکز رید بر کیفیت و انسجام طراحی‌ها و روایت کالکشن است، نه بر تعداد لوک‌ها و آیتم‌های موجود در کالکشن.

استفاده از پارچه‌های براق و لطیف در کنار منسوجات کدر و بافتدار، تنوع بصری کالکشن را تقویت می‌کرد. پترن‌های گل و چاپ‌هایی که یادآور کاغذدیواری خانه‌های قدیمی بریتانیا بودند نیز حال و هوای رمانتیک و بریتانیایی این مجموعه را پررنگ‌تر می‌کرد.

با وجود رویکرد دراماتیک هریس رید برای این کالکشن، آیتم‌هایی را می‌بینیم که قطعاتی قابل پوشیدن و مناسب استفاده‌ی روزمره هستند. 

هریس رید توانست برای اولین بار نمایشی بودن کالکشن خود را با نیاز بازار تلفیق کند؛ او مجموعه‌ای را ارائه داد که هم امضای هنری او در آن دیده می‌شد و هم پتانسیل فروش داشت.

در مجموع کالکشن این فصل هریس رید توانسته است هم‌زمان به دو مسیر بیندیشد: خلق کالکشنی با قدرت بصری قوی برای دیده شدن در رسانه‌ها و طراحی لباس‌هایی با قابلیت ورود به کمد لباس مخاطب. این مجموعه‌ی بهاری از هریس رید به خوبی استمرار هویتی او در خلق کالکشن  را نشان می‌دهد . رید با نوآوری‌های خود در این کالکشن و تجربه‌ی نکات تازه، گامی جدید در جهت تجاری‌تر شدن برند خود برداشت ؛ این توانایی هریس را در تبدیل شدن به صدایی تأثیرگذار در فشن جهانی نشان می‌دهد.

نویسنده: هدیه شریفی

کالکشن بهار و تابستان برند Richard Quinn

ریچارد کوئین (Richard Quinn)، مطابق انتظار و همان‌طور که همیشه شناخته می‌شود، بار دیگر صحنه را با لباس‌هایی همراه با گل‌های رز بزرگ، پاپیون‌های اغراق‌شده و درخششی مملو از تجملات درخشان‌تر کرد. این نمایش با حضور نائومی (Naomi) به‌ عنوان مدل افتتاحیه آغاز شد؛ او در میان صدای زنده‌ی یک ارکستر کلاسیک روی صحنه قدم گذاشت و فضایی به‌ وجود آورد که مرز میان موسیقی و مد را محو می‌کرد. حرکت آرام مدل‌ها در میان نت‌های موسیقی، شکوه لباس‌ها را دو چندان کرد و صحنه‌ای خلق شد که مخاطب را به تجربه‌ای چندحسی دعوت می‌کرد.

کوئین درباره‌ی این کالکشن توضیح می‌دهد: «مانند نوازندگان ارکستر، هر لباس در یک کل جمعی جای می‌گیرد و با فضای موسیقایی پیرامون، هماهنگ می‌شود». این جمله به خوبی نشان می‌دهد که چرا او در طراحی صحنه و فضاسازی، موسیقی را به جزئی جدانشدنی از ارائه‌ی خود تبدیل کرده است.

در این کالکشن، ابریشم‌های گلدوزی‌شده، مخمل‌های فاخر و تزئینات درخشان جلوه‌ای چشمگیر به لباس‌ها بخشیدند. هر قطعه، حاصل ساعت‌ها دوخت دست و مهارت کارگاهی است که مرز میان پوشاک آماده و مد کوتور را به چالش می‌کشد. کوئین با حساسیتی مثال‌زدنی نسبت به جزئیات، ساختاری نوآورانه را درون سیلوئت‌های کلاسیک وارد می‌کند؛ گویی لباس‌های او میان گذشته و آینده در نوسان‌ هستند.

ریچارد کوئین هیچ‌وقت به دنبال تجمل‌گرایی خاموش نبوده و کارهای او با ظرافت و زرق و برق همراه است. او با هر کالکشن، به دیدگاه خود وفادار مانده و حتی با ترند شدن مینیمالیسم، هرگز تسلیم نشده است و استایل ماکسیمالیستی خود را در لباس‌هایی همراه با گل‌های رز و پاپیون برجسته می‌کند.

امضای کوئین، ترکیب ظرافت زنانه با زرق‌وبرق جسورانه است؛ همان چیزی که او را در میان نسل جدید طراحان بریتانیایی متمایز می‌کند. در حالی‌که بسیاری از برندها به سمت مینیمالیسم و سادگی سوق پیدا کرده‌اند، کوئین بی‌پروا به مسیر ماکسیمالیستی خود ادامه داده است. او با وفاداری به الگوی همیشگی‌اش، هر بار با گل‌های رز بزرگ، پاپیون‌های پرجزئیات و پارچه‌های پرزرق‌وبرق صحنه‌ای پرهیجان‌تر از قبل خلق می‌کند.

این حساسیت و وفاداری به کیفیت دست‌ساز همان چیزی است که باعث شد او در سال 2018 از سوی ملکه الیزابت دوم مورد تقدیر قرار گیرد و جایزه‌ی طراحی بریتانیایی را دریافت کند؛ لحظه‌ای تاریخی که جایگاه او را نه‌ فقط به‌ عنوان یک طراح نوظهور، بلکه به‌ عنوان دیزاینری ماندگار در مد معاصر تثبیت کرد.

کالکشن بهار–تابستان 2026 ریچارد کوئین نه‌تنها ادامه‌ی همان مسیر شناخته‌شده و متمایز او بود، بلکه بار دیگر نشان داد که در دنیای مد، هنوز هم فضا برای رویاپردازی، اغراق و شکوه وجود دارد. در میان صحنه‌ای غرق در موسیقی و نور، کوئین بار دیگر یک تجربه و اجرای هنری را به‌ نمایش گذاشت.

نويسنده: ساره سياحي

کالکشن بهار و تابستان برند Chopova Lowena

کالکشن SS26 Chopova Lowena از ابتدا تا انتها روی سه اصل می‌چرخید: جسارت، خلاقیت و متفاوت بودن! سه اصلی که در تمام جزئیات این کالکشن نمایان بودند.

الهام از تشویق‌کننده‌های آمریکایی (cheerleaders)، خاطرات دبیرستانی طراحان این برند و زندگی نوجوانی، باعث شد لباس‌ها سرشار از انرژی و شور و هیجان نوجوانانه باشند؛ ترکیب پارچه‌های بلغاری با زره‌های زنجیری و تزئینات پرکار، نشان از جسارت داشت و رنگ‌های پاستلی و نئونی در کنار فلزات براق و جزئیات گوتیک، تضادهایی ساختند که هویت متمایز آن را تقویت کردند.

این فشن شو در کلیسایی متروکه در جنوب لندن برگزار شد؛ فضایی که به سالن ورزشی تبدیل شده بود و با موسیقی پانک ریتمیک و آشفته، شخصیت‌های پشمالوی غول‌پیکر و سه رایحه‌ی عطر که در فضا پیچیده بود، تجربه‌ای چندحسی برای مخاطبان ساخت. این انتخاب‌ها، خلاقیت طراحان را به‌ وضوح نشان می‌دادند و فضای کالکشن را کامل می‌کردند.

دامن‌ها و لباس‌های چندلایه با زیپ‌ها و سگک‌ها قابل تغییر بودند که آزادی فردی و بازی با استایل شخصی را یادآور می‌شدند؛ جزئیاتی که بار دیگر سه اصل کلیدی این کالکشن را تثبیت می‌کردند: جسور بودن، خلاق ماندن و متفاوت جلوه کردن!

نویسنده: اسرا میرزایی