هفته مد اوت‌ کوتور بهار و تابستان 2025

کالکشن بهار و تابستان برند Germanier 

در آخرین نمایش از آخرین روز هفته‌ی مد اوت‌ کوتور بهار-تابستان ۲۰۲۵، کوین ژرمنیر (Kevin Germanier) با مجموعه‌ای پر از رنگ، جزئیات خیره‌کننده و تأکید بر پایداری ظاهر شد و هفته‌ی مد اوت‌ کوتور را به پایان رساند. او که اولین حضورش را در دنیای اوت‌کوتور تجربه می‌کرد، مرزهای میان مد پایدار و طراحی‌های سطح بالا را از بین برد و ثابت کرد که می‌توان اوت‌ کوتور را بدون فدا کردن خلاقیت و تجمل، به مد پایدار گره زد. ژرمنیر که همواره به استفاده از متریال‌های بازیافتی شهرت دارد، در این مجموعه هم از پارچه‌های دست‌دوم و باقی‌مانده‌های کارگاه‌های برزیل و هند استفاده کرد. مهره‌دوزی‌های پرجزئیات، لباس‌های پرزرق‌وبرق و حتی بوت‌های پوشیده‌شده از مهره، همگی نشان از مهارت او در تبدیل مواد دورریختنی به قطعات لوکس داشتند. یکی از شاخص‌ترین طراحی‌های او، پیراهنی بود که با ماژیک‌های رنگی تزئین شده بود و به شکلی جسورانه از فرم‌های متداول کوتور فاصله می‌گرفت.

برخلاف انتظار، این مجموعه تنها به لباس‌های زنانه محدود نبود. ژرمنیر با ارائه‌ی چند طراحی برای مردان نشان داد که پوشاک تزئین‌شده و پرجزئیات، دیگر مرز جنسیتی ندارد. این حرکت، هم‌راستا با تغییرات دنیای مد در سال‌های اخیر، پیام روشنی از عدم انحصار اوت‌ کوتور برای زنان داشت. ورود به دنیای اوت‌ کوتور معمولاً با تغییراتی در استایل طراحان همراه است، اما Germanier تأکید کرد که این انتقال به معنای کنار گذاشتن هویت برندش نیست. او هم‌چنان روی استفاده از مواد بازیافتی، تکنیک‌های خاص و ترکیب غیرمنتظره‌ی متریال‌ها تأکید دارد و همین امضا باعث می‌شود مشتریانش، از افراد معمولی عاشق مد تا ستاره‌هایی مثل Taylor Swift، هم‌چنان به سراغش بیایند. با این نمایش، ژرمنیر نه‌تنها نامش را در دنیای اوت‌کوتور تثبیت کرد، بلکه پیام مهمی هم داد: پایداری می‌تواند بخشی از تجملات باشد، بدون این‌که از خلاقیت و کیفیت کم کند.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار و تابستان برند Miss Sohee

“آن‌چه واقعاً اوت کوتور را خاص می‌کند این است که در آن هیچ مرزی بین هنر و فشن وجود ندارد.”

این بخشی از صحبت‌های سوهی پارک، بنیانگذار برند میس سوهی است که برای اولین بار کالکشن خود را در هفته‌‌ی مد اوت کوتور پاریس ارائه کرده است. فشن‌شو اوت کوتور بهار- تابستان 2025 برند میس سوهی در اقامتگاه تاریخی Hôtel Pozzo di Borgo که زمانی متعلق به کارل لاگرفلد بود، برگزار شد.

حرکات نرم و زنانه‌ی کوکو روشا در ابتدای فشن‌شو حس نمایشی این طراح را نشان می‌داد و استفاده از سیلوئت‌های منحنی، کرست، برهنگی و جزئیات پر زرق‌وبرق، تجلیل او از زنانگی و اغواگری را به نمایش می‌گذاشتند.

پارک درباره‌ی استفاده از سیلوئت‌های منحنی و حجاری‌شده در طراحی‌هایش توضیح داد: «به‌ عنوان زنی که برای زنان طراحی می‌کند، دوست دارم منحنی‌های طبیعی بدن را برجسته کنم».

استفاده و الهام از موتیف صدف و مروارید به وضوح در متریال، فرم و تزئینات این کالکشن دیده می‌شد. 

او درباره‌ی‌ منابع الهام خود برای این مجموعه گفت: :«من از چیزهای طبیعی مانند گلبرگ یا صدف الهام می‌گیرم. من این اشکال را برمی‌دارم و روی بدن قرار می‌دهم.»

به گفته‌ی پارک او برای طراحی کالکشن‌هایش به میراث کشور خود یعنی کره‌ی جنوبی نیز توجه ویژه‌ای می‌کند. در گلدوزی‌ها و تزئینات این مجموعه هم از تکنیک‌های دوخت سنتی و نقوش گیاهی و جانوری متعلق به کره جنوبی استفاده شده بود.

به طور کلی می‌توان گفت این کالکشن که مانند مجموعه‌های قبلی این برند، یک پالت رنگی متنوع ارائه می‌داد و 25 لوک را شامل می‌شد، تعادل میان سبک معاصر غربی و ظرافت‌های سبک شرقی را به نمایش می‌گذاشت.

نویسنده: تانیا هاتفی سعید

کالکشن بهار و تابستان برند Elie Saab

الی صعب در مجموعه‌ی جدید خود به نام «پرتره‌ای از رویا» در هفته‌ی مد اوت‌ کوتور بهار-تابستان ۲۰۲۵، ترکیبی جسورانه از لطافت و قدرت را به نمایش گذاشت. در حالی که بخش عمده‌ی کالکشن با همان امضای همیشگی او (لباس‌های درخشان و پرجزئیات) همراه بود، اما لحظات اوج این مجموعه با حضور غیرمنتظره‌ی پارچه‌ی جین رقم خورد. برخلاف تصور رایج که جین را پارچه‌ای روزمره می‌داند، صعب این متریال را به اوت‌ کوتور برد و آن را به شکل لباس‌های شب عرضه کرد. Joan Smalls و Candice Swanepoel این مجموعه را با کت‌واک خود آغاز کردند.

پیش از حضور غیر منتظره‌ی جین، این مجموعه با همان سبک لطیف و رویایی الی صعب آغاز شد؛ لباس‌های مجلل با الهاماتی از دنیای گل‌ها که نمادی از ظرافت و رمانتیسم همیشگی او بودند. الی صعب پس از جشن چهل‌وپنجمین سالگرد برندش در ریاض و پشت سر گذاشتن روزهای سخت در بیروت، این بار مجموعه‌ای را ارائه کرد که حس شادی و امید را منعکس می‌کرد. خود او درباره‌ی این مجموعه گفته است: «می‌خواستم شادیِ ناشی از صلح و زیبایی را جشن بگیرم. مد می‌تواند پیام قدرتمندی از امید و انسانیت را منتقل کند». با حضور مدل‌هایی مثل Joan Smalls, Lineisy Montero, و Candice Swanepoel روی ران‌وی، این نمایش در فضایی باشکوه در Palais de Tokyo برگزار شد و با استقبال پرشور مهمانانی مانند هانده ارچل و طوبی بویوک‌اوستون همراه بود. تصمیم جسورانه‌ی الی صعب برای استفاده از جین در کنار لطافت همیشگی آثارش، این مجموعه را به یکی از متفاوت‌ترین و به‌یادماندنی‌ترین فشن‌شوهای هفته‌ی مد اوت‌ کوتور تبدیل کرد.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار و تابستان برند Jean Paul Gaultier

«Ludovic de Saint Sernin» در کالکشن بهار ۲۰۲۵ از عناصر نمادین طراحی‌های «Jean Paul Gaultier» استفاده کرد. نمایش در «325 Rue Saint-Martin» برگزار شد؛ جایی که آتلیه‌ی اصلی این برند قرار دارد. مدل‌ها با موهای خیس، کرست‌های ساختارمند و لباس‌هایی با الهام از یونیفرم‌های دریایی روی صحنه ظاهر شدند.

«de Saint Sernin» در این مجموعه بر ترکیب نمادهای «Gaultier» با فرم‌های بدن‌نما تأکید داشت. عنوان مجموعه، «Le Naufrage» (کشتی‌شکسته)، اشاره‌ای مستقیم به دریانوردی داشت. آویزهایی از جنس طناب در لباس‌ها، پارچه‌هایی با طرح‌های الهام‌گرفته‌شده از بادبان‌های مواج و تزئینات فلزی با الهام از سکان کشتی در طراحی‌ها دیده می‌شود. کرست‌های مخروطی و سیلوئت‌های چسبان، از دیگر المان‌های کلیدی این مجموعه بودند.

«de Saint Sernin» در توضیح مجموعه گفت: «این یک ادای احترام به دنیای گسترده‌ای است که «Gaultier» خلق کرده است؛ دنیایی که پر از هویت‌های متنوع است.»

در میان مهمانان نمایش، «Megan Thee Stallion»، «Jennie Kim»، «Rick Owens»، «Michèle Lamy»، «Hunter Schafer» و «Rachel Sennott» حضور داشتند. روی صحنه، مدل‌هایی از جمله «Paloma Elsesser»، «Alex Consani»، «Candice Swanepoel» و «Rosie Huntington-Whiteley» نمایش را اجرا کردند.

انتقاداتی نیز درباره‌ی این مجموعه مطرح شد. برخی معتقد بودند که تمرکز بیش از حد بر آرشیو برند باعث شده این مجموعه فاقد هویت مستقل باشد. یکی از منتقدان نوشت: «این بیشتر شبیه یک چالش از «Project Runway» است تا یک مجموعه‌ی کوتور!» منتقد دیگری گفت: «اگر قرار بود نسخه‌ی ارزان‌تری از آرشیو «Alexander McQueen» ارائه شود، حداقل می‌توانستند طراحی بهتری داشته باشند.» در مقابل، برخی از تماشاگران، مجموعه را سرگرم‌کننده و در امتداد سنت «Gaultier» ارزیابی کردند.

ظاهراً این مجموعه تلاش کرد هویت برند را حفظ کند و در عین حال تفسیری معاصر از آن ارائه دهد. هم‌چنین می‌توان گفت تمرکز اصلی «de Saint Sernin» بر استفاده از کدهای طراحی گوتیه و افزودن امضای شخصی خود بود.

نویسنده: سیده فاطمه صادقی

کالکشن بهار و تابستان برند Viktor & Rolf

ویکتور اند رالف (Viktor & Rolf) همواره به ترکیب فرهنگ عامه با دنیای کوتور شهرت دارد. این برند در مجموعه‌ی بهار ۲۰۲۵ خود، ظاهر کلاسیک و پرطرفدار این روزها را در ۲۴ نسخه‌ی متفاوت به نمایش گذاشت. این استایل شامل یک ترنچ‌کت کرمی، بلوز سفید و شلوار آبی بود که در هر لوک، به شکلی اغراق‌شده و نمایشی بازآفرینی شده بود.

منبع الهام اصلی این کالکشن، هوش مصنوعی و توانایی آن در خلق نسخه‌های بی‌نهایت از یک مفهوم بود. ویکتور اند رالف سعی کرد این ویژگی را در دنیای مد بازتاب دهد و به نظر می‌رسد که نگاه مثبتی به این فناوری دارد. 

تمامی لباس‌های این مجموعه از ۹۰۰ متر پارچه‌ی ابریشم گازار (Silk Gazar) دوخته شده بودند. این موضوع اشاره‌ای به مجموعه‌ی بهار/تابستان ۱۹۹۹ همین برند داشت که در آن نیز تمام لباس‌ها از این پارچه ساخته شده بودند. این برند هم‌چنین به ویژگی‌های اصلی  طراحی‌های خود، مانند استفاده از پاپیون، پایبند ماند و در هر لوک، به شکلی خلاقانه و متفاوت از آن استفاده کرد.

علاوه بر آینده، این مجموعه نگاهی به گذشته‌ی فشن نیز داشت. در طول نمایش، صدایی که با هوش مصنوعی تولید شده بود، نام و شماره‌ی هر لوک را اعلام می‌کرد؛ درست مانند شوهای قدیمی مد. هم‌چنین، یکی از مدل‌ها عروسکی در دست داشت که می‌توانست به عروسک‌های پاندورا(Pandora Dolls) اشاره داشته باشد. این عروسک‌ها بین قرن‌های ۱۴ تا ۱۸ برای نمایش جدیدترین مدل‌های لباس و دوخت آن‌ها به کشورهای مختلف فرستاده می‌شدند.

در ردیف جلوی این شو، هارت اونجلیستا (Heart Evangelista)، بازیگر فیلیپینی، و لیزا رینا (Lisa Rinna)، بازیگر آمریکایی، حضور داشتند.

نویسنده: ارغوان خواجه محمدی

کالکشن بهار و تابستان برند Gaurav Gupta

کالکشن اوت کوتور بهار- تابستان 2025 برند گوراو گوپتا شاهکاری برگرفته از یک حادثه‌ی غم‌انگیز در زندگی شخصی این طراح بود. 

آتش‌سوزی آتلیه‌ی گوپتا در دهلی و سوختگی شدید شریک زندگی‌اش، «ناوکیرات سودی» در این حادثه و در پی آن لغو فشن‌شو اوت کوتور فصل قبل او، یک سفر معنوی عمیق را برای این زوج آغاز کرد و تبدیل به منبع الهامی برای کالکشن جدید گوپتا با نام “در سراسر شعله” شد. 

به گفته‌ی گو‌پتا پیام اصلی این کالکشن آن است که درد و رنج در نهایت سرسختی، تولد دوباره، رشد و امیدواری را به ارمغان می‌آورند.

لوک‌های این کالکشن به کمک پالت رنگی و متریال، روایت آتش‌سوزی، شفابخشی و عشق این زوج را پس از حضور «سودی» بر روی ران‌وی، به نمایش گذاشتند. 

فلز ذوب‌شده در برخی لوک‌ها قدرت ویرانگری آتش را به نمایش می‌گذاشت و لایه‌های پارچه‌ی سفید، نمادی از باندپیچی در دوره‌ی درمان «سودی» بودند و فرم‌های شعله مانند و رنگ‌های نارنجی و قرمز، عنصر آتش را به تصویر می‌کشیدند.

رنگ‌های مشکی، بادمجانی و سرمه‌ای در پالت رنگی این مجموعه، سوختگی و کبودی را یادآوری می‌کردند و هم‌نشینی رنگ‌های سیاه و سفید در برخی لوک‌ها نمادی از مراحل بهبودی و درمان و تقابل بیماری و سلامتی بودند.

پیراهن شعله‌های دوقلو از جمله لوک‌های منحصربه‌فرد این کالکشن بود که رنگ و حرکت پارچه‌ی آن، به وضوح شعله‌های آتش را تداعی می‌کرد و پوشیده شدن آن توسط دو مدل، نمادی از ارتباط معنوی عمیق میان این زوج به شمار می‌رفت. 

گوپتا درباره‌ی این مجموعه گفت: «این کالکشن برای ما فقط ویترینی از اوت کوتور نیست، بلکه گواهی عمیق و شخصی بر قدرت تحمل و پایداری، دگرگونی و نور بی‌نهایت در درون همه‌ی ماست.»

آخرین لوک این کالکشن هم نتیجه‌ی عبور از این تروما و تولد فردی با طرز فکر و نگاهی جدید به زندگی را به نمایش می‌گذاشت و بهترین پایان را برای این فشن‌شو رقم زد.

نویسنده: تانیا هاتفی سعید

کالکشن بهار و تابستان برند Valentino

وقتی صحبت از الساندرو میکله(Alessandro Michele) می‌شود، باید منتظر طراحی‌های ماکسیمالیستی و پرجزئیات باشیم. اما اولین شو اوت کوتور او برای ولنتینو، پس از دوران پر سروصدایش در گوچی، حتی برای استانداردهای خودش هم بیش‌ازحد اغراق‌شده به نظر می‌رسید. 

دامن‌های مخروطی‌شکل عظیم، سیلوئت‌های بیش از حد بزرگ، استفاده از لایه‌های متعدد پارچه در کنار تزئیناتی مانند گلدوزی و مرواریددوزی باعث شده بود حتی قسمت کوچکی از لباس‌ها هم بدون تزئین باقی نماند.

ماسک‌های این مجموعه که با مروارید و سنگ‌های قیمتی تزئین شده بودند، یکی از المان‌های اصلی و برجسته‌ی طراحی‌ها بودند. این ماسک‌ها نه‌‌تنها بر تم درام و اپرایی مجموعه تأکید داشتند، بلکه تضاد جالبی بین خیال و واقعیت ایجاد کردند. کفش‌ها نیز چیزی کم از لباس‌ها نداشتند؛ از کفش‌های پاشنه ‌بلند تا صندل‌های کارشده با کریستال و روبان‌، همه چیز یادآور سبک همیشگی میکله بود؛ نمایشی، تجملاتی و الهام‌گرفته‌شده از دوران باروک.

با وجود تمام اغراق‌ها در ۴۸ لوک این نمایش، برخی از طراحی‌ها واقعاً خیره‌کننده بودند؛ برای مثال، پیراهن قرمز با دامنی چند لایه و ژپون‌دار، مفاهیمی هم‌چون قدرت و ظرافت را به مخاطب منتقل می‌کرد. هم‌چنین کت سفید ساده‌ای که در کنار یک دامن مشکی با گلدوزی‌های طلایی قرار گرفته بود، ترکیب زیبایی از سادگی در کنار پیچیدگی را به تصویر کشیده بود.

یکی از عناصر بحث‌برانگیز نمایش، صفحه‌ی دیجیتالی بزرگی بود که در پس‌زمینه قرار داشت و با سرعتی سرسام‌آور، مفاهیمی فلسفی را نمایش می‌داد. این المان گاهی آن‌قدر توجه مخاطبان را به خود جلب می‌کرد که لباس‌ها در حاشیه قرار می‌گرفتند. این حجم از اطلاعات بصری باعث شد برخی منتقدان شو را بیش از حد سرگیجه‌آور و پیچیده بدانند و جالب است بدانید که خود میکله نیز این مجموعه را  “Vertigineux” نام‌گذاری کرده است.

با این‌که میکله در مجموعه‌ی اوت کوتور ولنتینو برای بهار ۲۰۲۵،  مهارت بی‌نظیر خود در ساخت لباس‌های مجلل و روایی را به رخ کشید؛ بسیاری معتقدند که این مجموعه بیش از آن‌که پوشیدنی باشد، یک اثر نمایشی بود. این درحالی‌‌ست که طرفداران میکله این افراط را بخشی از امضای شخصی او می‌دانند. میکله با این نمایش نشان داد که دوران جدیدی برای والنتینو آغاز شده است؛ اما باید دید آیا این رویکرد می‌تواند تعادل بین هنر، نمایش و واقعیت را حفظ کند؟

نویسنده: فاطمه دانشور

کالکشن بهار و تابستان برند Armani Privé

جورجیو آرمانی با نمایش مجموعه‌ی بهار-تابستان ۲۰۲۵ خط Armani Privé در عمارت Palazzo Armani در منطقه‌ی هشتم پاریس، یکی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات هفته‌ی مد را رقم زد. این مجموعه هم‌زمان با بیستمین سال حضور آرمانی در دنیای اوت کوتور ارائه و با استقبال گسترده‌ی حضار روبه‌رو شد. آرمانی، که در ۹۰ سالگی هم‌چنان از بزرگ‌ترین نمادهای صنعت مد به‌شمار می‌رود، این نمایش را با مروری بر آرشیو ارزشمند خود برگزار کرد. طراحی‌های این کالکشن با الهام از فرهنگ‌های قاره‌ی آسیا، گذشته‌‌ی برند و ترکیب هنر و مد، جلوه‌ای از ظرافت و زیبایی را به تصویر کشیدند. در ردیف اول این نمایش نیز، چهره‌های سرشناسی هم‌چون دمی مور و جسیکا بیل حضور داشتند.

کالکشن بهار ۲۰۲۵ Armani Privé ترکیبی خیره‌کننده از ظرافت و الهام از فرهنگ آسیایی بود؛ پرینت‌های بامبو، نخل و گل داوودی به عنوان نماد قاره‌ی آسیا و هم‌چنین مروارید، به‌ عنوان نمادی از آرامش و لطافت، در طراحی‌ها تکرار شده بودند. آرمانی این مجموعه‌ی سالگرد را Lumières نامید؛ مجموعه‌ای الهام‌گرفته‌شده از ناملموس‌ترین عنصر، یعنی نور! درخشش نور در تمام ۹۳ طرح این مجموعه جریان داشت؛ چرا که آرمانی با بهره‌گیری از پارچه‌های درخشان مانند ساتن‌ و منجوق‌دوزی، لباس‌هایی خلق کرد که با هر حرکت، درخشش و زرق‌و‌برق را به نمایش می‌گذاشتند. منبع الهام اصلی آرمانی در این مجموعه، کاوش در الهامات و تأثیرات فرهنگ‌های متنوع آسیایی بود؛ از کشورهایی که به آن‌ها سفر کرده بود تا تصاویر و آثار هنری آن‌ها.

 جورجیو آرمانی در مصاحبه‌ی پس از نمایش، در پاسخ به این پرسش که اوت کوتور برای شما چه معنایی دارد، گفت: “اوت کوتور هم یک رؤیاست و هم یک خدمت. کوتور صرفاً درباره‌ی خلق لباس‌های به‌یادماندنی نیست، بلکه طراحی برای مشتریان واقعی است”. به طور کلی می‌توان گفت سال ۲۰۲۵ نقطه‌ عطفی برای این برند محسوب می‌شود، زیرا مصادف است با پنجاهمین سالگرد تأسیس Giorgio Armani، دهمین سالگرد Armani/Silos، بیست و پنجمین سالگرد Armani/Casa و Armani/Fiori، پانزدهمین سالگرد افتتاح نخستین هتل Armani و بیست و پنجمین سالگرد Armani/Manzoni در میلان!

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار و تابستان برند Chanel

شنل در هفته‌ی مد اوت کوتور پاریس برای بهار-تابستان ۲۰۲۵، صد و ده سالگی اوت‌ کوتور خود را در کنار ترکیبی از اصالت، رنگ و مهارت هنری به نمایش گذاشت. مهمانان با ورود به Grand Palais با یک سازه‌ی عظیم سفیدرنگ مواجه می‌شدند که توسط طراح داخلی کانادایی، Willo Perron، طراحی شده بود. این سازه، ترکیبی از لوگوی دابل-C شنل و نماد بی‌نهایت بود و نشان‌دهنده‌ی تداوم و تحول این خانه‌ی مد به شمار می‌رفت. این مجموعه که توسط تیم طراحی شنل و در فاصله‌ی بین مدیریت ویرجینی ویارد و متیو بلیزی آماده شده بود، روایتی تازه از رنگ‌هایی بود که فراتر از مشکی و سفیدِ همیشگی شنل بودند. مجموعه‌ی امسال با نگاهی تازه به پالت رنگی شنل، سفری از طلوع خورشید تا سیاهی شب را به تصویر کشید. این مجموعه، نمایشی از نوآوری، انتقال مهارت نسل به نسل در این خانه‌ی مد و هم‌چنین ادای احترامی به کوکو شنل محسوب می‌شد که علاوه بر استفاده از رنگ مشکی، عاشق رنگ‌آمیزی خلاقانه بود.

در این مجموعه، امضای شنل یعنی کت و دامن‌های توئید، این‌بار با رنگ‌های متنوع، بازطراحی شده بودند. این نمایش نه‌ فقط به خاطر صحبت‌های ضدونقیض کاربران، بلکه به دلیل حضور مهمانان سرشناس هم خبرساز شد؛ جی‌درگن، کایلی جنر، جنی از بلک‌پینک، دوا لیپا و لیلی رز دپ، از جمله ستارگانی بودند که در این رویداد حضور داشتند. با این‌که این کالکشن به آرشیو شنل پایبند مانده بود و پیام خاصی را دنبال نمی‌کرد، اما بنا به دیدگاه برخی افراد، طراحی‌ها به اندازه‌ی کافی قوی بودند و توانستند شنل را تا زمانی که بلیزی در ماه اکتبر از اولین مجموعه‌اش رونمایی کند، در اوج نگه دارند. برخی هم معتقدند قطعات این مجموعه، ناهماهنگ بودند؛ اما به طور کلی این مجموعه که در ۵۵ لوک ارائه شد، نه‌تنها یک بازگشت به ریشه‌های شنل بود، بلکه یادآور قدرت این برند در تعریف زیبایی‌شناسی مد، حتی بدون داشتن مدیر خلاقیت بود.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن بهار و تابستان برند Dior

«Maria Grazia Chiuri» در کالکشن بهار ۲۰۲۵ از فرم‌ها و سیلوئت‌های تاریخی استفاده کرد. نمایش در موزه‌ی «Rodin» برگزار شد و دیوارهای فضای نمایش با آثار «Rithika Merchant» تزئین شده بود. مدل‌ها با موهای حجیم و شبیه به پَر، دامن‌های حلقه‌دار و شبیه به قفس ظاهر شدند که سبک پانک را یادآوری می‌کرد.

«Chiuri» در طراحی این مجموعه از سیلوئت «Cigale» که «Christian Dior» در سال ۱۹۵۸ از آن استفاده کرد، الهام گرفته است. در لباس‌ها از موادی مانند «رافیا»، نوارهای حصیری و پارچه‌های توری استفاده شده است. «Chiuri» در توضیح مجموعه گفت: «ما می‌خواستیم پایان فرایند کار کوتور را جشن بگیریم. وقتی کار تمام می‌شود، بازی ما هم تمام می‌شود.» او هم‌چنین گفت: «ما همه فقط در حال گذر هستیم؛ می‌خواهم در لحظه زندگی کنم.»

«Chiuri» همواره زنان را محور طراحی‌های خود قرار داده و در این مجموعه هم به تعبیر مجله‌ی ووگ با نگاهی به داستان «آلیس در سرزمین عجایب» فرم و حال‌و هوای این قصه‌ را در مجموعه‌ی اوت کوتور دیور به تصویر کشیده است.

در میان مهمانان این نمایش، «Nicola Coughlan» از سریال «Bridgerton»  و «Jenna Ortega» حضور داشتند.

انتقاداتی نیز درباره‌ی این مجموعه مطرح شد؛ برخی معتقد بودند که تمرکز بیش از حد «Chiuri» بر هویت شخصی او باعث فاصله گرفتن از روح کلاسیک «Dior» شده است. یکی از منتقدان نوشت: «شاید او بیش از حد هویت شخصی خود را وارد کار کرده و این با روح دیور که بر ظرافت و ساختار تمرکز دارد، هماهنگ نیست.» منتقد دیگری در یادداشتی گفته است: «این یکی از ضعیف‌ترین مجموعه‌های اوست و به نظر می‌رسد زمان رفتنش فرا رسیده است.»

ظاهراً این مجموعه تلاش داشت گذشته را با نگاه امروزی ترکیب کند. تمرکز اصلی «Chiuri» بر «خلاقیت» و «لذت از فرایند طراحی» بود.

نویسنده: سیده فاطمه صادقی

کالکشن بهار و تابستان برند Schiaparelli

فشن‌شو برند اسکیاپارلی شروعی زیبا و به‌یادماندنی برای هفته‌ی مد اوت کوتور بهار- تابستان 2025 رقم زد. این کالکشن که “ایکاروس” نام داشت، تفسیری مثبت از داستان جاه‌‌طلبی این اسطوره‌ی یونانی  را روایت می‌کرد. در واقع دنیل رزبری با این نامگذاری یادآوری می‌کرد که اوت کوتور وظیفه دارد هر فصل خود را ارتقاء دهد و به سوی افق‌های بالاتر پرواز کند.

او برای خلق این کالکشن به سراغ آرشیو اسکیاپارلی رفته بود و از میراث این برند الهام گرفته بود. این الهامات در برخی از لوک‌ها به وضوح دیده می‌شدند و با آثار قدیمی این برند تطبیق‌پذیر بودند.

در واقع هدف دنیل رزبری در این کالکشن طراحی لباس‌هایی بود که میراث گذشته و دنیای مدرن را در کنار هم به نمایش بگذارند. او هم‌چنین برای الهام گرفتن از آثار اوت کوتور قدیمی، چندین ماه به مطالعه و بررسی آثار طراحانی چون مادام گرس، پل پوآره، چارلز فردریک ورث، ایو سن لوران و عزالدین علیه پرداخته بود و در این باره توضیح داد که این بررسی را برای کپی کردن از آثار آن‌ها انجام نداده، بلکه نیت او یادگیری از این اسطوره‌های فشن بوده است. 

دنیل رزبری هم‌چنین در خلق این مجموعه از روبان‌های فرانسوی متعلق به دهه‌ی 20 و 30 میلادی استفاده کرده بود. به گفته‌ی خودش، او قصد داشته با استفاده از این روبان‌ها، لباس‌های جدیدی خلق کند که عناصر و المان‌هایی قدیمی با خود به همراه داشته باشند و ظاهری مدرن را با زرق‌وبرق سبک باروک به نمایش بگذارند. 

او هم‌چنین بیان کرد که از درهم تنیدگی فرم‌های مدرن با مینیمالیسم خسته شده بود و به همین دلیل با لباس‌های کارشده‌‌ی جدیدترین مجموعه‌ خود، ایده‌ای که مینیمالیسم را تنها راه رسیدن به یک اثر مدرن می‌داند، به چالش کشید.

در نهایت باید گفت این مجموعه با 33 لوک، زیبایی‌شناسی باروک را با پالت رنگی چشم‌نواز خود یادآوری می‌کرد و در عین ادای احترام به تاریخ فشن، تفسیری تازه از تجملات در دنیای معاصر ارائه می‌داد.

نویسنده: تانیا هاتفی سعید

کالکشن بهار و تابستان برند Rahul Mishra

راهول میشرا، طراح برجسته‌ی هندی، همواره توانسته فرهنگ بومی خود را در دنیای کوتور بازتاب دهد. او شاعرانگی و خیال را با طراحی‌های خود به مد می‌آورد و در هر مجموعه، داستانی تأثیرگذار روایت می‌کند.

برای مجموعه‌ی کوتور بهار ۲۰۲۵، میشرا از کتاب نقطه‌ی آبی کم‌رنگ نوشته‌ی کارل سیگن، ستاره‌شناس آمریکایی، الهام گرفت. سیگن در این کتاب به کوچکی و بی‌اهمیتی زمین در تصویری که فضاپیمای وویجر ۱ ثبت کرده، اشاره می‌کند. تجربه‌ی از دست دادن پدر میشرا اخیراً عمق بیشتری به این دیدگاه داده و احساسات تأثیرگذاری به طراحی‌های او افزوده است.

زندگی در دهلی و تجربه‌ی بحران شدید آلودگی هوای این شهر، میشرا را به تأمل درباره‌ی شکنندگی اکوسیستم‌های شهری و آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر زوال و تخریب واداشته است. این مجموعه، داستان زندگی شهری را روایت می‌کند؛ داستانی که با تخریب آغاز می‌شود اما در نهایت با امید به پایان می‌رسد. این روایت در پایان شو، با لباس‌های طلایی پرزرق‌وبرق که نمادی از قدرت بازآفرینی طبیعت هستند، به اوج می‌رسد.

این کالکشن ۳۷ لوک داشت و نمایش آن با ساختاری کاملاً کلاسیک طراحی شد تا پیام و روایت طراحی لباس‌ها برجسته‌تر شود. با این حال، ران‌وی نقره‌ای‌رنگ و موسیقی وهم‌آلود، فضایی رازآلود و تأثیرگذار را در این نمایش ایجاد کرد.

گلدوزی دستی، یکی از امضاهای راهول میشرا، در این مجموعه نیز به شکلی چشمگیر دیده می‌شد. برای خلق این آثار، حدود ۲۰۰۰ هنرمند مشارکت داشتند که نشان‌دهنده‌ی اهمیت صنایع دستی در آثار این طراح است.

نویسنده: ارغوان خواجه‌محمدی