هفته‌‌ی مد لندن پاییز و زمستان ۲۰۲۵/۲۰۲۶

کالکشن پاییز و زمستان برند Chet Lo

چت لو در کالکشن پاییز/زمستان ۲۰۲۵ خود با نام باستان‌گرایی مدرن (Modern Antiquity) ، سبک شینوازری(Chinoiserie) را بازتعریف کرد.

شینوازری سبکی هنری است که در قرون هفدهم و هجدهم در اروپا محبوب شد و از تصورات غربی‌ها درباره‌ی هنر و فرهنگ چین و شرق آسیا سرچشمه می‌گرفت. این سبک با طرح‌هایی از گل‌ها، مناظر خیالی شرقی، اژدها، پرندگان افسانه‌ای و نقش‌ونگارهای پیچیده شناخته می‌شود. اما این تصاویر بیشتر بازتابی خیالی و غیرواقعی از شرق بودند که اروپایی‌ها آن را به‌ عنوان نمادی از تجمل و رمز و راز به‌کار می‌بردند. در این مجموعه، چت لو تلاش کرد تا این تصورات کلیشه‌ای را اصلاح کند و شینوازری را از دیدگاهی واقعی‌تر و اصیل‌تر معرفی کند.

به‌جای نمایش سنتی عکس ببر و دیگر حیوانات روی لباس‌ها، او از نقش‌ونگار پوست آن‌ها به‌ صورت اغراق‌شده و تکرارشونده استفاده کرد تا حس جسور بودن را در کالکشن خود نشان دهد. هم‌چنین او از ابرها که در سبک شینوازری نمادی از آرامش و سکون هستند، الهام گرفت و آن‌ها را به شکل گل‌هایی ظریف روی برخی لباس‌ها تشبیه کرد. چت لو با استفاده‌ی استعاری از گل‌ها، نشان داد که چگونه می‌توان از نمادهای سنتی به شکلی نو و مدرن استفاده کرد و معنایی تازه به آن‌ها بخشید.

از نظر طراحی و جزئیات، چت لو امضای خاص خود را در این مجموعه حفظ کرد. او با استفاده از لباس‌های خاردار یا تیغ تیغی معروف خود، پلیسه و طرح‌های سه بعدی توانست تضاد جالبی را میان بافت لباس‌ها ایجاد کند.

برخلاف مجموعه‌های قبلی او که بیشتر با رنگ‌های شاد و نئونی شناخته می‌شدند، این بار او از رنگ‌های تیره مانند سرمه‌ای ، زرشکی، مشکی و خاکستری استفاده کرد تا وقار و اصالت فرهنگ و سنت‌های آسیایی را به مخاطبان غربی خود یادآوری کند.

به‌طور کلی، کالکشن «باستان‌گرایی مدرن» چت لو نه‌تنها از نظر طراحی و زیبایی‌شناسی درخشان بود، بلکه ثابت کرد که شجاعت در طراحی فقط به نوآوری محدود نمی‌شود؛ بلکه در توانایی بیان حقیقت و داشتن نگاهی منتقدانه به کلیشه‌های فرهنگی نیز معنا پیدا می‌کند.

نویسنده: فاطمه دانشور

کالکشن پاییز و زمستان برند Burberry

دنیل لی در مجموعه‌ی پاییز/زمستان ۲۰۲۵ بربری، با الهام از فضای داخلی خانه‌های روستایی بریتانیا، نمایشی در Tate بریتانیا برگزار کرد. فضاسازی این مجموعه شامل فرشی به رنگ آبیِ بربری می‌شد و دیوارها پوشیده از پرده‌های نقش‌دار با مناظری از طبیعت بودند. این طراحی‌ها حس فرار از زندگی شهری و پناه بردن به طبیعت را تداعی می‌کردند. این مجموعه با تمرکز بر مفهوم «فرار آخر هفته» طراحی شده بود؛ از پیاده‌روی‌های طولانی در هوای بارانی تا بازدید از عمارت‌های بزرگ روستایی. این موضوع در لباس‌ها با استفاده از پارچه‌های مخمل بروکاد که یادآور کاغذدیواری‌های قدیمی هستند و هم‌چنین طرح‌های قرقاول به‌ خوبی نمایان بود.

شوالیه‌ی معروف بربری، Equestrian Knight، این بار یک شخصیت واقعی بود که به‌ عنوان مهمان به نمایش بربری پیوست و با طرح شال‌گردن خود، بر «چهارخانه‌ی بربری» که کد ماندگار این خانه‌ی مد است، تأکید داشت.‌ Equestrian Knight یا همان شوالیه‌ی سوارکار، یکی از نمادهای کلیدی بربری است که تصویرش در سال ۱۹۰۱ روی لوگوی رسمی برند معرفی شد. این شوالیه‌ی سوار بر اسب، پرچمی با کلمه‌ی “Prorsum” (به معنای “رو به جلو” در لاتین) در دست دارد و نشان‌دهنده‌ی میراث ماجراجویانه و اصالت بریتانیایی بربری است. در کالکشن پاییز/زمستان ۲۰۲۵ هم Daniel Lee این نماد را به‌ صورت زنده به نمایش گذاشت. در کمپین‌های تبلیغاتی بربری، Equestrian Knight در خیابان‌های لندن، از کنار بناهای نمادین عبور می‌کرد و در نهایت، در میان حضار شو حضور پیدا کرد. این اجرا نه‌تنها به تاریخ بربری ادای احترام کرد، بلکه پیوند برند با فرهنگ بریتانیا را نیز برجسته ساخت.

روی کت‌واک، بریتانیایی‌های افسانه‌ای در دنیای مد و سینما قدم برداشتند؛ Naomi Campbell, Karen Elson و Kirsty Hume در کنار چهره‌های تازه‌ای از دنیای فیلم، هم‌چون بازیگران سریال‌های The White Lotus, The Crown و Saltburn، در لباس‌هایی الهام‌گرفته از استایل خیابانی لندن ظاهر شدند. کت‌های بلند، یقه اسکی‌های راحت، پیراهن‌های بافتنی و ترنچ‌کت‌های نمادین بربری همگی با چتر معروف بربری تکمیل شده بودند، آیتمی ضروری برای زندگی انگلیسی! در این نمایش، مهمانان برجسته‌ای نیز در ردیف جلو حضور داشتند؛ از جمله Jodie Turner-Smith, Jourdan Dunn, Rosie Huntington-Whiteley, Ncuti Gatwa, Wonwoo, Brooklyn Beckham, Nicola Peltz Beckham, Orlando Bloom, Kate Ferdinand و Rio Ferdinand.

برند بربری در سال ۱۸۵۶ توسط توماس بربری تأسیس شد و اکنون به‌ خاطر طراحی لباس‌های بارانی، کت و پالتوی باکیفیت شناخته می‌شود. در مجموعه‌ی پاییز/زمستان ۲۰۲۵، دنیل لی، مدیر خلاقیت Burberry، با الهام از مفهوم «فرارهای آخر هفته‌ی لندن‌نشینان به مناطق روستایی انگلستان»، ترکیبی از عناصر کلاسیک و مدرن را به نمایش گذاشت که نشان‌دهنده‌ی پیوند بین زندگی شهری و طبیعت بودند. در مقایسه با مجموعه‌های قبلی، لی در این فصل بر استفاده از پارچه‌ها و طرح‌های الهام‌گرفته از منسوجات داخلی خانه‌های روستایی انگلیسی تمرکز کرده بود. این در حالی است که در مجموعه‌های پیشین، تمرکز بیشتری بر عناصر شهری و مدرن وجود داشت. این تغییر نشان‌دهنده‌ی تمایل لی به بازگشت به ریشه‌های بریتانیایی بربری و ترکیب آن با رویکردهای معاصر است. این مجموعه با ترکیب عناصر سنتی و مدرن، نشان‌دهنده‌ی تعهد بربری به حفظ میراث بریتانیایی خود در عین نوآوری و پیشرفت بود.

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن پاییز و زمستان برند ERDEM 

اردم مورالی‌اوغلو برای مجموعه‌ی پاییز/زمستان ۲۰۲۵ خود، به‌ جای الهام‌گیری از یک منبع خاص (مانند Maria Callas که منبع‌ الهام فصل قبل او بود) این بار رویکردی متفاوت برگزید و به سراغ همکاری با Kaye Donachie، هنرمند اسکاتلندی، رفت. این اولین بار بود که او با یک هنرمند زنده همکاری می‌کرد و به گفته‌ی خودش، این تجربه نوعی آزادی عمل به‌ همراه داشت. آثار دوناچی که عمدتاً شامل پرتره‌هایی انتزاعی از زنان است، الهام‌بخش پترن‌ها، رنگ‌ها و حتی حال و هوای این کالکشن شد. افراد سرشناسی مانند Keeley Hawes و Lily James نیز از مهمانان ردیف اول این نمایش بودند.

دوناچی معمولاً در نقاشی‌هایش به جای خلق تصاویر رئال و هایپررئال، به‌ دنبال ثبت یک احساس یا ایده است. او زنان را در حالت‌های مبهم و درون‌گرایانه به تصویر می‌کشد، طوری که به‌‌ نظر می‌رسد این زنان در میان نور و سایه معلق‌ هستند. این فضای انتزاعی و شاعرانه، عنصر کلیدی در طراحی‌های این فصل Erdem شد. مورالی‌اوغلو از فرم‌های انتزاعی و سیلوئت‌های محو در نقاشی‌های دوناچی الهام گرفت تا فرم‌های تازه‌ای را در لباس‌هایش خلق کند. نتیجه‌ی آن، طراحی‌هایی بود که در آن‌ها از تکنیک bonded neoprene برای خلق ساختارهای گرافیکی و حجمی استفاده شد. بازی با نور و سایه که یکی از ویژگی‌های اصلی آثار دوناچی است، در برخی لباس‌ها و تکنیک‌های رنگ‌آمیزی دیده می‌شد.

یکی از المان‌های خاص این فصل، تکه پارچه‌ای بود که پایین آستین برخی لباس‌ها دوخته شده بود. این پارچه که در کالکشن گذشته‌ی اردم هم وجود داشت و شامل متنی از یک کتاب می‌شد، حالا به یک بوم نقاشی کوچک از آثار دوناچی تبدیل شده بود. این تغییر نه‌تنها نمادی از تلفیق مد و هنر بود، بلکه بر تأکید اردم به بازنگری در تاریخ و داستان‌گویی بصری برند نیز مهر تأیید می‌زد. علاوه بر سیلوئت‌های متنوع، اردم جزئیات رمانتیکی را به مجموعه افزوده بود؛ پرتره‌های دوناچی که مستقیماً روی لباس‌ها، کیف‌ها و دامن‌ها چاپ شده بودند، رنگ‌های الهام‌گرفته از آثار این هنرمند و گل‌هایی با تکنیک کروشه، گلدوزی‌های انتزاعی و پارچه‌های اسپری‌شده، همه حس لطافت و دست‌ساز بودن را به مجموعه بخشیدند.

کفش‌های این مجموعه، مانند کفش‌های سه فصل قبل، سیلوئت یکسانی داشت اما در جنس متفاوت بود. کیف‌های این مجموعه نیز با نقاشی‌های دوناچی تزئین شده بودند و شکل‌های متفاوتی داشتند؛ چیزی که نشان از بازی با فرم و ترکیب هنر و مد مورالی‌اوغلو داشت. برای او این همکاری فقط یک تجربه‌ی طراحی نبود؛ او چندین اثر از دوناچی را در گذشته خریداری کرده بود و حتی پرتره‌ای از مادر فقیدش را به او سفارش داده بود. این ارتباط شخصی، بُعد احساسی ویژه‌ای به مجموعه بخشید و به نوعی باعث شد اردم بخشی از وظیفه‌ی مدیر خلاقیت را به دوناچی واگذار کند. به گفته‌ی مورالی‌اوغلو: «این همکاری نوعی آزادی خاص داشت، مثل یک رقص زیبا میان دو جهان متفاوت!»

نویسنده: فریناز غفاری

کالکشن پاییز و زمستان برند Richard Quinn

فشن‌شو پاییز- زمستان 2025 برند ریچارد کوئن در روز دوم هفته‌ی مد لندن برگزار شد و 49  لوک را به نمایش گذاشت. این فشن‌شو با فضاسازی رمانتیک شبیه به یک تئاتر عاشقانه به نظر می‌رسید و عصر طلایی هالیوود را در ذهن مخاطب تداعی می‌کرد.

کوئن فضای این نمایش را نیمه‌شبی پس از پایان یک مهمانی خاص توصیف کرد؛ برف در حال باریدن است، ماه می‌درخشد و مهمانان با لباس‌های شیک خود در حال ترک مهمانی هستند.

کوئن درباره‌ی این فشن‌شو گفت: «من دوست دارم نمایش‌هایی برگزار کنم که به نظر برسد در پاریس هستند. اما نمی‌خواهم [واقعاً] در پاریس باشند.»

او در ادامه توضیح داد که می‌خواهد بهترین کارهای خود را در شهر زادگاهش یعنی لندن ارائه کند و بیزینس خود را در سطح جهانی گسترش دهد.

سیلوئت‌های این مجموعه یادآور اوت کوتور در دهه‌های 50 و 60 میلادی بودند و عناصر همیشگی کوئن یعنی گل و پاپیون در این کالکشن هم دیده می‌شدند. اما حضور طرح‌های چاپی گلدار و شلوغ که امضای این برند به حساب می‌آیند در این کالکشن‌ کم‌رنگ شده بود و رنگ‌های چشمگیر و کنتراست‌های شدید جای خود را به هم‌نشینی رنگ‌های سیاه و سفید داده بودند.  

به طور کلی باید گفت تغییر در سبک طراحی ریچارد کوئن در مقایسه با چند سال گذشته قابل مشاهده است؛ چرا که پالت رنگی کالکشن‌های اخیر او از رنگ‌های جیغ و متضاد که در مجموعه‌های قدیمی او دیده می‌شدند، فاصله گرفته است و ماسک‌ها و کلاه‌های سورئال، چند فصلی است که دیگر در کالکشن‌های او خودنمایی نمی‌کنند. 

نویسنده: تانیا هاتفی سعید

کالکشن پاییز و زمستان برند Harris Reed

هریس رید (Harris Reed)، یکی از طراحان نوظهور دنیای مد، اخیراً به‌ عنوان مدیر خلاقیت نینا ریچی (Nina Ricci) انتخاب شده و مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. به همین دلیل، مرور مجموعه‌ی پاییز/زمستان ۲۰۲۵ او می‌تواند جالب باشد.

این مجموعه با الهام از جنبش پانک انگلستان، دوران ویکتوریایی و درگ کویین‌ها طراحی شده بود. هریس معتقد است که در یک دوران سخت، سرکشی و عصیان می‌تواند راهی برای رهایی باشد. او با تأثیر گرفتن از جنبش پانک، تلاش کرد تا روحیه‌ی یاغی‌گری را به هفته‌ی مد لندن بیاورد. نمایش با مونولوگی از فلورانس پیو (Florence Pugh)، بازیگر فیلم‌هایی مانند زنان کوچک و تل‌ماسه، آغاز شد؛ اجرایی که الهام‌گرفته از نمایشنامه‌های شکسپیر بود و بر پیام اصلی این مجموعه تأکید داشت.

این کالکشن شامل ۱۴ لوک بود و ترکیب رنگ طلایی و مشکی در آن نقش کلیدی داشت. این ترکیب رنگ و ساختار مجسمه‌وار لباس‌ها تا حدی یادآور طراحی‌های اسکیاپارلی (Schiaparelli) بود.

هریس همیشه از اشیاء خانه الهام می‌گیرد و در این مجموعه نیز از فرم و ساختار وسایل خانه‌ی ویکتوریایی تأثیر پذیرفته بود. استفاده از عناصر خاصی مانند فنر و ژپون، به لباس‌ها جلوه‌ای مجسمه‌وار و نمایشی داده بود. هم‌چنین، بسیاری از لوک‌ها با پارچه‌های بازیافتی و آسیب‌دیده طراحی شده بودند.

از مهمانان ویژه‌ی این رویداد نیز می‌توان به آلیشا بو (Alisha Boe)، بازیگر بریتانیایی و رائول (Raul)، بازیگر ژاپنی، اشاره کرد.

نویسنده: ارغوان خواجه محمدی